Zu 3000 pembaikan DIY

Selamat hari, ahli forum yang dihormati!

Saya bertanya kepada anda jika sesiapa mempunyai pengalaman dalam membaiki pengecas model ini!

Pengecas kereta ZU-3000 ASTRO.

Secara umum, situasi remeh berlaku apabila bateri dicas. Pada mulanya saya fikir diod pelindung FR607 akan gagal. Tetapi dia ternyata boleh digunakan secara pelik. Dalam foto, ia ditunjukkan oleh anak panah merah.

Saya menemui gambar rajah peranti ini di satu tempat sahaja.

Selepas pemeriksaan visual trek papan, saya mendapati bahawa salah satu daripadanya terbakar.

Selanjutnya, di bawah kipas (lebih sejuk), saya dapati plat yang diperbuat daripada logam coklat muda. Saya tidak dapat memahami sama ada fius, atau sesuatu seperti shunt semasa. Oleh itu, ia mempunyai kesan tebing.

Saya sewajarnya memendekkan plat ini, membersihkannya, menyinarinya dan menyoldernya kembali. Sehubungan itu, pengecas dihidupkan.

Apabila mengukur voltan keluaran dengan multimeter dalam mod yang berbeza: "Manual" dan "Automatik" mengikut lampu latar skala dari LED, voltan sepadan dengan realiti.

Apabila mengukur arus cas yang sama dalam mod yang berbeza, masing-masing "4A" dan "6A" nilai semasa sifar.

Saya cuba mengecas bateri, tiada kesan!
Bahagian: Pembaikan

Sebaik sahaja saya sampai ke tangan saya pengecas "ASTRO" ZU-3000. Pengecasan tidak dihidupkan - tiada tanda sama sekali kehidupan kerja.

Saya mendapati kerosakan itu dengan cepat, tetapi saya berminat dengan litar keajaiban ini, dan saya memutuskan untuk menyelidiki peranti dengan lebih teliti.

Akibatnya, ia ternyata mencipta semula rajah skematik pengecas ASTRO ZU-3000. Rajah tidak menunjukkan denominasi beberapa unsur (ditandakan sebagai N / A). Ini terutamanya kapasitor SMD. Gambar rajah lanjut (klik untuk besarkan).

Jangan terkejut bahawa gambar rajah tidak mempunyai lukisan terperinci bahagian kawalan. Ternyata, ia dibuat berdasarkan mikropengawal Attiny26-16SU - ini, boleh dikatakan, "mosk" peranti. Juga pada papan kawalan terdapat penstabil penting 78L05B dalam pakej satah 8-pin yang "menarik", yang menggerakkan mikropengawal dan keseluruhan pengikatnya dengan voltan stabil 5V.

Di samping itu, terdapat perintang pemangkasan di papan, yang tujuannya saya tidak faham, tetapi ia diperlukan untuk menyesuaikan voltan keluaran. Jadi Saya tidak menasihati anda untuk memutarnya tanpa keperluan khas

.

Bahagian kuasa pengecas dipasang pada litar mikro pengawal TOP225YN PWM. Litar mikro ini hanya mempunyai 3 pin. S - ini sumbernya, D - stok. Nama-namanya serupa dengan sebutan transistor kesan medan, yang tidak menghairankan, kerana bahagian kuasa litar mikro dilaksanakan pada transistor MOSFET. Kesimpulan C Adakah pin kawalan (kawalan).

Jika anda melihat litar biasa untuk menghidupkan litar mikro TOP221-227 (siri TOPSwitch-Ⅱ) daripada lembaran data proprietari, menjadi jelas bahawa ia berbeza sedikit daripada litar unit kuasa untuk mengecas ASTRO ZU-3000.

Mari kita lihat elemen litar yang paling menarik.

Perintang NTC dengan tanda dipasang pada litar utama 220V 13S100L (10 Ohm, 4A). Ini adalah termistor (thermistor) yang mengurangkan rintangannya apabila dipanaskan. Tujuannya adalah untuk mengurangkan arus masuk apabila peranti dihidupkan.

Sebaik sahaja suis togol SA1 menutup litar, kapasitor elektrolitik C3 dan C4 mula mengecas dengan cepat. Ini boleh menyebabkan kerosakan unsur-unsur jambatan diod VD1-VD4 (S1M). Pada saat dihidupkan, perintang NTC adalah "sejuk" - lonjakan semasa belum sempat untuk memanaskannya, tetapi selepas beberapa saat ia memanas dari arus yang berlalu dan rintangannya berkurangan. Dalam kes ini, kapasitor C3, C4 sudah dicas, dan litar beroperasi dalam mod biasa.

Rajah juga menunjukkan diod VD5 - 1.5KE200A... Sebenarnya, ini adalah diod yang sukar, tetapi penindas (aka diod pelindung). Ia melindungi MOSFET di dalam cip TOP225YN daripada lonjakan voltan berbahaya yang boleh "mengetuk" pekerja lapangan.

Sebagai perlindungan terhadap pembalikan kekutuban - sambungan pengapit yang salah ke terminal bateri - diod VD10 (FR607) dan fius FU2. Jika anda mengelirukan kekutuban sambungan, maka arus dari bateri akan melalui diod VD10, yang dalam kes ini akan dihidupkan ke arah hadapan. Disebabkan oleh arus masuk, fius FU2 harus bertiup dan litar akan terputus. Dalam kes ini, jika selepas itu anda menyambung semula bateri, maka LED HL1 akan menyala, yang menunjukkan bahawa fius FU2 telah pecah.

Dalam sesetengah kes, apabila kekutuban diterbalikkan, diod FR607 "menembus", kerana ia sendiri direka untuk arus terus 6A (saya_AV), dan akibat pembalikan kekutuban, arus 10A boleh mengalir melaluinya.

