Besi pir 2479k pembaikan DIY tanpa wayar

Secara terperinci: besi pir 2479k pembaikan DIY tanpa wayar daripada tuan sebenar untuk tapak my.housecope.com.

Jika seterika berhenti dipanaskan, anda boleh membeli yang baru, tetapi selalunya kerosakan tidak begitu serius dan anda boleh memperbaikinya sendiri. Jika anda tahu cara bekerja dengan pemutar skru dan multimeter, anda boleh melakukannya. Bagaimana untuk membaiki seterika dengan tangan anda sendiri dan kami akan bercakap dalam artikel ini.

Memandangkan seterika dihasilkan oleh syarikat yang sangat berbeza, ia berbeza sedikit - dalam bentuk, kelajuan pemanasan, kualiti alat ganti, dsb. Tetapi struktur keseluruhannya tetap sama. Tersedia:

Tapak dengan elemen pemanas terbina di dalamnya. Jika terdapat fungsi pengukus, tapak tapak mempunyai beberapa lubang untuk wap keluar.
Termostat dengan pemegang yang membolehkan anda menetapkan suhu pemanasan tapak yang diperlukan.
Bekas/tangki untuk air yang digunakan untuk mengukus.
Terdapat muncung untuk menyembur air, stim paksa. Terdapat juga pengatur wap. Dengan bantuannya, kekerapan bekalan automatik air sejat ditetapkan.
Seterika disambungkan ke rangkaian menggunakan kord elektrik, yang dipasang pada blok terminal yang terletak di bahagian belakang di bawah penutup plastik.

Peranti am seterika elektrik

Selepas anda membiasakan diri dengan apa di mana, secara umum, anda boleh mula membaiki seterika dengan tangan anda sendiri.

Untuk kerja, anda memerlukan satu set pemutar skru - salib dan rata. Anda memerlukan pisau lebar atau kad plastik yang tidak diperlukan - cungkil bahagian besi dengan kancing. Untuk memeriksa integriti bahagian, anda memerlukan multimeter (baca cara menggunakannya di sini). Anda juga mungkin memerlukan besi pematerian jika anda perlu menukar mana-mana bahagian.

Video (klik untuk bermain).

Alat yang mungkin anda perlukan semasa membaiki seterika anda

Semua alat, tetapi dalam proses kerja kadang-kadang anda memerlukan pita elektrik atau tiub pengecutan haba, anda mungkin memerlukan kertas pasir, tang.

Kesukaran pertama yang dihadapi oleh mereka yang ingin membaiki seterika sendiri ialah pembongkaran. Ini jauh dari mudah dan jelas. Cara paling mudah ialah mengeluarkan panel belakang. Terdapat beberapa skru yang boleh dilihat dan sukar untuk ditanggalkan. Selain skru, mungkin terdapat selak. Oleh itu, setelah menanggalkan semua pengikat yang kelihatan, kami mengungkit penutup dengan hujung pemutar skru atau kad plastik lama, memisahkan penutup dari kes itu.

Di bawahnya, blok terminal ditemui di mana kord itu dipasang. Jika terdapat masalah dengan kord, anda tidak boleh membuka seterika dengan lebih lanjut. Tetapi jika semuanya baik dengan kord, anda perlu membukanya lagi, dan ini boleh menyebabkan masalah.

Dalam sesetengah seterika - Philips (Philips), Tefal (Tefal) terdapat juga bolt di bawah tudung. Kami juga membukanya. Secara umum, jika kami melihat pengikat, kami mengeluarkannya.

Menanggalkan penutup belakang adalah perkara pertama yang perlu dilakukan semasa membuka seterika

Memandangkan setiap pengeluar membangunkan reka bentuknya sendiri, dan ia sering berubah dari model ke model. Oleh itu, kesukaran timbul. Tetapi terdapat beberapa perkara yang terdapat di hampir mana-mana pengeluar.

Dengan serta-merta anda perlu mengeluarkan dail pengatur suhu dan butang bekalan stim yang anda perlukan untuk memegangnya di jari anda dan menariknya ke atas. Butangnya mungkin mempunyai selak, jadi anda mungkin memerlukan sesuatu yang nipis untuk memerahnya sedikit - anda boleh mencungkilnya dengan pemutar skru.

