Striver pw325 pembaikan DIY

Seorang rakan membawa saya pengecas kilang Orion PW325, ia tidak memberikan sebarang tanda kehidupan. Prasejarahnya tidak diketahui, ia hanya tidak berfungsi dan itu sahaja. Saya mengeluarkannya dan melihat jalur hitam di papan antara radiator, fius telah ditiup. Nah, semuanya jelas, litar pintas.

Orion PW325

Pertama sekali, saya pergi ke Internet untuk mencari skim, yang menghairankan, skim ini agak popular, seperti bilangan pembaikan.

Ternyata ini adalah litar standard pada Tl494 dengan pemacu pengubah pengasingan, pelarasan melalui pembanding pada op-amp LM324, shunt semasa adalah pelompat tembaga mudah. Litar mempunyai perlindungan terhadap pembalikan kekutuban

Nah, saya menyolder transistor dan diod penerus Schottky, selepas membuka telinga radiator dari bahagian bawah papan. Saya memateri transistor perlindungan pembalikan kekutuban dan mula menguji.
Kuncinya mati, satu mayat berkecai. Diod Schottky adalah utuh, pekerja lapangan dari repos juga utuh.
Apakah punca kerosakan itu tidak jelas. Saya mengandaikan bahawa kapasitor dalam litar pemacu telah kering di suatu tempat, jadi saya menggantikan semuanya sekaligus. Saya meletakkan 13007 baharu pada radiator melalui pes haba, 13007 dan kapasitor yang dipesan dari China di sini adalah pautan kepada transistor, dan di sini ialah pautan kepada pemeluwap. Semuanya murah

Sudah tiba masanya untuk menguji, dengan cara lama saya berlari melalui lampu. Lampu berkelip secara tiba-tiba dan padam, yang bermaksud tiada masalah dalam bekalan kuasa. Saya mengeluarkan lampu dan menghidupkannya terus, bekalan kuasa mula berfungsi pada voltan keluaran 14.2V.

Saya meletakkan semua bahagian di tempatnya, menyusun semula badan dan memberikannya kepada rakan untuk diuji.. Semuanya berfungsi sebagaimana mestinya, orang itu gembira.
Pendapat saya tentang pengecas ini tidak begitu baik, litarnya baik dan ia dipasang bengkok. Nah, beberapa gambar sebagai kenang-kenangan

Striver PW325 (Domestik) Saya sedang mencari litar pengecas

Saya tidak dapat mencari litar pengecas - Striver PW325. Dalam banyak carian, hanya statistik diberikan. Dan intipatinya ialah ini - voltan pada output peranti hilang. Kecacatan itu kelihatan seolah-olah perintang pelarasan (sp3-4am) "pecah", saya menggantikannya. Komposisi mengandungi LM324N, dan yang paling penting, tidak jelas jenis pemasangan coklat yang bernilai - 10 pin? (lihat foto)

Vityaz 54 CTV 6643-4 cahaya putih

Jenama TV: Vityaz 54 stv 6643-4, casis msh-93s
Masalahnya nyata dalam perkara berikut: apabila bermula dari mod siap sedia ke mod pengendalian selepas 2-3 saat, satu klik muncul, skrin kinescope terbentang, garisan terbalik kelihatan pada latar belakang hitam, klik hilang selama beberapa saat dan kinescope bersinar putih terang

tiada pelarasan kecerahan yang sesuai. di mana, apa yang perlu ditonton? semua ini berlaku selepas penggantian TDKS (ret-22-22v). klik, seperti yang saya faham, berlaku dalam tiub, mungkin tiub.

supaya tidak menghasilkan tema yang serupa..

Mereka membawa unit memori Orion PW 325 untuk pembaikan .. keluaran baru-baru ini .. tiada apa-apa yang diisi .. litar tidak serupa dengan BP AT atau ATX .. ​​sebagai sebahagian daripada TL494 dan sebaliknya dalam versi smd ada mikruha lagi .. nama pada case terpadam ..
Memandangkan pemasangan telah dilakukan pada komponen SMD, agak sukar untuk segera menyelidiki semua kehalusan memori ini ..
Mungkin ada yang sudah mempunyai bahan ingatan ini.

dan jika terdapat juga gambarajah peranti tertentu, maka saya akan sangat gembira.. Walaupun litarnya hampir sama dengan bekalan kuasa komputer, masih terdapat sedikit perbezaan.. terutamanya dalam OS.

