Pembaikan DIY paip brek

Secara terperinci: pembaikan paip brek lakukan sendiri daripada tuan sebenar untuk tapak my.housecope.com.

Pembaikan sistem brek selalunya bukan sahaja dikurangkan kepada menggantikan pad brek atau menggantikan dan mengepam cecair brek dalam kedua-dua litar. Lebih sukar, memerlukan ketepatan dan kelayakan tertentu semasa pemasangan, adalah pembaikan paip brek. Selalunya ini berlaku apabila melalui kakisan atau kemusnahan paip akibat kemalangan atau pembaikan caliper brek.

Pembaikan sendiri paip brek dan penyambungan paip brek yang berjaya ke puting pengedar, tee, silinder induk brek dan angkup brek memerlukan pemprosesan berkualiti tinggi pada hujung tiub dan pembentukan bebibir bebibir, atau sebagainya- dipanggil "corong". Ia diperoleh menggunakan prosedur pembakaran paip brek.

Terdapat beberapa pilihan corong asas.

Kulat Eurostandard (tengah). Ia menyerupai bentuk tayar roda, ia digunakan secara meluas dalam kebanyakan kereta yang dikeluarkan di kilang di benua Eurasia. Ternyata pilihan sambungan yang paling tahan lama dari yang di atas, tetapi ia dianggap sekali sahaja. Boleh digunakan sehingga tiga kali jika dipentaskan dengan betul.
Corong mudah biasa, diperoleh dengan membengkokkan dinding bahagian hujung tiub dengan alat khas untuk paip brek menyala.
Corong yang diperoleh dengan melipat dua rim tiub atau corong ringkas. Ia dianggap sebagai standard dalam kereta Amerika. Pembakaran tiub brek jenis ini diperoleh daripada kulat, mengganggu bahagian atasnya dengan mandrel tirus.

Masa menggunakan corong mudah sudah lama berlalu, pertama sekali, logam dari mana paip dibuat pada kereta lama telah berubah. Daripada tembaga yang digulung lembut dan mulur, paip keluli yang kuat dan keras sering digunakan. Jika sebelum ini pemandu boleh menyalakan muka hujung dengan playar, sepana dan beberapa pukulan tukul, kini adalah mustahil untuk menyalakan paip brek keluli tanpa peranti.

Video (klik untuk bermain).

Syarat utama untuk menjayakan pembakaran hujung paip sentiasa dan akan menjadi penggunaan alat yang berkualiti tinggi dan lebih profesional. Untuk kereta kami, Eropah-Asia, beli kit suar dalam reka bentuk metrik. Orang Amerika kelihatan lebih baik, berkilau dengan penyaduran krom, tetapi mereka boleh tergelincir satu inci sistem. Piawaian lama Soviet untuk paip brek tembaga ialah 8 mm, versi Soviet dan Rusia yang lebih terkini menggunakan keluli 6 mm.

Dari segi pilihan, yang paling berpatutan ialah set untuk paip brek menyala Force 656B, 906T2, anda boleh menggunakan set JonnesWay yang lebih elegan, atau Biltema atau Licota biasa.

Kit alat pembakaran termasuk:

penekan penggelek skru dan pengapit, dengan bantuan jalur ragum diketatkan dan logam paip brek cacat;
dua jalur ragum berpecah dengan enam hingga tujuh lubang dengan kon, di mana tiub untuk pembakaran diapit;
peranti pemotong yang membolehkan anda memotong hujung dalam arah tegak lurus;
satu set mandrel dan kon pelbagai diameter untuk pembentukan kulat.

Sila ambil perhatian perkara berikut apabila memilih kit pembakaran. Pertama, kacang skru penekan dan pengapit hendaklah berwarna hitam matte. Ini menunjukkan rawatan haba dan pengerasan permukaan heliks. Dalam versi yang lebih murah, penyaduran krom digunakan.

Kedua, ketepatan membuat lubang yang ditentukur dalam jalur ragum. Biasanya, permukaan dalam kon disalut dengan filem oksida berasaskan fosfat pelindung.Salutan sedemikian memudahkan gelongsor logam tempa di sepanjang permukaan dalam matriks.

Ketiga, semua lubang yang ditentukur dinomborkan dengan dimensi, menunjukkan unit ukuran - milimeter atau inci, ditebuk dengan setem hingga kedalaman 0.1 mm, tanpa penyaduran krom atau lukisan tambahan. Sebagai alternatif, keseluruhan struktur boleh mempunyai salutan teroksida. Bahagian yang tidak berfungsi boleh dicat dengan cat ringan biasa.