Optocoupler digunakan dalam litar kawalan 4N35... Ia termasuk dalam gelung maklum balas bekalan kuasa pensuisan, yang mengawal operasi litar. Untuk menstabilkan voltan keluaran, diod Zener VD11 digunakan (BZX15) voltan keluaran distabilkan. Tetapi kerana ini adalah pengecas, dan bukan bekalan kuasa, litar kawalan pada mikropengawal, yang disebutkan di atas, juga dimasukkan ke dalam litar. Litar kawalan disambungkan kepada diod Zener VD11. Oleh itu, litar kawalan boleh menukar mod pengendalian litar mikro TOP225YN melalui optocoupler DA2. Transistor SMD juga boleh didapati pada PCB litar kawalan. Dia baru disambungkan ke diod zener VD11.

Agar mikropengawal "mengukur" arus dalam litar keluaran, sensor semasa R8 digunakan. Ia adalah plat aloi rintangan tinggi.

Rintangan plat ini adalah kira-kira 0.03-0.1 ohm, dan kuasa adalah kira-kira 2W. Selalunya plat sensor ini hangus dengan penyejukan yang lemah, dan pengecas berhenti berfungsi.

Untuk penyejukan paksa elemen aktif litar, kipas KIPAS (12V 0.14A) digunakan. Memandangkan voltan keluaran pengecas boleh mencapai 16V, litar perintang R4, R5 disambung secara bersiri dengan kipas. Mereka memadamkan tekanan yang berlebihan.

Saya akan memberi perhatian khusus kepada diod Schottky dwi VD9 (MBR20100CT). Ia adalah kerana dia bahawa pengecasan itu dapat dibaiki. Menurut pemilik, beban yang terlalu tinggi telah disambungkan secara tidak sengaja ke output pengecas. Nampaknya kerana ini, arus yang melebihi nominal telah melalui litar.Oleh itu, diod VD9 hanya "terputus". Apabila memeriksa diod, ternyata salah satu diod dalam pemasangan telah rosak.

Apakah yang boleh menggantikan diod dwi MBR20100CT? Saya menggantikannya dengan yang asal (MBR20200CT juga sesuai), tetapi jika anda tidak mempunyai diod yang betul, maka anda boleh cuba menggantikannya dengan F12C10, F12C15 atau F12C20. Diod dwi sedemikian dan serupa terdapat dalam penerus keluaran bekalan kuasa komputer.

Benar, perlu dipertimbangkan bahawa arus hadapan maksimum (saya_F) diod sedemikian ialah 12 ampere (6A setiap diod), dan MBR20100CT dinilai untuk 20A (10A setiap diod). Tetapi secara teori, arus pengecasan maksimum untuk ASTRO ZU-3000 ialah 6A, jadi anda boleh cuba menggantikannya dengan F12C20. Perlu juga diperhatikan bahawa voltan terbalik untuk diod MBR20100CT ialah 100V.

Untuk penerus separuh gelombang, lebih baik memilih diod dengan voltan terbalik 3 kali lebih besar daripada voltan keluaran. Oleh itu, jika pengecas menghasilkan output maksimum 16V, maka diod mesti dipilih dengan voltan terbalik 48V atau lebih. Seperti yang anda lihat, diod dipasang dalam litar dengan margin yang ketara untuk voltan terbalik (V_RRM).

Seperti yang anda ketahui, diod Schottky sangat sensitif kepada voltan terbalik yang berlebihan, oleh itu adalah wajar memilih penggantian untuk diod yang rosak dengan berhati-hati dan lebih baik diod baru mempunyai "margin" dari segi parameter diod seperti voltan terbalik (V_RRM) dan arus terus (saya_F).

Diod penerus MBR20100CT dan pengawal TOP225YN PWM diikat pada radiator. Ini boleh menyukarkan untuk menggantikan item ini semasa pembaikan. Oleh itu, anda boleh menggerudi kepala rivet dengan gerudi logam diameter yang sesuai. Saya melakukan ini dengan pemutar skru dalam mod gerudi. Apabila memasang bahagian baru, lebih baik untuk melincirkan tempat sentuhan terma dengan pes pengalir haba KTP-8, dan gunakan bolt dan bukannya rivet.

Muat turun manual pengendalian "Pengecas impuls ASTRO ZU-3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005".

"Manual operasi Kandungan Pengenalan Spesifikasi Sambungan dan kawalan luaran Pengecasan penggunaan Pengesyoran untuk. "

pengecas ZU-3000

Manual

Sambungan dan kawalan luaran

Aplikasi pengecas

Cadangan untuk mengecas bateri asid plumbum

Nota keselamatan

Pengecas automatik nadi "ZU-3000" (selepas ini ZU-3000), selesai

mengikut teknologi moden berasaskan penstabil PWM bersepadu TOPSwitch yang dikeluarkan oleh Power Integrations Inc.

ZU-3000 direka untuk mengecas dan memulihkan bateri penyimpanan asid plumbum automotif dengan kapasiti 40-75A / j dengan voltan automatik dan penstabilan arus pada peringkat yang berbeza dalam proses pengecasan dan peralihan automatik ke mod cas semula dan penyimpanan tenaga bateri dengan rendah. arus apabila ia mencapai voltan tertentu.

1. Julat voltan bekalan: 90-260V

2. Output voltan stabil pada peringkat awal pengecasan: 16V

3. Mengehadkan arus pengecasan: 4A dan 6A dengan maklum balas optik.

4. Pilihan mod pengendalian manual atau automatik pengecas.

5. Perlindungan terhadap litar pintas pada output dan sambungan yang salah (pembalikan kekutuban) terminal bateri dengan restart automatik terbina dalam dan litar pengehad arus kitaran demi kitaran.