Untuk membuka seterika, anda perlu mengeluarkan butang

Sesetengah seterika, seperti Rowenta, seperti dalam foto, mempunyai bolt pada pemegang (terdapat dalam beberapa model Scarlet). Jika ada, kami buka skru. Skru juga tersembunyi di bawah butang yang dikeluarkan, kami juga membuka skrunya. Kemudian keluarkan bahagian plastik atas. Mereka biasanya diikat dengan selak.Untuk memudahkan untuk mengeluarkannya, anda boleh meletakkan pisau atau sekeping plastik (kad plastik) ke dalam kunci.

Biasanya terdapat beberapa bolt di bawah penutup. Setelah menanggalkannya, kami terus membuka sehingga badan dan tapaknya dipisahkan. Malangnya, adalah mustahil untuk memberikan cadangan yang lebih tepat - terdapat reka bentuk yang terlalu berbeza. Apa yang boleh dinasihatkan - bertindak perlahan-lahan dan berhati-hati. Dan beberapa video tentang cara membuka seterika pelbagai jenama.

Kami menarik perhatian anda kepada fakta bahawa kadangkala agak sukar untuk membuka seterika. Ini disebabkan oleh fakta bahawa setiap tahun pengeluar menumpukan lebih banyak masa untuk reka bentuk perkakas elektrik, mencipta selak dan lubang skru yang tidak kelihatan. Pada mulanya, sediakan satu set pemutar skru dan pisau yang akan berguna kepada anda untuk tindakan selanjutnya.

Salah satu kerosakan utama seterika adalah tepat pada kord kuasa, yang anda, sebenarnya, palamkan ke alur keluar.

Sampai ke titik di mana sesentuh disambungkan ke elemen pemanas dan jika tiada kerosakan yang boleh dilihat, gunakan penguji untuk membunyikan kord untuk menentukan kebolehkendaliannya.

Untuk kesinambungan, anda boleh menggunakan kawalan buatan sendiri yang terdiri daripada sekeping wayar, bateri dan mentol lampu. Jika lampu menyala apabila anda menyambungkan sesentuh ke kedua-dua hujung kord, teruskan.

Jika kord kuasa adalah punca kerosakan, anda boleh cuba memendekkannya sebanyak 10-15 cm (kawasan masalah mungkin dikeluarkan). Besi tidak berfungsi pula? Kami menggantikan kord dengan yang baru!

Baris kedua ialah termostat. Kami juga menyemaknya menggunakan nada dail, yang kami lampirkan pada kumpulan kenalan.

Apabila kawalan suhu diputar ke arah litar tertutup, litar elektrik harus berfungsi. Adakah lampu padam? Kami membersihkan kenalan dengan kertas pasir dan semak semula. Segera kami mengesyorkan menonton arahan pembaikan video:

Adakah termostat berfungsi, tetapi seterika tidak panas? Mari mulakan periksa fius haba!

Lebih kerap daripada kord kuasa, elemen litar ini gagal. Tujuan utamanya adalah untuk memutuskan litar elektrik jika suhu elemen pemanas melebihi nilai nominal.

Menggunakan nada dail, kami menentukan prestasi fius. Sekiranya terdapat sebab kerosakan pada seterika, kami menggantikannya dengan yang baru, atau bahkan mengeluarkannya dari litar sama sekali. Semasa operasi biasa pengawal suhu, tidak ada keperluan untuk fius.

Nah, sebab terakhir mengapa seterika tidak berfungsi adalah kegagalan elemen pemanasan. Jika peralatan dihidupkan, lampu dihidupkan, tetapi tapaknya tidak panas ke suhu yang diperlukan, kemungkinan besar ini berlaku. Seperti dalam kes sebelumnya, menggunakan penguji buatan sendiri, kami menentukan prestasi produk. Elemen pemanasan dipasang pada satu-satunya dan jika titik lampiran adalah satu bahagian, maka kemungkinan besar anda perlu mengucapkan selamat tinggal kepada pembelian (jika alasannya ada di dalamnya).