Prosedur untuk membakar paip brek dengan kulat dengan tangan anda sendiri:

pilih daripada set peranti untuk pemotongan serenjang tepat pada hujung paip brek, masukkan ke dalam lubang diameter yang sepadan, ketatkan skru dan balut pemotong beberapa kali sehingga ia berhenti;
terdapat juga gergaji separuh bulatan tajam untuk mengeluarkan chamfers dan burr dalaman;
selepas memfailkan hujung paip brek dengan fail, kami meletakkan nut-union pada paip dan membetulkan hujung dalam naib dengan pengapit, memerhatikan jumlah pelepasan hujung paip di atas satah naib;
tambahkan beberapa titis "brek" ke hujung tiub, masukkan mandrel saiz yang sesuai dan tekan ke bawah pada tepi tiub, mendapat kulat.

Jika, mengikut syarat-syarat pembakaran, adalah perlu untuk mendapatkan versi pemasangan Amerika, kon dimasukkan ke dalam pengapit, dan tepi bahagian atas kulat ditekan di bawah kon matriks. Kadangkala ratchet dibina ke dalam struktur pengapit, yang memungkinkan untuk mengehadkan daya yang dikenakan pada permukaan pemasangan.

Sekiranya pembakaran perlu dilakukan dengan cepat dan dalam sejumlah besar mata, dalam kes paip tembaga, alat yang lebih mudah digunakan - tang dan penggelek pusing.

Kemuluran dan kelenturan tembaga tidak memerlukan banyak usaha untuk mengubah bentuk logam, oleh itu ia lebih cepat dan lebih mudah untuk menyalakan hujung dengan usaha tangan. Oleh kerana kekompakan peranti, playar boleh digunakan untuk menyalakan paip brek terus pada kereta, dalam keadaan sukar untuk menjalankan kerja dengan set standard.

Paip brek keluli, berbeza dengan paip tembaga, hampir tidak mempunyai rizab keplastikan, jadi kulat dan corong boleh keluar dengan pembentukan sejumlah besar retakan mikro. Dalam pengertian ini, tepi bergulung kulat tetap kurang sensitif terhadap kehadiran retakan mikro, jika, tentu saja, ia hanya terletak di kawasan lubang. Sekiranya retakan telah terbentuk di pinggir, pada titik terluas pemasangan, pilihan ini pastinya tertakluk kepada penolakan.

Untuk corong berkembar Amerika, selalunya boleh menggunakan paip brek tembaga sahaja. Dalam kes yang melampau, jika terdapat keperluan mendesak untuk mengembangkan tiub keluli mengikut piawaian Amerika, prosedur itu dilakukan dalam dua atau tiga peringkat. Pada peringkat pertama, selepas memotong dan memfailkan hujung tiub, ia berkembang di bawah kulat. Seterusnya, versi yang dihasilkan tertakluk kepada penyepuhlindapan jangka pendek dengan memanaskan dengan obor, yang membolehkan anda mengeluarkan sebahagian besar tegasan dalam logam. Peringkat ketiga akan menyala pada sudut perantaraan 25-30 °, bukannya 45 °, dan penyepuhlindapan berulang. Akhirnya, pembakaran akhir dilakukan mengikut saiz corong yang dikehendaki.

Jika boleh, sebelum membakar tiub, adalah berbaloi untuk berlatih mendapatkan corong Amerika keluli pada pemangkasan yang tidak perlu pada paip yang diperbuat daripada bahan yang serupa.

Video menunjukkan proses mengembangkan paip brek:

Menyala paip brek adalah prosedur yang mungkin diperlukan pada bila-bila masa oleh seseorang yang mempunyai kereta sendiri. Sudah tentu, pelaksanaan ini dan sebarang operasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan sentiasa boleh diamanahkan kepada pakar yang berkelayakan di stesen servis, tetapi ramai pemandu pergi ke arah lain dan cuba melakukan segala-galanya dengan tangan mereka sendiri.Setiap pemilik kereta mempunyai hak untuk memutuskan sendiri siapa yang harus mempercayai penyelenggaraan kenderaannya, tetapi banyak isu ini boleh diselesaikan secara bebas.

Belajar mengembangkan diri tiub adalah cepat.

Paip brek adalah bahagian penting dalam sistem brek mana-mana kereta, yang bertanggungjawab untuk menghentikannya pada masa yang tepat. Untuk memahami betapa pentingnya tiub sedemikian untuk operasi sistem brek secara keseluruhan, anda harus sekurang-kurangnya membiasakan diri dengan prinsip operasinya secara cetek.

Jadi, proses menghentikan kereta, yang mana sistem brek digunakan, terdiri daripada peringkat berikut.