Lada 2107 Marine ›Buku Log› Pemuktamadkan pengecasan automatik dan peranti pra-permulaan Orion PW 325

Mengecas bateri kalsium pada kapasiti penuhnya memerlukan voltan yang meningkat pada peringkat akhir berbanding dengan yang antimoni. Dalam pengecas saya "Orion PW 325" voltan ambang, diukur dengan multimeter, = 14.8 V. Ini tidak mencukupi untuk mengecas sepenuhnya bateri jenis Ca-Ca (ka-ka, aha).

Selepas membaca topik tentang mengecas bateri MUTLU di forum ORION SPB, saya menetapkan voltan ambang 15.5 V untuk mod pengecasan pada voltan malar (diserlahkan dalam garis putus-putus merah dalam rajah).

Untuk ini, ingatan mesti dibongkar ...

Kami membuka skru panjang yang melalui kaki:

Mengeluarkan bahagian atas kes:

Kami membuka skru 4 skru mengetuk sendiri untuk mengikat papan dan membalikkannya:

Inilah dia - perintang pemangkasan untuk menetapkan voltan ambang (di sudut luar papan):

Kami menetapkan voltan 15.5-16.0 V apabila pengecas disambungkan ke rangkaian dalam mod melahu, i.e. apabila "buaya" terbuka dan tidak disambungkan kepada apa-apa selain multimeter dalam mod pengukuran voltan. Saya mengehadkan diri saya kepada 15.5 V.

Untuk masa depan, untuk dapat melaraskan voltan tanpa membongkar kes itu, saya menggerudi lubang 7 mm di bahagian bawah bertentangan dengan perintang pemangkasan:

Saya juga menggantikan kipas dengan kipas yang kurang bising (yang asli berbunyi sangat banyak) dan yang lebih besar - 60 mm di bahagian luar.

Saya akan menghantar senarai ini kepada anda, pautan mengandungi topik yang sama

Bahagian voltan tinggi anda tidak berfungsi.
Ia dilancarkan oleh dinistor (penamaan tidak boleh dibaca), yang terdapat dalam pangkalan VT2. Mulakan dengan menyemaknya.

P.s. Skema mengandungi banyak ralat. Khususnya, dinistor ini harus menjadi katod kepada pangkalan VT2.

Dan di manakah (skim) untuk mencari sesuatu yang normal?
Kilang itu menyembunyikan skim tersebut, menganggapnya sebagai harta intelek. Sesetengah kebocoran ke dalam rangkaian, tetapi tiada siapa yang boleh menjamin penghantaran mereka. Hampir tiada maklumat mengenai pembaikan di forum kilang.
Mungkin anda tidak sepatutnya terlalu terdorong dan bodoh membeli yang baru?

Saya mengesyaki bahawa selepas "membajak" dan walaupun dengan skema lengkung sedemikian, sekumpulan kesalahan tambahan telah ditambah.

Tetapi jika ini adalah masalah prinsip, maka kini adalah perlu untuk memahami dengan lembaran data pada TL494 mengapa tiada penjanaan pada outputnya. Terdapat banyak pertahanan, nampaknya, beberapa syarat permulaan tidak dipenuhi.

Atau log masuk dengan perkhidmatan ini

• 
• 
• 

• 

Siaran anda mesti disahkan oleh moderator

Pada contoh pengecas "Orion", model "PW 260", strukturnya, mod pengendalian elemen litar utama, penghapusan kerosakan tertentu dan pemeriksaan prestasi dipertimbangkan.

Peranti yang diterima untuk pembaikan dihidupkan, penunjuk hijau pada panel hadapan dihidupkan, pengecasan tidak sedang dijalankan.

Tiada voltan di terminal.

Pengecas Orion dibuka, diperiksa, fius dan kabel diperiksa, tiada kerosakan yang kelihatan. Foto di bawah menunjukkan elemen dan butiran utama. Di bawah papan SMD terdapat pemasangan penguat operasi dan butiran lain. Bersebelahan dengan pekerja lapangan pada bingkai bulat besar, kearuhan penapis output.