Sekiranya elemen pemanas disambungkan ke tapaknya dengan bantuan petua, anda boleh cuba membaiki seterika dengan tangan anda sendiri dengan membersihkan kenalan dengan kertas pasir. Masih tidak panas? Kami menghantar peralatan untuk kitar semula, kerana bahagian baharu berharga hampir kos penuh peranti!

Kami menarik perhatian anda kepada fakta bahawa jika anda membuang peralatan ke dalam tong sampah, adalah lebih tepat untuk memutuskan sambungan kord kuasa dan menyimpannya untuk diri sendiri. Mungkin elemen ini berguna kepada anda dalam pembaikan seterusnya, terutamanya kerana ia tidak akan mengambil banyak ruang di dalam almari!

Sekiranya kerosakan adalah bahawa pengukus besi tidak berfungsi, maka, kemungkinan besar, perlu membersihkan rongga pengewapan dalaman. Untuk melakukan ini, kami mengesyorkan agar anda menggunakan larutan air dan cuka dalam nisbah 1 liter hingga 1 gelas. Kami memasang tapak di dalam bekas (seperti yang ditunjukkan dalam gambar), bawa air di atas dapur mendidih, matikan dan tunggu sehingga ia sejuk. Selepas itu, kami mengulangi acara itu 3 kali lagi, yang cukup untuk pembersihan botol semburan yang berkualiti tinggi.

Di kedai, anda boleh melihat ejen penyahkerak khas, tetapi kami sangat tidak mengesyorkan menggunakannya. Ini disebabkan oleh kos dana yang tinggi dan pada masa yang sama kecekapan rendah, berbanding dengan kaedah rakyat! Ia juga harus diperhatikan bahawa terdapat banyak ulasan negatif di forum tematik bahawa seterika tidak berfungsi selepas dibersihkan dengan garam. Ini disebabkan oleh fakta bahawa kristal garam menyumbat lubang untuk bekalan stim, akibatnya anda perlu membersihkan tapaknya dengan teliti.

Satu lagi sebab mengapa pemercik tidak berfungsi ialah butang stim telah rosak. Ia juga boleh dipanggil dengan penguji dan diganti jika perlu.

Itu sahaja arahan untuk membaiki seterika dengan tangan anda sendiri. Seperti yang anda lihat, acara ini agak mudah dan juruelektrik pemula pun boleh melakukannya! Akhir sekali, saya ingin ambil perhatian bahawa jika penunjuk merah pada kes itu berkelip, jangan panik, kerana ini mungkin menunjukkan mod pengendalian tertentu atau penutupan automatik selepas pemanasan. Baca arahan yang disertakan dengan pakej untuk memahami sebab berkelip. Kami berharap kini menjadi jelas kepada anda apa yang perlu dilakukan jika tapak tapak tidak panas dan bagaimana untuk membaiki kerosakan di rumah!

Bahan berkaitan:

Menguras besi di rumah.

Anda boleh membeli fius terma di sini https://ali.pub/eay2x Aliexpress program gabungan https://ali.epn.bz/?id=f7ee7 MPM ES-177 pembaikan besi.

Vegas PRO 14: Bahasa Rusia Vegas PRO 14:.

Pembaikan elemen pemanasan, pembongkaran besi keriting pelurus rambut Maestro.

Anda diberikan tutorial video tentang pembaikan dan kemungkinan kerosakan pada IRON. Siapa yang tidak mahu menonton pembongkaran.

Untuk membetulkan seterika dengan tangan anda sendiri, anda perlu tahu bagaimana peranti ini dibuat. Memandangkan peranti seterika, kita boleh mengatakan bahawa ia secara struktur serupa dengan peranti seperti cerek atau pemanas. Perbezaan hanya terletak pada tujuan peranti dan kehadiran unit tambahan.

Dalam seterika, tanpa mengira negara dan pengilang, terdapat empat komponen utama:

pemanas;
palam dengan kord;
fius haba;
Pengatur suhu.

Agar seterika mula berfungsi, anda harus menggunakan voltan pada elemen pemanas tiub yang terletak di tapak peranti. Dalam model moden, seperti "Roventa", elemen pemanasan berkuasa dari 1000 hingga 2300 W digunakan. Jika anda tidak mengganggu proses pemanasan, maka tapak perkakas akan menjadi sangat panas sehingga ia hanya sesuai untuk menggoreng telur, dan bukan untuk menyeterika.