Jika perlu mengurangkan kelajuan kenderaan atau menghentikannya sepenuhnya, pemandu menekan pedal brek.
Omboh silinder induk yang disambungkan ke pedal diaktifkan dan mula bertindak pada bendalir brek.
Di bawah tekanan tinggi yang disampaikan oleh omboh silinder induk, cecair mula mengalir melalui paip dan hos ke dalam silinder setiap roda, bertindak pada omboh mereka.
Di bawah tekanan bendalir, omboh bertindak pada pad brek, yang ditekan pada cakera brek, menghentikan putaran roda.

Gambar rajah sistem brek kereta

Jelas sekali, paip brek memainkan peranan penting dalam operasi keseluruhan sistem brek, dan jika ia pecah, ia akan gagal sepenuhnya. Itulah sebabnya pembaikan elemen ini, termasuk pengembangan paip brek, harus didekati dengan semua tanggungjawab.

Melalui paip brek, seperti yang dinyatakan di atas, cecair brek tekanan tinggi dibekalkan kepada semua elemen sistem. Apabila daya pengeluaran tiub tersebut merosot, keseluruhan sistem mula berfungsi dengan tidak berkesan, yang membawa, khususnya, kepada peningkatan ketara dalam jarak berhenti. Fakta bahawa unsur-unsur sistem brek, termasuk paip, memerlukan diagnostik (dan, mungkin, pembaikan), mungkin ditunjukkan oleh tanda ciri berikut:

kemunculan bunyi luar dan pergerakan berdenyut apabila anda menekan pedal brek;
pergerakan bebas pedal brek apabila anda menekannya;
kebocoran cecair brek, yang membawa kepada penurunan tekanan dan, dengan itu, kepada brek yang tidak berkesan dan memakai intensif pad brek;
memandu kereta ke tepi semasa brek (keadaan ini, walaupun ia adalah tanda tidak langsung, juga boleh menunjukkan bahawa paip brek perlu dibaiki).

Paip brek lama dalam keadaan teruk harus diganti segera walaupun tiada kebocoran

Walau bagaimanapun, tanda utama paip brek tidak memenuhi fungsinya sepenuhnya dan memerlukan pembakaran adalah peningkatan dalam jarak brek. Penyebab kemerosotan yang paling biasa dalam prestasi paip brek ialah:

pelanggaran dalam reka bentuk kepala hex yang dilengkapi dengan tiub tersebut;
kemerosotan kualiti dan kebolehpercayaan sambungan berulir, kemasukan serpihan atau cecair kok ke dalamnya.

Kerosakan seperti itu, memberi kesan negatif kepada keadaan teknikal elemen individu sistem brek, dengan ketara mengurangkan kecekapan kerjanya. Itulah sebabnya pakar dan pengeluar kereta mengesyorkan mendiagnosisnya setiap enam bulan. Sekiranya anda terikat dengan perbatuan, maka prosedur ini mesti dilakukan setiap 50,000 km larian, dan perlu menggantikan tiub getah, tanpa mengira keadaan teknikalnya, setiap 125,000 km larian kenderaan.

Pembaikan kereta, apa sahaja yang dikaitkan dengannya, jarang menyebabkan emosi yang menyenangkan dalam peminat kereta. Ini juga dijelaskan oleh fakta bahawa peristiwa sedemikian, sebagai peraturan, dikaitkan dengan kos kewangan tertentu. Sementara itu, jika kita bercakap tentang situasi di mana perlu untuk mengembangkan paip brek, kos prosedur sedemikian boleh diminimumkan jika anda melakukannya sendiri.Oleh itu, untuk menyalakan paip brek dengan tangan anda sendiri, anda bukan sahaja perlu mengkaji secara terperinci maklumat teori mengenai isu ini dan menonton video yang sepadan, tetapi juga untuk membeli peranti khas. Kit untuk paip brek menyala, yang boleh didapati dengan murah di banyak kedai automotif, termasuk alat dan aksesori berikut:

pemotong paip;

pemasangan yang digunakan sebagai penyambung;

kutu.

Kit flaring biasanya termasuk pengapit untuk pelbagai saiz tiub.Menggunakan set mudah seperti itu, yang mana anda perlu menambah gerudi (untuk menyekat hujung paip), serta petrol, yang diperlukan sebagai pelincir, anda bukan sahaja boleh melakukan pembakaran berkualiti tinggi dengan tangan anda sendiri , tetapi juga menjimatkan sejumlah wang yang perlu dibayar kepada stesen servis pakar.Apabila menggantikan tiub dengan yang baru, kami mula-mula membuat salinan berdasarkan yang lama.Sejurus sebelum menyala dengan paip brek, lakukan langkah berikut.

Tiub dibuka dengan alat atau secara manual dari silinder brek atau angkup.

Dengan pemeriksaan visual, kehadiran kerosakan pada permukaan tiub ditentukan. Jika mereka dekat dengan pinggirnya, maka tiub boleh dipulihkan, jika tidak, maka ia mesti diganti dengan yang baru.