6. Penyejukan paksa elemen litar dan sistem perlindungan haba terbina dalam.

8. Petunjuk LED bagi mod pengendalian.

Sambungan dan kawalan luaran

Panel hadapan:

1. Suis mod operasi MANUAL / AUTOMATIK.

2. Suis pengehad arus cas.

3. Penunjuk voltan LED.

4. Penunjuk pengehad arus pengecasan hijau muda.

5. Lampu penunjuk untuk mengehadkan voltan pengecasan berwarna merah.

9. Fius 10A (alat ganti dipasang sekiranya kegagalan yang dipasang).

Pada panel belakang peranti terdapat wayar untuk menyambung ke arus ulang-alik 220V dan suis kuasa.

Aplikasi pengecas

1. Sambungkan pengapit ke terminal bateri.

Pengapit merah (+) - ke terminal positif;

Klip hitam (-) - ke terminal negatif.

2. Bergantung pada kapasiti bateri, pilih nilai had arus pengecasan (suis 2):

1A - kedudukan tengah (jika ada, ia bergantung pada konfigurasi);

3. Pilih mod pengecasan bateri "Manual" atau "Automatik" (suis 1).

4. Hidupkan bekalan kuasa kepada pengecas (pada panel belakang).

5. Selepas tamat pengecasan bateri, matikan kuasa ke ZU-3000.

6. Putuskan sambungan pengapit dari terminal bateri.

Rintangan elektrik dalaman bagi bateri yang dinyahcas adalah lebih daripada 2.88 Ohm. Oleh itu, arus keluaran peranti pada peringkat awal pengecasan adalah kurang daripada 4 A. Pada masa ini, saluran penstabilan voltan beroperasi dan voltan pada terminal dikekalkan pada 16 V. Cahaya penunjuk LED merah (5 ) menunjukkan bahawa pengecas beroperasi dalam mod ini. Apabila bateri dicas, voltan pada terminal meningkat, rintangan dalaman berkurangan. Setelah mencapai nilai kurang daripada 2.88 Ohm, arus cas akan meningkat dan mencapai 4 atau 6 A (bergantung kepada mod yang dipilih).

Penunjuk LED merah (5) padam, yang hijau (4) menyala dan bateri dicas ke voltan nominal dan ketumpatan elektrolit. Selanjutnya, bateri dicas dengan arus malar.

Pengecasan bateri automatik

Apabila voltan pada terminal bateri mencapai 14V, peranti secara automatik menetapkan arus pengecasan kepada 1-2A. Dalam mod ini, bateri dicas sehingga voltan nominal dan ketumpatan elektrolit dicapai. Masa pengecasan bergantung pada tahap nyahcas bateri.

Mod pengecasan "automatik" lebih lama, tetapi yang paling menguntungkan, yang meningkatkan hayat bateri dengan ketara.

Cadangan untuk mengecas bateri asid plumbum

Elektrolit Larutan asid sulfurik dalam air suling digunakan sebagai elektrolit untuk bateri kereta. Untuk keadaan iklim dan suhu yang berbeza di mana bateri akan beroperasi, elektrolit ketumpatan berbeza digunakan. Untuk menentukan tahap cas pada bila-bila masa, ketumpatan piawai elektrolit diambil sebagai 1.27 g / cm3, i.e. ketumpatan yang diperoleh selepas cas pertama penuh.

Mentauliah bateri simpanan bercas kering (baru) Pentauliahan bateri simpanan hendaklah bermula dengan mengisi bateri, yang disyorkan seperti berikut.

Elektrolit yang disediakan mengikut keperluan boleh dituangkan ke dalam bateri dengan syarat suhunya tidak lebih tinggi daripada 25oС di zon iklim sejuk dan sederhana dan tidak lebih tinggi daripada 30oС di zon panas dan lembap. Ia tidak disyorkan untuk mengisi bateri dengan elektrolit dengan suhu di bawah 15oС.

Pengisian hendaklah dilakukan sehingga cermin elektrolit menyentuh tepi bawah leher atau 10.15 mm di atas perisai keselamatan.

Paras elektrolit di atas pelindung boleh diukur dengan tiub kaca.

Sebagai peraturan, tidak lebih awal daripada 20 minit dan tidak lewat daripada dua jam selepas menuang, adalah perlu untuk mengukur ketumpatan elektrolit. Jika ketumpatan elektrolit dalam bateri lebih rendah daripada ketumpatan yang diisi dengan lebih daripada 0.03 g / cm3, bateri sedemikian perlu dicas sebelum dipasang pada kereta.

Jika bateri disimpan tidak lebih daripada satu tahun dan proses penyediaannya untuk pentauliahan berlaku pada suhu sekurang-kurangnya 15oС, ia boleh dipasang pada kereta tanpa memeriksa ketumpatan elektrolit selepas 20 minit impregnasi. Bateri yang dimasukkan ke dalam perkhidmatan harus diperbetulkan selepas beberapa hari.

Mengecas Bateri yang lebih daripada 25% dinyahcas pada musim sejuk dan lebih daripada 50% pada musim panas mesti dikeluarkan dari kenderaan dan dicas.

Bateri dicas apabila potensi dikenakan padanya yang melebihi voltannya. Arus cas bateri adalah berkadar dengan perbezaan antara voltan yang digunakan dan voltan litar terbuka.

Nilai arus pengecasan dipilih kira-kira 0.1 daripada kapasiti undian bateri simpanan. Masa pengecasan biasa untuk bateri yang baik ialah 8-10 jam.

Bateri dicas sehingga evolusi gas yang banyak (mendidih) berlaku di semua bank, dan voltan dan ketumpatan elektrolit adalah malar selama dua jam berturut-turut. Ini adalah tanda tamatnya pertuduhan. Kemudian anda harus menyamakan ketumpatan elektrolit dalam bahagian dan teruskan mengecas selama 30 minit lagi untuk pencampuran yang lebih baik.

Semasa pengecasan bateri, suhu elektrolit hendaklah diperiksa secara berkala untuk memastikan ia tidak meningkat melebihi 45oC dalam iklim sejuk dan sederhana dan melebihi 50oC dalam iklim lembap panas dan panas.