Untuk mengelakkan pemanasan berlebihan, peranti pengawal selia dibina ke dalam litar radas. Mod terma bergantung pada termostat seterika, yang dipilih dengan mengambil kira jenis fabrik: sesetengah bahan boleh diseterika pada suhu 100 C, yang lain memerlukan nilai 200 C. Dalam kebanyakan model, termasuk seterika Brown, roda pelaras terletak di bahagian atas badan di bawah pemegang.

Komponen keselamatan yang penting ialah fius. Apabila perkakas mencapai suhu yang melampau akibat kerosakan, fius haba akan membuka sesentuh dan seterika akan mati.

Sebelum anda membaiki seterika, anda perlu menyemak kebolehservisan kabel kuasa. Selalunya, ia retak di tempat ubah bentuk yang kerap - di pintu masuk ke badan atau berhampiran palam. Kerosakan mungkin muncul secara beransur-ansur apabila lampu penunjuk berkelip semasa menyeterika. Kenyitan mata sedemikian bermakna tiada sentuhan biasa dan pengoksidaan terminal adalah mungkin.

Baca juga: Panel pembaikan dapur DIY

Satu lagi kerosakan menunjukkan dirinya dengan lebih ganas. Jika wayar bergesel antara satu sama lain untuk masa yang lama, lapisan penebat mungkin pecah dan litar pintas mungkin berlaku. Secara luaran, ini ditunjukkan oleh tepukan yang kuat, penutupan peranti lain dan ciri bau tertentu pendawaian terbakar.

Bagi wanita yang sangat sensitif, situasi seperti ini menyakitkan hati. Mereka menganggap kerosakan itu sebagai bencana alam dan bertindak balas dengan panggilan kepada suami mereka, kepada Kementerian Kecemasan dan pengurusan rumah. Pilihan yang paling tepat ialah yang pertama, kerana mana-mana lelaki yang tangannya tumbuh dari tempat yang sepatutnya boleh membuat seterika dihidupkan semula. Jika tidak, anda masih harus menghubungi separuh kuat supaya dia menyerahkan perkara itu untuk dibaiki.

Internet dipenuhi dengan video mengenai topik pembaikan menyeterika. Banyak plot dikhaskan untuk kelemahan dalam wayar bekalan. Jika kord rosak berhampiran palam, tidak perlu membuka perkakas. Dalam kes apabila syak wasangka jatuh pada bahagian yang disembunyikan oleh badan, anda tidak boleh melakukannya tanpa pembongkaran. Untuk membuat, sebagai contoh, membaiki seterika Philips dengan tangan anda sendiri, anda harus menanggalkan penutup belakang. Di belakangnya, kord kuasa mencapah kepada tiga wayar. Sekiranya penebat rosak, ia mesti dipulihkan. Apabila mengoksidakan terminal, anda perlu mencabut wayar dan membersihkan kawasan yang bermasalah.

Elemen pemanasan dalam reka bentuk moden adalah unit yang boleh dipercayai dan jarang pecah. Apabila masalah ini berlaku, lebih baik tidak membeli pemanas baru. Lebih mudah untuk mendapatkan seterika baru. Tetapi pertama, anda harus memastikan bahawa masalahnya adalah dalam elemen pemanasan.Dalam semua model, kenalan pemanas dipateri ke kenalan peranti dan disambungkan ke lampu penunjuk. Jika lampu menyala, dan seterika tidak panas, maka kerosakan itu dikaitkan dengan elemen pemanasan.Penyebab paling biasa kegagalan elemen pemanas ialah pecah gegelung. Sebab lain mungkin sentuhan tidak mencukupi rod elemen pemanas dengan terminal peranti pada titik sambungan.Pada sesetengah model, fius terma disertakan dalam satu litar pemanas dan pengatur dalam litar yang lain. Jika fius rosak, maka "diagnosis" palsu boleh dibuat, mengesyaki bahawa elemen pemanasan tidak berfungsi. Untuk mengetahui dengan tepat sebab kegagalan peranti, ia harus dibongkar sepenuhnya.