Menggunakan alat seperti pemotong paip, kawasan yang rosak dipotong dari tepi tiub dan tepi yang dipotong diproses dengan petrol.

Hujung tiub yang dipotong diikat dengan tang dan chamfer dikeluarkan di bahagian dalam menggunakan gerudi dengan gerudi diameter yang sesuai.

Bahagian permukaan dalaman tiub, di mana chamfer dikeluarkan, dibersihkan daripada cip. Selepas itu, hujung tiub dimasukkan ke dalam pemasangan yang bertindak sebagai penyambung.

Perlahan-lahan pendekkan tiub menggunakan pemotong khasSelepas semua langkah di atas telah selesai, tiub mesti dinyalakan, yang mana lebih baik menggunakan mesin khas. Pembakaran yang dijalankan menggunakan mesin sedemikian dijalankan mengikut algoritma berikut.

Hujung tiub yang hendak dinyalakan dimasukkan ke dalam lubang pengapit mesin. Dalam kes ini, bahagian tiub yang menonjol dari mekanisme pengapit mesin hendaklah kira-kira 5 mm.

Dengan bantuan pukulan khas, yang dilengkapi dengan mesin sedemikian, hujung tiub diperluas.

Sekiranya perlu untuk mengembangkan hujung kedua tiub, keseluruhan prosedur yang diterangkan di atas dilakukan dalam urutan yang sama.

Kami memerah dadu dengan penekan, memantau pembentukan kulat secara visual, dan kami mendapat tiub berkelim berkualiti tinggiAkibat menyala dengan bantuan peranti sedemikian, dengan peraturan dan kehalusan kerja yang terbaik untuk membiasakan diri dengan video, hujung paip brek menjadi mengembang dengan kemas. Penggunaan mesin khas membolehkan anda melaraskan parameter pengembangan sedemikian, kerana untuk sistem brek yang digunakan pada kereta jenama yang berbeza, mereka boleh berbeza secara serius. Sebagai peraturan, dalam kit khas, yang mana anda boleh menyalakan paip brek dengan tangan anda sendiri, terdapat juga templat yang membolehkan anda memantau hasil operasi teknologi.Membuka hujung tiub menggunakan pisau khas yang terletak di belakang pemotongOleh itu, tidak sukar untuk mengembangkan tiub yang digunakan dalam sistem brek kereta jika anda menggunakan alat dan peranti khas untuk ini. Melakukan pembakaran seperti itu dengan tangan anda sendiri, anda bukan sahaja menjimatkan wang, tetapi juga mengawal sepenuhnya proses melaksanakan operasi teknologi, yang hasilnya menentukan prestasi kenderaan anda. Dalam kes sedemikian, anda harus sentiasa ingat bahawa tukang kunci kereta tidak melakukan kerja untuk dirinya sendiri, dan oleh itu memperlakukannya dengan sewajarnya.Untuk tidak bimbang tentang hasil pembaikan sendiri kenderaan anda, anda mesti mematuhi beberapa cadangan mudah:

pematuhan ketat kepada arahan, yang juga boleh menjadi video;

hanya menggunakan alatan berkualiti tinggi, lekapan dan bahan habis guna untuk pembakaran;

kawalan ketat pada semua peringkat pelaksanaan langkah pembaikan.

Mengikut cadangan ini, anda bukan sahaja dapat menyalakan paip brek dengan kualiti yang tinggi, tetapi juga untuk melakukan banyak kerja lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pembaikan kereta anda, tanpa perlu risau tentang hasil daripada aktiviti ini.

Paip brek besi sudah pecah, bocor sedikit. Saya tidak dapat menemuinya semasa pertarungan. Adakah mungkin untuk membaikinya entah bagaimana? Keadaan akan menjadi lebih rumit oleh fakta bahawa lubang itu hampir di selekoh tiub dan akses ke sana tidak mudah. Saya cuba membungkusnya dengan pita elektrik, ia tidak membantu. Saya tidak tahu apa yang perlu difikirkan.

Mengapa tidak membuat yang baru? jalan kepada anda IMHO ke kedai "kargo" atau ke stesen servis tempat trak dibuat. Saya selalu buat begitu. Harga isu adalah satu sen.

Saya cuba membalutnya dengan pita elektrik.

Dibunuh

Saya cuba balut dengan pita elektrik, ia tidak membantu. Saya tidak tahu apa yang perlu difikirkan.

Peraturan plaster

Dibunuh

Saya fikir sekurang-kurangnya bagaimana pilihan sementara akan membantu

Peraturan plaster

jenaka

Saya fikir sekurang-kurangnya bagaimana pilihan sementara akan membantu

Tekanan anda dalam tiub ini adalah pada urutan 250-300 kg / cm2

oleh itu arus adalah dempul tingkap!