Nota keselamatan Memandangkan hidrogen dijana semasa mengecas bateri asid, cas bateri di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik tanpa merokok atau menggunakan nyalaan terbuka. Campuran bahan letupan yang terhasil ialah api dan bahan letupan.

Untuk mengelakkan kejutan elektrik dan kerosakan pada pengecas, jangan gunakannya di dalam bilik dengan kelembapan yang tinggi, elakkan titisan, kejutan, objek asing, cecair. Jangan putuskan sambungan dan sambungkan klip buaya semasa mengecas, kerana hidrogen yang berkembang, bergabung dengan oksigen di udara, membentuk campuran letupan yang boleh meletup daripada percikan antara klip dan terminal bateri.

Untuk mengelakkan kegagalan elemen pelindung, setiap permulaan semula peranti hendaklah dijalankan dengan selang sekurang-kurangnya 1 minit.

Untuk memastikan pelesapan haba daripada elemen litar semasa operasi, peranti harus diletakkan di tempat tidak termasuk bukaan pengudaraan yang bertindih.

• 

Adakah TV, radio, telefon bimbit atau cerek anda rosak? Dan anda ingin mencipta topik baharu tentang perkara ini dalam forum ini?

Pertama sekali, fikirkan tentang perkara ini: bayangkan bapa / anak / abang anda mengalami sakit usus buntu dan anda tahu dari simptomnya bahawa ia hanyalah radang usus buntu, tetapi tidak ada pengalaman memotongnya, serta alatnya. Dan anda menghidupkan komputer anda, akses Internet di tapak perubatan dengan soalan: "Bantuan untuk memotong apendisitis." Adakah anda memahami kemustahilan keseluruhan keadaan? Walaupun mereka menjawab anda, ia patut mempertimbangkan faktor-faktor seperti diabetes pesakit, alahan kepada anestesia dan nuansa perubatan lain. Saya fikir tiada siapa yang melakukan ini dalam kehidupan sebenar dan akan mengambil risiko mempercayai kehidupan orang tersayang mereka dengan nasihat daripada Internet.

Begitu juga dalam pembaikan peralatan radio, walaupun sudah tentu ini semua manfaat material tamadun moden dan sekiranya pembaikan tidak berjaya, anda sentiasa boleh membeli TV LCD, telefon bimbit, iPAD atau komputer baru. Dan untuk pembaikan peralatan tersebut, sekurang-kurangnya perlu mempunyai ukuran yang sesuai (osiloskop, multimeter, penjana, dll.) dan peralatan pematerian (pengering rambut, pinset panas SMD, dll.), gambarajah skematik, bukan untuk sebutkan pengetahuan yang diperlukan dan pengalaman pembaikan.

Mari kita pertimbangkan situasi jika anda seorang pemula / amatur radio lanjutan memateri semua jenis gizmo elektronik dan mempunyai beberapa alatan yang diperlukan. Anda mencipta benang yang sesuai di forum pembaikan dengan penerangan ringkas tentang "gejala pesakit", iaitu. contohnya "TV Samsung LE40R81B tidak dihidupkan". Jadi apa? Ya, mungkin terdapat banyak sebab untuk tidak menghidupkan - daripada kerosakan dalam sistem kuasa, masalah dengan pemproses atau perisian tegar yang berkelip dalam memori EEPROM.
Pengguna yang lebih maju boleh mencari unsur yang dihitamkan pada papan dan melampirkan foto pada siaran. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa anda menggantikan elemen radio ini dengan elemen yang sama - ia belum menjadi fakta bahawa peralatan anda akan berfungsi. Sebagai peraturan, sesuatu menyebabkan pembakaran elemen ini dan ia boleh "menarik" beberapa elemen lain bersama-sama dengannya, apatah lagi hakikat bahawa agak sukar bagi bukan profesional untuk mencari m / s yang terbakar. . Selain itu, dalam peralatan moden, unsur radio SMD hampir di mana-mana digunakan; Pemulihan berikutnya yang akan menjadi sangat, sangat bermasalah.

Tujuan siaran ini bukanlah sebarang PR kedai pembaikan, tetapi saya ingin sampaikan kepada anda bahawa kadangkala pembaikan sendiri boleh menjadi lebih mahal daripada membawanya ke bengkel profesional. Walaupun, sudah tentu, ini adalah wang anda dan apa yang lebih baik atau lebih berisiko terpulang kepada anda.

Jika anda bagaimanapun memutuskan bahawa anda boleh membaiki sendiri peralatan radio, maka semasa membuat siaran, pastikan anda menunjukkan nama penuh peranti, pengubahsuaian, tahun pembuatan, negara asal dan maklumat terperinci lain. Jika terdapat gambar rajah, kemudian lampirkan pada siaran atau berikan pautan kepada sumber. Tuliskan berapa lama gejala telah nyata, sama ada terdapat lonjakan dalam rangkaian voltan bekalan, sama ada terdapat pembaikan sebelum itu, apa yang dilakukan, apa yang diperiksa, pengukuran voltan, osilogram, dll. Dari foto papan induk, sebagai peraturan, ada sedikit makna, dari gambar papan induk yang diambil pada telefon bimbit tidak ada makna sama sekali. Telepaths hidup di forum lain.
Sebelum membuat siaran, pastikan anda menggunakan carian di forum dan di Internet. Baca topik yang berkaitan dalam subseksyen, mungkin masalah anda adalah tipikal dan telah dibincangkan. Pastikan anda membaca artikel Strategi pembaikan

Format siaran anda hendaklah seperti berikut:

Topik dengan tajuk "Bantu membaiki Sony TV" dengan kandungan "pecah" dan beberapa foto kabur penutup belakang yang dibuka, diambil dengan iPhone ke-7, pada waktu malam, dengan resolusi 8000x6000 piksel dipadamkan serta-merta.Lebih banyak maklumat yang anda siarkan tentang pecahan, lebih banyak peluang anda akan mendapat jawapan yang cekap. Memahami bahawa forum adalah sistem bantuan bersama secara percuma untuk menyelesaikan masalah dan jika anda enggan menulis siaran anda dan tidak mengikuti petua di atas, maka jawapannya akan sesuai, jika ada yang ingin menjawab sama sekali. Juga perlu diingat bahawa tiada siapa yang harus menjawab serta-merta atau semasa, katakan, sehari, tidak perlu menulis selepas 2 jam "Bahawa tiada siapa boleh membantu", dsb. Dalam kes ini, topik akan dipadamkan serta-merta.
Anda harus berusaha sedaya upaya untuk mencari pecahan sendiri sebelum anda buntu dan memutuskan untuk pergi ke forum. Jika anda menggariskan keseluruhan proses mencari pecahan dalam topik anda, maka peluang untuk mendapatkan bantuan daripada pakar yang berkelayakan tinggi akan menjadi sangat besar.

Jika anda memutuskan untuk membawa peralatan anda yang rosak ke bengkel terdekat, tetapi tidak tahu di mana, maka mungkin perkhidmatan kartografi dalam talian kami akan membantu anda: bengkel pada peta (di sebelah kiri, tekan semua butang kecuali "Bengkel"). Anda boleh meninggalkan dan melihat ulasan pengguna untuk bengkel.

Untuk pembaikan dan bengkel: anda boleh menambah perkhidmatan anda pada peta. Cari objek anda pada peta dari satelit dan klik padanya dengan butang tetikus kiri. Dalam medan "Jenis objek:" jangan lupa tukar kepada "Pembaikan peralatan". Menambah adalah percuma! Semua objek disemak dan disederhanakan. Perbincangan mengenai perkhidmatan ada di sini.

Mesej hrak »21 Nov 2012, 14:13

Jika kerosakan pengecas semula terdiri daripada tiupan berterusan fius utama (seperti dalam gambar nombor 2), maka kemungkinan besar suis impuls, transistor yang diskrukan pada radiator rosak. Walaupun, mungkin sebabnya terletak pada rintangan "sifar" diod penerus utama (foto # 4, diod SMD, "segi empat tepat" hitam kecil di bahagian atas papan).

Hanya ingin memberi amaran kepada anda bahawa topik ini bukanlah manual pembaikan yang lengkap. Ada kalanya jurutera radio yang berpengalaman duduk siang dan malam mencari kesalahan. Namun begitu, saya cuba menyenaraikan arahan utama diagnostik.
Salam, hrak anda

Arahan untuk menggunakan pengecas ZU-3000.

1. Sambungkan pengapit ke terminal bateri

Pengapit merah (+) - ke terminal positif;

Klip hitam (-) - ke terminal negatif.

2. Bergantung pada kapasiti bateri, pilih nilai had arus pengecasan

1A - kedudukan tengah (jika ada, ia bergantung pada konfigurasi);

3. Pilih mod pengecasan bateri "Manual" atau "Automatik" (suis 1).

4. Hidupkan bekalan kuasa kepada pengecas (pada panel belakang).

5. Selepas tamat pengecasan bateri, matikan kuasa ke ZU-3000.

6. Putuskan sambungan pengapit dari terminal bateri.

Mengecas bateri dalam mod manual

Rintangan elektrik dalaman bagi bateri yang dinyahcas adalah lebih daripada 2.88 Ohm. Oleh itu, arus keluaran peranti pada peringkat awal pengecasan adalah kurang daripada 4 A. Pada masa ini, saluran penstabilan voltan beroperasi dan voltan pada terminal dikekalkan pada 16 V. Cahaya penunjuk LED merah (5 ) menunjukkan bahawa pengecas beroperasi dalam mod ini. Apabila bateri dicas, voltan pada terminal meningkat, rintangan dalaman berkurangan. Setelah mencapai nilai kurang daripada 2.88 Ohm, arus cas akan meningkat dan mencapai 4 atau 6 A (bergantung kepada mod yang dipilih).

Penunjuk LED merah (5) padam, yang hijau (4) menyala dan bateri dicas ke voltan nominal dan ketumpatan elektrolit. Selanjutnya, bateri dicas dengan arus malar.

Pengecasan bateri automatik

Apabila voltan pada terminal bateri mencapai 14V, peranti secara automatik menetapkan arus pengecasan kepada 1-2A. Dalam mod ini, bateri dicas sehingga voltan nominal dan ketumpatan elektrolit dicapai. Masa pengecasan bergantung pada tahap nyahcas bateri. Mod pengecasan "automatik" lebih lama, tetapi yang paling menguntungkan, yang meningkatkan hayat bateri dengan ketara.

Pengecas yang ringkas dan mudah digunakan yang tidak memerlukan pemasangan sebarang mod pengendalian. Ia cukup untuk menyambungkannya ke bateri dan menunggu petunjuk pengecasan 100%.

Algoritma operasi memori membolehkan anda mematuhi semua peraturan yang diperlukan untuk mengecas bateri anda:

Sambungkan pengecas ke bateri, tidak termasuk kuasa pengecas.

Tentukan keadaan cas bateri, merujuk kepada bahagian “Menentukan tahap

Jika anda perlu mengecas, hidupkan kuasa pengecas (togol suis ke atas).

Semasa proses pengecasan, penunjuk "cas bateri" secara berurutan

menyala semasa bateri dicas. Jika penunjuk "keadaan pengecasan" berkelip, ini bermakna tiada arus pengecasan bateri. Ia adalah perlu untuk memeriksa sambungan pengecas yang betul ke bateri dan integriti fius.

Semasa pengecasan, pengecas mengekalkan pemalar arus cas sehingga voltan cas mencapai 14.5V, dan kemudian mengurangkan arus semasa bateri dicas.