Teknologi yang lebih moden melibatkan penggunaan bahagian dwilogam. Fius terma sedemikian mampu mematikan seterika dalam situasi yang melampau, dan kemudian menghidupkannya semula. Jika seterika tidak berfungsi atas sebab ini, cara paling mudah ialah membuang simpulan dan memendekkan litar. Ini boleh dilakukan dengan cara yang berbeza:

dengan pematerian;
dengan mengelim batang logam;
menukar wayar kuasa.

Dalam setiap kes, adalah perlu untuk mencapai hubungan yang boleh dipercayai.

Satu lagi penyakit biasa ialah masalah dengan sistem pengukus. Kadang-kadang dalam seterika Bosch, butang yang memulakan proses ditekan dengan kuat, dan wap tidak dibekalkan. Membaiki seterika Bosch hendaklah bermula dengan membuka skru di bahagian belakang dan menanggalkan penutup belakang. Kemudian anda harus berhati-hati mengeluarkan dua butang yang mengawal bekalan stim ke atas. Ia tidak diskrukan dan dipegang pada sesendal melalui geseran. Seterusnya, anda perlu membuka skru, selepas itu pemegang plastik harus mudah dikeluarkan.Terdapat dua pam di bawah penutup: satu membekalkan air ke pemercik, satu lagi membekalkan air ke tapak tapak untuk menghasilkan wap. Pam stim perlu dikeluarkan. Di bahagian bawah terdapat bola yang melekat pada bahagian bawah ruang kerana skala. Untuk menghapuskan kerosakan, anda perlu menolak bola ke dalam ruang dan memasang seterika dalam susunan terbalik.

Apa sahaja seterika yang perlu anda baiki, anda mesti ingat tentang keselamatan dan ikut peraturan tertentu: hidupkan peranti ke rangkaian hanya apabila perlu; jangan cuba membetulkan kerosakan dengan tangan basah; semasa pembaikan, seterika mesti dipasang pada salutan yang stabil, tidak konduktif dan tahan haba.