Tekanan anda dalam tiub ini adalah pada urutan 250-300 kg / cm2

Sifar satu mungkin berlebihan, 300 kgcm2 ialah 300 atmosfera yang tidak boleh dicipta dengan kaki (walaupun dengan bantuan penguat vakum). Terdapat 10 atmosfera, dengan kekuatan 15, dan walaupun begitu hampir tidak. Pada trak dari 8 kgcm2 semuanya menjadi perlahan.

Adalah lebih baik untuk membuat tiub baru. Anda menanggalkan yang lama, anda mengukur panjang dengan tepat. Kemudian sekeping panjang yang diperlukan dipotong daripada tiub kuprum, kelengkapan dipasang dan tiub itu dikembangkan pada kedua-dua belah pihak. Satu set khas untuk pembakaran diperlukan. Kami memotong dan mengembangkan paip betul-betul di pasaran kereta. Kelengkapan kadangkala sangat sukar untuk ditanggalkan. Jika tidak dibuka skru, anda boleh memanaskan sambungan dengan penunu gas kecil. Pilihan kedua ialah cuba mematerikan tiub di kawasan yang rosak.

Jika pemasangan tidak membuka skru, maka kami menggigit tiub di bawah pemasangan dan membuka skru kepala

Pasaran kereta (di St. Petersburg pasti) mempunyai mata yang pakar dalam paip ini (tembaga). Anda datang, katakan panjangnya, dan anda akan berada beberapa minit kemudian dengan cara itu. Dua puluh kamu mereka bawa keluar bergulung. Tidak mungkin mereka tidak berada di Kiev.

Jika tiub tidak kering, dan lubang dari kerosakan mekanikal paling mudah untuk dikeluarkan, pergi ke mana-mana perkhidmatan untuk pembaikan peralatan penyejukan dan berikan 10 UAH. dipateri dalam 5 minit. Jika busuk, lihat di atas. Dengan mengorbankan pita elektrik

Sifar satu mungkin berlebihan, 300 kgcm2 ialah 300 atmosfera yang tidak boleh dicipta dengan kaki (walaupun dengan bantuan penguat vakum). Terdapat 10 atmosfera, dengan kekuatan 15, dan itu tidak mungkin. Pada trak dari 8 kgcm2 semuanya menjadi perlahan.

Betul! Sehingga 250 atmosfera! Ini ialah hidraulik. Nisbah lejang dan kawasan kerja omboh ("utama" dan "berfungsi"). Prinsip bicu. Fizik Gred 7. Trak mempunyai pneumatik 6-8 atm. Tetapi lihat pada saiz silinder yang berfungsi (diameter, luas membran).

Menemui syarikat yang menjual paip brek plastik dan set kelengkapan untuknya. Ia mudah dipasang dan murah untuk wang, tetapi saya tidak tahu sejauh mana ia boleh dipercayai. Mereka juga mengatakan bahawa dalam kes lubang dalam tiub sedemikian, tiub dipotong di tempat itu dan disambungkan dengan kelengkapan tambahan. Saya juga mendapati di mana tiub tembaga dibuat, tetapi pilihan dengan plastik adalah lebih mudah dan lebih murah. Siapa tahu apa tentang tiub brek plastik?

mengapa nampaknya saya bahawa plastik adalah elemen yang tidak boleh dipercayai dalam brek, terutamanya pada kita, dan secara umum dalam mana-mana kereta adalah lebih baik untuk tidak menjimatkan brek

Ia bukan soal penjimatan, tentu saja, saya sangat berminat dengan kelajuan dan kemudahan pemasangan tiub sedemikian, ditambah dengan kemungkinan pembaikan di jalan raya.

jika kita mengakui ia sebagai rem sementara. ditetapkan, maka tidak mengapa, jika ada sesuatu di jalan. dan sebagainya untuk meletakkan mereka, sudah tentu, perniagaan semua orang, plastik tidak bengkok, tetapi pecah, dan jika ia bengkok, maka di tempat infleksi ia tidak akan lagi begitu kuat, dan kadang-kadang oh, bagaimana anda perlu membengkokkannya di suatu tempat . + kepada segala-galanya, seperti yang anda katakan, jika lubang muncul di suatu tempat di dalam tiub, anda boleh memotongnya dan melabuhkannya dengan pemasangan. Lebih banyak sambungan saya rasa kurang boleh dipercayai. Jika saya secara jujur tidak akan meletakkan tiub plastik, ia menyakitkan kerana ia mencurigakan. dan kehidupan, seperti yang mereka katakan, lebih mahal.