Setelah selesai proses pengecasan bateri, penunjuk "100%" menyala, matikan kuasa pengecas. Putuskan sambungan pengapit pengecas daripada bateri.

Arus cas maksimum dalam model pengecas ini ialah 5 Ampere.

Adalah disyorkan untuk mengecas bateri tanpa penyelenggaraan dalam mod automatik.

Sambungkan pengecas ke bateri, tidak termasuk kuasa pengecas. Tentukan keadaan cas bateri, merujuk kepada bahagian "Menentukan keadaan cas bateri".

Jika anda perlu mengecas, hidupkan kuasa pengecas (togol suis ke atas) dan tetapkan mod yang diingini. Jika penunjuk "keadaan pengecasan" berkelip, ini bermakna tiada arus pengecasan bateri. Ia adalah perlu untuk memeriksa sambungan pengecas yang betul ke bateri dan integriti fius.

Setelah selesai proses pengecasan bateri, penunjuk "100%" menyala, matikan kuasa pengecas. Putuskan sambungan pengapit pengecas daripada bateri.

Dengan menekan butang "Mod operasi", tetapkan mod "A" (penunjuk "A" dihidupkan).

Pengecas mengekalkan pemalar arus pengecasan yang ditetapkan sehingga voltan pengecasan 14.5V, dan kemudian mula mengurangkan arus semasa bateri dicas. Voltan cas dalam mod ini tidak melebihi 14.5V. Kami mengesyorkan menggunakan mod ini jika terdapat masa yang mencukupi untuk mengecas bateri sepenuhnya (bergantung pada kapasiti dan keadaan bateri, 12 - 24 jam) dan menyimpannya dengan pengecasan semula pada arus rendah.

Mod "A" ialah mod pengecasan bateri yang paling optimum, membolehkan untuk meningkatkan hayat perkhidmatannya.

Dalam mod "P", pengecas mengekalkan pemalar arus cas yang ditetapkan sehingga voltan cas mencapai 16.0V, kemudian voltan kekal malar, dan arus cas berkurangan. Mod "P" membolehkan anda mengecas bateri dalam masa yang lebih singkat berbanding dalam mod "Automatik". Masa pengecasan bateri ialah 4-12 jam (bergantung kepada kapasiti dan keadaan bateri).

Arus cas maksimum dalam model pengecas ini ialah 5 Ampere.

Adalah disyorkan untuk mengecas bateri tanpa penyelenggaraan dalam mod automatik.

Sambungkan pengecas ke bateri, tidak termasuk kuasa pengecas. Tentukan keadaan cas bateri, merujuk kepada bahagian "Menentukan keadaan cas bateri". Jika anda perlu mengecas, hidupkan kuasa pengecas (togol suis ke atas) dan tetapkan mod yang diingini.

Apabila peranti dihidupkan, penunjuk mod pengendalian yang dipilih, arus pengecasan dan keadaan pengecasan bateri akan menyala. Jika "CHARGE" berkelip pada penunjuk digital, ini bermakna tiada arus pengecasan bateri.

Ia adalah perlu untuk memeriksa sambungan pengecas yang betul ke bateri dan integriti fius. Selepas beberapa saat pengecas beroperasi, bukannya nilai keadaan cas, nilai voltan cas bateri akan dipaparkan. Setelah selesai proses mengecas bateri - cahaya pada penunjuk digital "CHARGE", matikan kuasa pengecas. Putuskan sambungan pengapit pengecas daripada bateri.

Dengan menekan butang "Mod operasi", tetapkan mod "A" (penunjuk "A" dihidupkan). Pengecas mengekalkan pemalar arus pengecasan yang ditetapkan sehingga voltan pengecasan 14.5V, dan kemudian mula mengurangkan arus semasa bateri dicas. Voltan cas dalam mod ini tidak melebihi 14.5V.

Kami mengesyorkan menggunakan mod ini jika terdapat masa yang mencukupi untuk mengecas bateri sepenuhnya (bergantung pada kapasiti dan keadaan bateri, 12 - 24 jam) dan menyimpannya dengan pengecasan semula pada arus rendah. Mod "A" ialah mod pengecasan bateri yang paling optimum, membolehkan untuk meningkatkan hayat perkhidmatannya.

Dalam mod "P", pengecas mengekalkan pemalar arus cas yang ditetapkan sehingga voltan cas mencapai 16.0V, kemudian voltan kekal malar, dan arus cas berkurangan.

Mod "P" membolehkan anda mengecas bateri dalam masa yang lebih singkat berbanding dalam mod "Automatik". Masa pengecasan bateri ialah 4-12 jam (bergantung kepada kapasiti dan keadaan bateri).

Arus cas dipilih menggunakan butang "Cas arus": 4 atau 6 Ampere, bergantung pada kapasiti bateri (penunjuk yang sepadan dihidupkan). Arus cas dalam Amperes hendaklah tidak melebihi 1/10 daripada kapasiti bateri.

Adalah disyorkan untuk mengecas bateri bebas penyelenggaraan dalam Mod-1.

Sambungkan pengecas ke bateri, tidak termasuk kuasa pengecas. Tentukan keadaan cas bateri, merujuk kepada bahagian "Menentukan keadaan cas bateri".

Jika anda perlu mengecas, hidupkan kuasa pengecas (togol suis ke atas) dan tetapkan mod yang diingini. Pada akhir proses pengecasan bateri, matikan kuasa pengecas. Putuskan sambungan pengapit pengecas daripada bateri.

mod bateri U (ukuran voltan)

Nilai voltan bateri diukur dengan kuasa pengecas dimatikan, dengan menetapkan pemegang ke kedudukan "Bateri U". Dalam kes ini, penunjuk pada mulanya memaparkan - U, dan kemudian nilai voltan yang diukur.