besi Braun SI 6595 FreeStyle telah membuktikan dirinya dengan baik. Model ini mempunyai fungsi penutupan automatik (tanpa pergerakan dalam kedudukan menegak dan mendatar). Jadi, ini adalah perkara yang sangat mudah dan perlu, bagaimanapun, unit automasi ini, secara umum, yang menjadi punca kerosakan besi. Gejala utama - pertama, matikan seterika apabila menyeterika, mengetuk badan atau menggoncang kuat diperlukan. Kemudian ia berhenti menyala sama sekali, manakala penunjuk hanya berkelip. Sebab untuk ini adalah melekat pada sensor gerakan, mungkin membakar kenalan geganti atau kerosakan elemen papan automasi.Jalan keluar pertama ialah bawa ke pusat servis.
Saya perhatikan bahawa menggantikan blok ini akan menarik sekurang-kurangnya separuh daripada kos seterika, mungkin lebih. Jika seterika telah digunakan selama lebih daripada satu tahun, ini adalah keseronokan yang agak mahal, memandangkan bahagian-bahagian yang lain (cuff getah, dll.) juga haus dan anda tidak pasti berapa lama seterika itu akan berkhidmat kepada anda. Tetapi seterika itu sendiri, jika anda mengeluarkan unit automasi, akan berfungsi seperti biasa, dimatikan mengikut suhu dan stim, dengan pengecualian fungsi auto-mati. Jika anda sanggup mengorbankannya, maka inilah caranya.Model yang sama, sahaja BRAUN TextStyle 540 ia tidak mempunyai fungsi ini pada mulanya (bukan 100% - berdasarkan maklumat dari Internet). Apabila membuat keputusan tentang pembaikan diri, anda mesti memahami apa yang anda lakukan, kerana keselamatan menggunakan model ini berkurangan.Jadi mari kita mulakan pembongkaran (pembaikan) seterika Braun 540 SI 6595 FreeStyle Mula-mula, tanggalkan penutup belakang dengan menanggalkan dua bolt.Kemudian anda perlu menanggalkan penutup putih yang pergi dari belakang seterika ke pengawal selia. Kira-kira 3-4 sentimeter dari dinding belakang, kami mencungkilnya dengan pemutar skru (kami akan melihat alur di sana) dan ia boleh dikeluarkan dengan mudah. Tanggalkan tombol pengatur suhu (cabut dengan pemutar skru berlubang, sedikit). PERHATIAN! Terdapat spring (untuk ratchet), jangan hilang semasa memutar besi. Sekarang kita boleh melihat keseluruhan ekonomi dari belakang.Seterusnya, kami mengeluarkan unit kawalan dan penyambung pada elemen pemanasan (ia ditutup dengan topi putih, yang mana, sebenarnya, unit kawalan dipegang. Kami perlu membuat sedikit usaha, tolak penyambung pemanas ke belakang) . Kerana konduktor kabel bekalan dipateri di dalam blok, kemudian selepas penyambung dialihkan sedikit dari tempatnya, mereka juga akan ditarik. Tidak perlu membuka skru yang memegang kabel kuasa.Kini anda perlu mengeluarkan penunjuk bersama kabel kuasa. Jika anda melihat ke dalam, badan penunjuk lutsinar dipegang oleh dua selak dari badan besi. Kami melepaskan selak satu demi satu (untuk ini kami memerahnya ke dalam dengan pemutar skru nipis yang panjang) dan tarik penunjuk ke belakang. Kini anda boleh mengeluarkan semua pemadat elektronik.Kes itu, pada dasarnya, boleh dibongkar lagi, untuk kenalan lebih lanjut (anda perlu menanggalkan penutup depan pelindung percikan, keluarkan tiub dan buka skru mengetuk sendiri TORX T20, kemudian terdapat 2 selak kes di belakang seterika, ia harus dilepaskan dan bekas plastik dikeluarkan sepenuhnya dari tapak seterika). Atau anda tidak boleh membuka.Sekarang mengapa ia memutuskan sambungan. Jika anda melihat unit kawalan (diisi dengan kompaun), kemudian di sebelah kiri (jika anda melihat dari belakang besi) anda akan melihat parallelepiped putih. Di sini ia perlu dibuka. Gali sebatian dan lihat bahawa penutupnya dipegang oleh tonjolan dari hujungnya. Akan ada penggelek di dalam, yang harus bergerak BEBAS di sepanjang rel sesentuh.Ia perlu mengingati kedudukannya selepas dibuka. Kemudian bersihkannya dan pada masa yang sama kenalan di dalam kes (ini adalah penderia kedudukan mendatar).Apabila saya mengasingkannya, ternyata keseluruhan video itu ditutup dengan sejenis parafin dan kenalannya kotor. Yang paling penting adalah MOBILITInya dalam badan. Selepas itu, saya meletakkan segala-galanya di tempatnya, meletakkannya bersama-sama, dan seterika mula terus berfungsi. Ini adalah bagaimana saya berjaya melakukannya. Menyucuk-nyucuk dengannya untuk masa yang lama, beberapa jam. Sama ada ia bukan penderia, tetapi unit, lebih mudah untuk meletakkan yang baharu untuk dibaiki. Walaupun saya menggali lebih jauh (membersihkan keseluruhan kompaun), saya menjumpai litar mikro, geganti, beberapa transistor, dsb., dsb. Jadi saya tidak mengesyorkan memilih kompaun lebih jauh, kecuali berhampiran sensor.Kaedah ini - memilih kompaun - tidak selalu dan tidak selalu berjaya untuk semua orang. Ada cara yang lebih mudah- gigit wayar putih lebih dekat dengan blok dan sambungkannya dengan yang coklat. Jangan gigit yang berwarna coklat, hanya kupas dan sambungkan, kemudian boleh balut dengan pita pengecut haba. Dalam kes ini, kami tidak membuang blok itu - kami menggunakannya untuk mengendalikan LED.- jika LED tidak berfungsi atau bunyi yang tidak dapat difahami kedengaran di dalam unit - kerosakan atau geganti berbunyi, gigitnya sepenuhnya. Kami menyambung wayar putih dan coklat. Semuanya akan berfungsi kecuali penunjuk. Kami menyambungkan terminal dari papan penunjuk ke bahagian paling kiri (apabila dilihat dari bahagian atas dari belakang seterika) melalui perintang siri 200-300 kOhm dan output kedua ke penyambung paling kanan. Tanpa perintang, LED akan terbakar serta-merta, kerana kami menyambungkannya ke 220V. Segala-galanya, seterika berfungsi, penunjuk kuasa juga. Perintang dan sambungan boleh dipateri dan dibungkus dalam tiub pengecutan haba. Kami tidak lagi menggunakan unit automasi. Kami kumpul Braun SI 6595 FreeStyle besi selepas pembaikan dalam susunan terbalik. Seterika berfungsi dengan baik lagi, kecuali cip auto-tutup apabila melahu - kami mengorbankan ini - bukan yang paling dahsyat dan perlu dalam fungsi seterika.Topik ini menyediakan foto dengan penjelasan:

membongkar besi,

membaikinya

Jadi, seterika anda telah rosak di rumah anda, tidak kira dari pengeluar mana, persoalan timbul: "Bagaimana untuk membaiki seterika."Pengujian litar elektrik, seperti untuk semua perkakas rumah, dijalankan dengan probe contohnya OP-1atau dengan multimeter digital.Tiada perbezaan yang ketara dalam skema seterika daripada pengeluar yang berbeza.Untuk pembentangan umum, pertimbangkan litar sambungan elektrik berjujukan seterika PhilipsWayar pertama fasa atau potensi sifar daripada sumber kuasa luaran mempunyai penyambung pemalam dengan terminal, dari terminal melalui termostat, wayar pergi ke elemen pemanasan. Wayar kedua dari sumber kuasa luaran mempunyai sambungan boleh tanggal kenalan dengan terminal kedua, dari terminal kedua litar elektrik mempunyai sambungan bersiri melalui fius terma dan ditutup pada terminal kedua elemen pemanasan. Lampu kawalan dan fius disambungkan selari dengan dua sambungan sentuhan elemen pemanas.

Litar elektrik ditutup pada pemanas - elemen pemanas dan mentol lampu. Termostat menetapkan rejim suhu tertentu untuk memanaskan seterika.Penutupan dan pembukaan litar elektrik berlaku dalam termostat itu sendiri disebabkan oleh perubahan dalam plat dwilogam di bawah pengaruh suhu pemanasan dan penyejukan unsur pemanasan. Sebab-sebab kerosakan seterika adalah seperti berikut:

putus pada pendawaian kord di pangkal palam;

kerosakan mekanikal pada pendawaian kord sepanjang keseluruhannya;

keletihan elemen pemanas tapak seterika;

pengoksidaan kenalan plat dwilogam termostat;

fius haba yang ditiup

Apa yang boleh digantikan di sini semasa ujian:

menggantikan kord;

menggantikan palam;

bersihkan sesentuh termostat;

menggantikan termostat;

menggantikan fius haba

Menggantikan elemen pemanas sekiranya berlaku kerosakan, yang merupakan tapak seterika, tidak masuk akal, kerana tapak seterika itu sendiri adalah lebih daripada separuh kos seterika itu sendiri. Dalam kes ini, tapak besi dibuang, segala-galanya dari besi pergi ke alat ganti.Semasa membuka seterika, penjagaan harus diambil untuk mengelakkan kerosakan pada badan seterika.Perlu diingat bahawa ujian untuk mengesan kerosakan seterika dilakukan secara pasif tanpa menyambung ke sumber kuasa luaran. Sejurus sebelum menyambungkan seterika ke sumber kuasa luaran, adalah perlu untuk mengukur jumlah rintangan litar elektrik dengan multimeter digital, yang tidak sepatutnya sifar pada paparan peranti. Pembaikan besi - moulinex Topik ini dilengkapi dengan gambar peribadi dan penerangan yang disertakan tentang pembaikan seterika. Sebagai contoh, pertimbangkan kerosakan pada seterika Mulinex.Jadi, sebelum kita adalah besi Mulinex dan sebab kerosakannya tidak diketahui terlebih dahulu, iaitu, kita perlu menentukan punca sebenar kerosakannya. Imej - Besi pir 2479k pembaikan DIY tanpa wayar

Di bahagian belakang seterika, foto # 1, untuk menanggalkan penutup, anda perlu membuka skru. Kepala skru, seperti yang anda nyatakan, tidak sesuai untuk pemutar skru domestik kami. Bagaimana untuk keluar dari keadaan jika tidak ada pemutar skru yang serupa? - Di sini juga, anda boleh mencari jalan keluar, untuk ini kita memerlukan gunting kecil dengan hujung yang tajam. Kami memasukkan kedua-dua hujung gunting dan kami boleh membuka skru dengan mudah.