Orang yang banyak melakukan perjalanan dengan cepat menjadi tertarik dengan persoalan bagaimana untuk menyalakan paip brek dengan tangan mereka sendiri. Pertama sekali, ini disebabkan oleh keinginan kilang pembuatan yang agak difahami untuk menjimatkan wang: pada zaman dahulu, tembaga digunakan untuk pembuatan bahagian-bahagian ini, yang lebih tahan terhadap keadaan kewujudan yang agresif dan suhu yang melampau. Kini ia diperbuat daripada keluli, yang menghakis lebih cepat.

Penyebab kedua untuk haus paip brek yang tidak dirancang adalah utiliti. Reagen kimia dan garam, bertaburan dengan murah hati untuk melawan, contohnya, dengan ais, mempercepatkan pengaratan logam dengan ketara dan mengurangkan jangka hayat banyak bahagian yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Dan faktor ketiga yang menjadikannya pramatang untuk melakukan brek ialah jalan raya Rusia yang terkenal.

Lubang dan benjolan mencipta tekanan fizikal luar reka bentuk, yang menyebabkan tiub menjadi cacat, atau pecah; di samping itu, ia bertindak sebagai kemudahan penyimpanan untuk reagen kimia walaupun salji telah cair (pada musim bunga). Semua bersama-sama membawa kepada fakta bahawa bahagian-bahagian yang disebutkan gagal tidak selepas 70-100 ribu km, seperti yang dijangkakan pengilang, tetapi selepas 30-50, dan walaupun itu - dalam kes terbaik.

Bagaimana untuk menyalakan paip brek dengan tangan anda sendiri: Prosesnya agak mudah, tetapi ia memerlukan pembelian, pembuatan sendiri, menyewa atau meminjam peranti khas daripada jiran di garaj untuk menjalankan kerja-kerja ini. Tetapi jika anda membuat keputusan untuk membeli mesin pembakaran, jangan tergoda dengan pilihan termurah di pasaran.Ya, anda boleh mengambil peranti untuk 700-800 rubel, tetapi ia pasti akan menjadi boleh guna sepenuhnya. Telah terbukti secara eksperimen bahawa mesin yang lebih kurang berkualiti tinggi tidak boleh berharga kurang daripada 1800-2000 rubel atau lebih.

Selalunya badan utama dalam paip brek kekal utuh, tetapi struktur kepala 6 sisinya musnah. Mungkin terdapat pilihan lain: penyambungan sambungan berulir akibat kemasukan cecair padanya, menyumbatnya, dsb. Dalam situasi sedemikian, jika panjangnya membenarkan, anda boleh memotong bahagian yang rosak. Tetapi lebih baik menggantikan tiub sepenuhnya jika anda akan melakukan pembaikan sedemikian. Sebagai tambahan kepada mesin pembakaran, playar, pemotong paip, pemasangan dan gerudi akan diperlukan. Daripada bahan - sedikit aseton.

Pemotong paip memotong sekeping tiub yang dikehendaki;
Ia diapit oleh pemegang sedemikian rupa sehingga tepi menonjol 5-6 milimeter di luarnya;
Daripada kon, setem diletakkan yang sepadan dengan keratan rentas tiub (kedua-dua lubang dalam pemegang dan setem dalam peranti menyala dari 5 hingga 8, jadi mudah untuk memilih saiz yang diperlukan);
Bahagian dalam tiub dibersihkan dengan sesuatu yang tajam, pisau biasa adalah baik;
Hujungnya dipangkas sedikit dengan fail;
Pemasangan dipasang - tepat pada masa ini, kerana kemudian ia tidak akan ditarik lagi. Benang kacang hendaklah diarahkan ke hujung tiub, bukan ke arah badannya;

Setiap pemandu harus memahami sedikit tentang reka bentuk keretanya agar dapat membetulkan kerosakan dengan tangannya sendiri sekiranya berlaku pembaikan, jika boleh. Ini terutama berlaku untuk sistem brek. Selalunya, apabila ia rosak, pembakaran paip brek diperlukan, yang melaluinya bendalir dihantar, apabila pedal ditekan, dari silinder ke pad.

Anda boleh menentukan sendiri kerosakan tiub dengan gejala berikut:

Kebocoran cecair brek daripada sistem;
Terlalu panas drum brek;
Mencicit apabila anda menekan pedal;
Meningkatkan perjalanan pedal brek;
Jarak brek menjadi lebih panjang;
Kehausan pad tidak sekata.

Kejadian kakisan;
Pembentukan retak;
Masam benang;
Kesan persekitaran luaran;
Keterikatan yang lemah.