Caj julat tetapan semasa 5.0-12.0A. Arus cas dalam Amperes hendaklah tidak melebihi 1/10 daripada kapasiti bateri. Sebagai contoh: untuk bateri dengan kapasiti 90 A / H, disyorkan untuk menetapkan arus pengecasan kepada 9.0 A. Ketepatan pemasangan arus pengecasan +/- 0.5A. Apabila menetapkan arus cas menggunakan tombol, ia

nilai dipaparkan pada penunjuk digital. 2 saat selepas menetapkan arus pengecasan, pengecas bertukar kepada mod petunjuk voltan pengecasan (voltan bergantung pada mod yang dipilih). Untuk memeriksa nilai arus cas, putar tombol sedikit - penunjuk akan menunjukkan nilai yang ditetapkan.

Dengan memutar tombol "Pemilihan mod" dalam zon mod "1" tetapkan arus pengecasan bateri yang diperlukan. Pengecas mengekalkan pemalar arus pengecasan yang ditetapkan sehingga voltan pengecasan 14.5V, dan kemudian mula mengurangkan arus semasa bateri dicas. Nilai voltan cas dalam volt dipaparkan pada penunjuk digital. Voltan cas dalam mod ini tidak melebihi 14.5V. Adalah disyorkan untuk menggunakan mod ini jika terdapat masa yang mencukupi untuk mengecas bateri sepenuhnya (bergantung pada kapasiti dan keadaan bateri, masa pengecasan ialah 10-20 jam) dan penyimpanannya dengan pengecasan semula pada arus rendah.

Mod "1" ialah mod pengecasan bateri yang paling optimum, membolehkan untuk meningkatkan hayat perkhidmatannya. -12-

Mod "2" Dengan memutar tombol "Pemilihan mod" dalam zon mod "2", tetapkan arus cas bateri yang diperlukan. Pengecas mengekalkan pemalar arus cas yang ditetapkan sehingga voltan cas mencapai 16.0V (voltan maksimum yang dibenarkan pada bateri), kemudian voltan kekal malar, dan arus cas berkurangan. Nilai voltan cas dalam volt dipaparkan pada digital penunjuk.

Mod "2" membolehkan anda mengecas bateri dalam masa yang lebih singkat daripada dalam mod "1".

Masa pengecasan bateri ialah 4-12 jam (bergantung kepada kapasiti dan keadaan bateri).

Cadangan untuk mengecas bateri asid plumbum

Sebagai elektrolit untuk bateri kereta, larutan asid sulfurik dalam air suling digunakan. Untuk keadaan iklim dan suhu yang berbeza di mana bateri akan beroperasi, elektrolit ketumpatan berbeza digunakan. Untuk menentukan tahap cas pada bila-bila masa, ketumpatan piawai elektrolit diambil sebagai 1.27 g / cm3, i.e. ketumpatan yang diperoleh selepas cas pertama penuh.

Pentauliahan bateri simpanan bercas kering (baru).

Mengoperasikan bateri hendaklah bermula dengan mengisi bateri, yang disyorkan seperti berikut:

Elektrolit yang disediakan mengikut keperluan boleh dituangkan ke dalam bateri dengan syarat suhunya tidak lebih tinggi daripada 25oС di zon iklim sejuk dan sederhana dan tidak lebih tinggi daripada 30oС di zon panas dan lembap. Ia tidak disyorkan untuk mengisi bateri dengan elektrolit dengan suhu di bawah 15oС.

Pengisian hendaklah dilakukan sehingga cermin elektrolit menyentuh tepi bawah leher atau 10.15 mm di atas perisai keselamatan. Paras elektrolit di atas pelindung boleh diukur dengan tiub kaca.

Sebagai peraturan, tidak lebih awal daripada 20 minit dan tidak lewat daripada dua jam selepas menuang, adalah perlu untuk mengukur ketumpatan elektrolit. Jika ketumpatan elektrolit dalam bateri lebih rendah daripada ketumpatan yang diisi dengan lebih daripada 0.03 g / cm3, bateri sedemikian perlu dicas sebelum dipasang pada kereta.

Jika bateri disimpan tidak lebih daripada satu tahun dan proses penyediaannya untuk pentauliahan berlaku pada suhu sekurang-kurangnya 15oС, ia boleh dipasang pada kereta tanpa memeriksa ketumpatan elektrolit selepas 20 minit impregnasi. Bateri yang dimasukkan ke dalam perkhidmatan harus diperbetulkan selepas beberapa hari.

Bateri yang lebih daripada 25% dinyahcas pada musim sejuk dan lebih daripada 50% pada musim panas harus dikeluarkan daripada

kereta dan kenakan bayaran. Bateri dicas apabila potensi dikenakan padanya yang melebihi voltannya. Arus cas bateri adalah berkadar dengan perbezaan antara voltan yang digunakan dan voltan litar terbuka.

Nilai arus pengecasan dipilih kira-kira 0.1 daripada kapasiti terkadar bateri

bateri. Masa pengecasan biasa untuk bateri yang baik ialah 8-10 jam. Bateri dicas sehingga evolusi gas yang banyak (mendidih) berlaku di semua bank, dan voltan dan ketumpatan elektrolit adalah malar selama dua jam berturut-turut. Ini adalah tanda tamatnya pertuduhan. Kemudian anda harus menyamakan ketumpatan elektrolit dalam bahagian dan teruskan mengecas selama 30 minit lagi untuk pencampuran yang lebih baik.

Semasa pengecasan bateri, suhu elektrolit hendaklah diperiksa secara berkala untuk memastikan ia tidak meningkat melebihi 45oC dalam iklim sejuk dan sederhana dan melebihi 50oC dalam iklim lembap panas dan panas.