Selepas membuka skru, buka penutup dengan berhati-hati dengan pemutar skru foto # 2. Pada masa yang sama, kami cuba untuk tidak merosakkan badan tudung.

Selepas menanggalkan penutup belakang foto besi No. 3, kita dapat melihat sambungan terminal wayar kabel rangkaian dengan unsur besi:

elemen pemanas elemen pemanas.

Seterusnya, berhati-hati membuka penutup pemegang besi dengan pisau, foto # 4. Kami meletakkan bahagian kecil dari pemegang besi dan skru ke dalam cawan.

Untuk terus ke kenalan foto termostat No. 5 dan elemen pemanasan, atau dengan kata lain - tapak besi, kami mematikan bahagian satu demi satu.

Bagi pakar pemula, anda harus mengingati urutan pembongkaran sedemikian supaya tidak menimbulkan kekeliruan untuk diri anda sendiri dalam pemasangan selanjutnya besi.

Pemutar skru dalam gambar menunjukkan titik lampiran untuk bahagian tersebut.

Iaitu, di sini anda perlu berhati-hati tentang pembongkaran, seolah-olah. Badan dan bahagian individu besi ditambah dengan pengikat seperti selak.

Pemutar skru menunjukkan tombol termostat, foto # 7, dan kita perlu mengeluarkan satu lagi penutup, iaitu sink haba plat besi.

Foto menunjukkan tempat tambahan sambungan sedemikian, foto No. 8, kami juga terus membuka skru dan membebaskan tapak besi dari tudung.

Nah, di sini kita sampai kepada yang paling menarik, boleh dikatakan - kenalan foto termostat №9. Sesentuh termostat ditunjukkan dengan hujung pemutar skru.

Tombol termostat menetapkan pemanasan plat tapak besi yang ditetapkan oleh kami. Untuk mengelakkan terlalu panas unsur pemanasan, reka bentuk termostat mempunyai plat dwilogam, yang, apabila mencapai suhu pemanasan pratetap, memutuskan sambungan. Apabila plat dwilogam menjadi sejuk, litar elektrik ditutup dan tapak seterika menjadi panas semula.

Kami dengan teliti memeriksa kenalan termostat, iaitu, kami memeriksa bahagian litar elektrik ini dengan probe.

Untuk contoh ini, kerosakan besi ialah pengoksidaan sesentuh termostat. Kami membersihkan kenalan termostat dengan sekeping kertas ampelas halus dan sekali lagi menjalankan diagnostik dengan probe untuk kawasan ini.

Di samping itu, sudah tentu, anda juga harus menyemak elemen pemanasan seterika itu sendiri.

Diagnostik besi

Gambar menunjukkan lampu isyarat foto # 10. Lampu dalam litar elektrik disambung secara selari dan jika ia terbakar, ini tidak melibatkan kerosakan pada seterika secara keseluruhan.

Dalam gambar ini, jari tangan menunjukkan sentuhan unsur pemanasan foto # 11. Kami menjalankan diagnostik elemen pemanasan.

Untuk melakukan ini, tetapkan peranti multimeter dalam julat ukuran rintangan. Dengan dua probe peranti kami menyentuh kenalan elemen pemanasan, pada paparan peranti kami dapat melihat bacaan rintangan - 36.7 ohm.

Bacaan meter sepadan dengan rintangan elemen pemanasan. Kami menjalankan diagnostik untuk litar elektrik am foto besi No. 13.

Kami menyambungkan dua probe peranti dengan pin palam, hasilnya dapat dilihat dengan jelas kepada kami pada paparan peranti. Iaitu, bacaan rintangan untuk litar elektrik am seterika adalah dua persepuluh lebih.

Video (klik untuk bermain).

Jadi kami mengetahui kerosakan dan membetulkan seterika. Seperti yang anda lihat, kami tidak boleh melakukan tanpa diagnostik untuk kawasan individu dan untuk mendiagnosis litar secara keseluruhan.