Sudah tentu, jika paip tidak berfungsi, anda boleh memandu kereta ke stesen servis dan mempercayakan pembaikan kepada pakar. Tetapi mengapa membelanjakan wang untuk sesuatu yang anda boleh lakukan sendiri? Untuk melakukan ini, anda perlu membeli alat untuk menyala di kedai khusus atau memesan dalam talian. Ia tersedia untuk benang inci atau metrik. Set termasuk pemotong paip, peranti, tang, pengapit, mati untuk diameter tiub yang berbeza untuk menyala dengan kulat.

Kaedah yang lebih murah ialah membuat peranti buatan sendiri. Dengan keinginan dan kemahiran minimum untuk bekerja dengan tangan anda, tidak ada yang sukar dalam hal ini. Mula-mula anda perlu membuat asas (bingkai) untuk memasang tiub. Anda boleh memasangnya dari dua sudut keluli. Potong sudut ke panjang yang diperlukan dengan penggiling, gerudi dua lubang di dalamnya untuk bolting. Ini dilakukan dalam masa 15 minit.

Setelah memasang katil, anda perlu membuat lubang untuk tiub, dan chamfer pada mesin gerudi atau gerudi. Perkara yang paling sukar ialah pembuatan pukulan (mandrels). Anda boleh memesannya kepada pemutar biasa.

Pertama, adalah perlu untuk menentukan tahap pecah tiub dan kemungkinan pembaikan. Untuk melakukan ini, tanggalkan skru dari caliper atau silinder brek. Sekiranya mungkin untuk mengeluarkan kawasan yang rosak sambil mengekalkan panjang yang dikehendaki, potong bahagian ini dengan pemotong paip. Selepas itu, kami memproses bahagian yang tinggal dengan petrol, mengapitnya dengan tang dan mengeluarkan chamfer dalam dengan gerudi. Sekiranya mustahil untuk melakukan pembaikan, kami membeli paip di kedai.

Arahan pembaikan tiub DIY:

Kami memasang tiub dalam lekapan (asas). Adalah perlu bahawa hujungnya menonjol 5 mm di luar tepi;
Tukar kon kepada setem yang diperlukan untuk diameter tiub;
Kami memutar setem;
Kami skru dalam setem dan sedikit meratakan hujung tiub tembaga;
Kami memakai kelengkapan.Pastikan anda tidak lupa, jika tidak, anda perlu membuat semula segala-galanya;
Keluarkan setem dan tukarkannya kepada alat berbentuk kon;
Perlahan-lahan, tanpa tergesa-gesa, kami memutar;
Kami mengeluarkan tiub dan membersihkannya jika perlu.

Di pintu keluar kami mempunyai paip brek baharu di bawah kon. Anda juga boleh menyalakan tiub dengan cara lain, dipanggil "kulat". Biasanya, kereta buatan Eropah menggunakan pembakaran cendawan, dan model Jepun dan Asia lain menggunakan "kon". Untuk menyala di bawah "kulat" anda hanya perlu tidak mengeluarkan setem yang diperlukan.

Daripada minus, perlu diperhatikan bahawa paip brek tidak kerap gagal dan alat anda mungkin diperlukan sekali sahaja. Pengecualian adalah jika anda membeli kereta jarak tempuh tinggi terpakai yang telah disimpan dalam keadaan buruk, tidak baik atau pernah mengalami kemalangan dan menukarnya dengan kerap.

Melakukannya sendiri mengikut arahan atau mempercayakannya kepada pakar perlu diputuskan oleh setiap orang secara individu, tetapi sentiasa perlu memantau keadaan sistem brek dan paip, termasuk!

Terdapat beberapa pilihan corong asas.

Kulat Eurostandard (tengah). Ia menyerupai bentuk tayar roda, ia digunakan secara meluas dalam kebanyakan kereta yang dikeluarkan di kilang di benua Eurasia. Ternyata pilihan sambungan yang paling tahan lama dari yang di atas, tetapi ia dianggap sekali sahaja. Boleh digunakan sehingga tiga kali jika dipentaskan dengan betul.
Corong mudah biasa, diperoleh dengan membengkokkan dinding bahagian hujung tiub dengan alat khas untuk paip brek menyala.
Corong yang diperoleh dengan melipat dua rim tiub atau corong ringkas. Ia dianggap sebagai standard dalam kereta Amerika. Pembakaran tiub brek jenis ini diperoleh daripada kulat, mengganggu bahagian atasnya dengan mandrel tirus.

Dari segi pilihan, yang paling berpatutan ialah set untuk paip brek menyala Force 656B, 906T2, anda boleh menggunakan set JonnesWay yang lebih elegan, atau Biltema atau Licota biasa.