Nota keselamatan

Memandangkan hidrogen dijana semasa mengecas bateri asid, cas bateri di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik tanpa merokok atau menggunakan api terbuka. Campuran bahan letupan yang terhasil ialah api dan bahan letupan. Untuk mengelakkan kejutan elektrik dan kerosakan pada pengecas, jangan gunakannya di dalam bilik dengan kelembapan yang tinggi, elakkan titisan, kejutan, objek asing, cecair. Jangan putuskan sambungan dan sambungkan klip buaya semasa mengecas, kerana hidrogen yang berkembang, bergabung dengan oksigen di udara, membentuk campuran letupan yang boleh meletup daripada percikan antara klip dan terminal bateri.

Untuk mengelakkan kegagalan elemen pelindung, setiap permulaan semula peranti hendaklah dijalankan dengan selang sekurang-kurangnya 1 minit.

Untuk memastikan pelesapan haba daripada elemen litar semasa operasi, peranti harus diletakkan di tempat tidak termasuk bukaan pengudaraan yang bertindih.

Gantikan fius 10A hanya apabila peranti diputuskan sambungan daripada bateri dan sesalur AC.

Pembaikan ZU-3000 hanya dibenarkan oleh kakitangan yang berkelayakan.

Saya membeli gizmo ini, mereka menulis arahan di sana: sekumpulan teori, ia telah menulis suis untuk dihidupkan dan cara menyambungkan terminal.
Saya sebenarnya tidak faham bagaimana saya boleh menentukan penghujung proses pengecasan oleh mentol lampu pada muka dan cara memahami bacaan mentol ini secara umum.
Sila nyahlanggan secara terperinci bagi mereka yang mengecaj menggunakan peranti tertentu ini. Mengenai ketumpatan elektrolit dan perihalan proses pengecasan secara teori dan mengenai proses yang berlaku di dalam, saya banyak membaca dalam arahan, tetapi tidak jelas apa yang perlu dilakukan))
Saya takut overcharge dan bateri meletup)) Saya duduk dan menjaga, tetapi saya tidak tahu mengapa pengawal itu .. ..

P.S> Pada masa ini, ia telah merangkak ke lampu merah 14.5 di atas, di bawah merah (U) bercahaya malap, dan hijau (I) terang.
Ia bermula beberapa jam yang lalu dari 13 di bahagian atas, di bahagian bawah kelihatan seperti merah (U) menyala terang pada mulanya, dan hijau (I) malap.

P.P.S> Suis berada dalam mod "automatik", "6A"

Terdapat kesesakan lalu lintas, tetapi saya takut tercekik dengan produk perkumuhan)) Iaitu, ia berbahaya untuk bernafas hidrogen ..

Dan peranti itu automatik, dan seperti yang saya faham, ia kini mengecas dengan arus 1A ..

Persoalannya ialah bagaimana untuk memahami apabila ia akan dicas sepenuhnya. Dengan arus ini. Saya mahu memahami dengan mentol lampu))

Nampaknya bateri, yang saya layan tanpa malu (sentiasa sangat kurang, pada mulanya saya mempunyai penjana mati, dan kemudian saya mempunyai yang mati di dalam kereta selama hampir sebulan. ))

Oleh itu, memandangkan tahap "membunuh" bateri dan kekuatan arus pengecasan dalam mod automatik (1A - jenis pengecasan "terapeutik"), nampaknya saya perniagaan ini akan bertahan 15-20 jam ..

Satu perkara yang tidak jelas - bagaimana peranti akan menunjukkan penghujung pengecasan, bagaimana saya boleh menentukan penghujung pengecasan ini pada arus yang begitu rendah ..

Jadi saya sedang mencari rakan "kebahagiaan" yang membeli peranti rumit ini ..

Tudung penghantaran? 8- () Selepas pembelian, saya tidak mengeluarkan apa-apa, saya tidak pernah menanggalkan palam. Dan bagaimana saya boleh menentukan jika terdapat palam ini? Dan adakah cukup untuk menanggalkan palam untuk mengawal proses? ))

Suhu bateri itu sendiri masih lapang untuk disentuh, tidak panas langsung..

Jika ia (bateri) di bahagian sisinya dihimpit dengan kuat dan kuat, ia akan mendengar bunyi keluar masuk udara dari suatu tempat (ff-ff) dan letupan kecil elektrolit yang digoncangkan oleh gegaran. Nampaknya digambarkan dengan jelas))

Ia akan menjadi lebih sukar bagi saya untuk menerangkan 🙂 semuanya bergantung pada pengilang. ada yang memilikinya, ada yang tidak. terdapat palam pintar di dalam palam supaya elektrolit tidak tumpah semasa rampasan kuasa. walaupun harus diperhatikan bahawa bateri itu dengan pemisah sampul surat, dan juga meluncur selama setengah tahun dengan kereta tanpa sebarang masalah. nampaknya masih terdapat beberapa celah di mana gas itu terlepas ke dalam pemisah, tetapi apabila mengecas, dia mengambilnya dan meledak ..
Ancaman secara ringkas, gabus harus mempunyai lubang yang boleh dilihat sama ada di luar (yang kini hampir jarang berlaku) atau dari sisi di bahagian atas.
Tetapi secara peribadi, saya akan menanggalkan palamnya :))) operasi onnaya telah tersekat terlalu banyak di dalam otak.

dan jika dilihat pada huraian, ia kelihatan seperti bateri mempunyai pertukaran gas dengan atmosfera..

Saya tidak menemui sebarang lubang, tetapi apabila ditekan, bunyi "ff-ff" pasti ada.. Nampaknya jika ada palam, maka ia harus dikatakan dalam sekeping kertas kepada bateri.

Dengan cara ini, di sekeliling bateri, dengan menghidu ringan, terdapat bau yang serupa dengan bau ozon selepas ribut petir)) Terdapat bau yang menyenangkan secara umum. Tetapi dia begitu lemah. Adakah hidrogen sepatutnya berbau seperti itu? Ie ini dia? ))