Kit alat pembakaran termasuk:

penekan penggelek skru dan pengapit, dengan bantuan jalur ragum diketatkan dan logam paip brek cacat;
dua jalur ragum berpecah dengan enam hingga tujuh lubang dengan kon, di mana tiub untuk pembakaran diapit;
peranti pemotong yang membolehkan anda memotong hujung dalam arah tegak lurus;
satu set mandrel dan kon pelbagai diameter untuk pembentukan kulat.

Kedua, ketepatan membuat lubang yang ditentukur dalam jalur ragum. Biasanya, permukaan dalam kon disalut dengan filem oksida berasaskan fosfat pelindung. Salutan sedemikian memudahkan gelongsor logam tempa di sepanjang permukaan dalam matriks.

Prosedur untuk membakar paip brek dengan kulat dengan tangan anda sendiri:

pilih daripada set peranti untuk pemotongan serenjang tepat pada hujung paip brek, masukkan ke dalam lubang diameter yang sepadan, ketatkan skru dan balut pemotong beberapa kali sehingga ia berhenti;
terdapat juga gergaji separuh bulatan tajam untuk mengeluarkan chamfers dan burr dalaman;
selepas memfailkan hujung paip brek dengan fail, kami meletakkan nut-union pada paip dan membetulkan hujung dalam naib dengan pengapit, memerhatikan jumlah pelepasan hujung paip di atas satah naib;
tambahkan beberapa titis "brek" ke hujung tiub, masukkan mandrel saiz yang sesuai dan tekan ke bawah pada tepi tiub, mendapat kulat.

Sekiranya pembakaran perlu dilakukan dengan cepat dan dalam sejumlah besar mata, dalam kes paip tembaga, alat yang lebih mudah digunakan - tang dan penggelek pusing.

Jika boleh, sebelum membakar tiub, adalah berbaloi untuk berlatih mendapatkan corong Amerika keluli pada pemangkasan yang tidak perlu pada paip yang diperbuat daripada bahan yang serupa.

Video menunjukkan proses mengembangkan paip brek:

Masukkan tiub yang digigit ke dalam pemasangan, nyalakan ia sama rata, skru pemasangan ke dalam GTZ, kemudian, menggunakan fluks, pateri pemasangan ke tiub supaya semuanya tertutup rapat. Atau dengan gam epoksi.

Apa yang anda katakan, adakah ia cukup dipercayai?

PS: Mencari tiub baru bukanlah fakta yang mungkin

Ketatkan - itu sahaja, itu sudah cukup. Perkara utama adalah melakukan segala-galanya dengan berhati-hati, maka tidak ada masalah untuk mengekalkan tekanan. Saya melakukan ini berulang kali, termasuk dengan paip keluli, dan bukan sahaja tembaga (khususnya, ia terputus sekali daripada getaran pada pemandu hidraulik, yang pendakapnya retak - jadi selepas pemulihan (tiada apa-apa untuk menggantikan di kampung) tiub berlalu tanpa masalah lebih daripada 110 ribu km dan digantikan apabila memindahkan sistem hidraulik, apabila menggantikan enjin dengan VAZ). Dengan pematerian, tiada jaminan (ia tidak akan mengalir selepas beberapa lama beroperasi), dan anda akan membakar GTZ semasa anda memanaskan badan dan memateri pemasangan berulir itu sendiri :)). Epoksi bukanlah "sealant" untuk paip hidraulik sama sekali.

Teknologi: menggergaji hujung di sepanjang bahagian yang tidak cacat, disambungkan pada pemasangan, pra-kembang dengan penyerang kon (atau pun dalam gerakan bulat - dengan janggut biasa), dan akhirnya menempa kon dengan bola kira-kira 7 diameter mm. Perkara utama ialah kebersihan permukaan kon yang menyala dan jumlah pembakaran yang mencukupi - supaya apabila mengetatkan tiub dijamin akan diapit dengan pemasangan, dan bukan di sepanjang tepi pembakaran. Sudah tentu, set peranti biasa menjamin kualiti dengan pelaksanaan langkah demi langkah yang mudah bagi semua operasi yang ditetapkan, tetapi di sini anda perlu melakukan segala-galanya dengan lebih berhati-hati dan mengetahui apa yang anda lakukan, dan terdapat kebarangkalian yang tinggi bahawa ia menyala. tiub (terutama keluli) akan mengalir, terutamanya dengan pemasangan yang tidak tepat (kemudian sekali lagi, dengan kawalan keadaan kon dalam soket GTZ di bawah tiub, ia boleh diangkat seperti ini.). Tetapi, bagaimanapun, semasa pembaikan, walaupun di lapangan, adalah mungkin untuk mencapai sambungan yang boleh dipercayai sepenuhnya.

Video (klik untuk bermain).

PS Masalahnya telah diselesaikan selepas pematerian kedua, meletakkan tiub kedua dengan dinding 3.5 mm pada tiub dan melecurkan semuanya.