Terdapat skim serupa di Internet untuk pengecas "Orion PW 325"... Perbezaannya ialah penunjuk penunjuk digunakan dalam PW 325, dan penunjuk LED linear dalam PW 260. Oleh kerana arus keluaran dalam "PW 325" lebih tinggi, sehingga 18 A, terdapat dua pikap medan pada keluaran secara selari, dan dalam satu "PW 260". Mungkin masih terdapat perbezaan, tetapi ia tidak penting dan, secara umum, skema pembaikan adalah sesuai.

Kami memulakan pembaikan dengan memeriksa voltan bekalan. Penerus utama menghasilkan 306 V, ini adalah norma. Diukur pada elektrolit selepas jambatan diod.

Bekalan kuasa pada pin 12 TL494 ialah 18.99 V. Ini juga dalam julat normal.

Kami menyemak denyutan pada output TL494 (pin 8 dan 11) dan pada input pengubah yang sepadan. Terdapat impuls di mana-mana.

Seterusnya, kami menyemak denyutan selepas diod keluaran. Ia hadir dan tempohnya berubah apabila arus dalam beban berubah.

Selain itu, terdapat voltan malar selepas penapis LC keluaran dan pada keluaran transistor kesan medan. Pemeriksaan rapi pada pemasangan mendedahkan pematerian wayar output yang tidak berkualiti ke terminal "+". Dia adalah punca kecacatan itu.

Satu lagi kecacatan - kegelinciran tombol pelarasan arus keluaran telah dihapuskan dengan sekeping getah dimasukkan ke dalam tombol pelarasan.

Kepincangan itu ternyata mudah, tetapi kerja yang dilakukan tidak sia-sia. Kini terdapat maklumat tentang mod pengendalian elemen litar, yang boleh memberikan bantuan penting dalam pembaikan seterusnya peranti sedemikian.

Bahan artikel disalin pada video:

Terima kasih atas bahan yang disampaikan dengan sangat baik. Sebagai seseorang ANDA adalah yang terbaik. Sila beritahu saya dari mana mikrometer TL494 12 kaki dikuasakan dalam pengecas Orion 320.Terima kasih banyak-banyak.

Kemungkinan besar, seperti Orion 325, selepas diod berkuasa keluaran, sebelum tercekik terdapat paip pada pembahagi dan kapasitor, 47 uF dan kemudian pada pin 12 TL494. Pada saat menghidupkan selepas diod keluaran, lonjakan voltan berlaku sebelum pencekik, yang menggerakkan litar mikro. Penjana mula berfungsi di dalamnya, voltan bekalan muncul pada output, yang selanjutnya memberi suapan kepada litar mikro.

Helo, jika LED berkelip dan senyap apabila Orion 325 dihidupkan, cara yang manakah hendak dilihat? masih keliru dengan fakta bahawa jika VT2 adalah db3 yang tidak dipateri, maka voltan dari pemancar VT1 datang bersamaan dengan 55-56 volt, dan apabila saya meletakkan db3 di tempatnya, ia jatuh ke 30V dan dinistor mencapai 29.8 V, yang tidak membenarkan ia dibuka pada pangkalan vt2 masing-masing 0

Periksa db3 denister, tetapi lebih baik gantikannya, dan periksa perintang di hadapannya untuk 2 ohm atau 2.2 ohm, saya tidak ingat dengan tepat

Periksa voltan bekalan litar mikro pada kaki ke-12 berbanding kaki ke-9 dan ke-10nya. Periksa bekalan kuasa penguat kuasa, ia dikuasakan dari jambatan rangkaian dan mempunyai wayar biasa sendiri, yang tidak disambungkan dengan seluruh litar. Voltan ini boleh diukur pada elektrolit selepas jambatan diod. Ia sepatutnya sekitar 310 V.
Sesetengah pengecas jenis ini, tetapi tanpa transistor kesan medan keluaran, jangan dimulakan tanpa menyambungkan bateri boleh dicas semula. Voltan bateri mereka memulakan penjana.

Terangkan kerja pengecas ini, saya meletakkan Akum pada pengecasan termasuk. Mesin memasang multimeter, voltan turun, arus mengekalkan 6 ampere, berdiri selama kira-kira sehari, voltan turun kepada 13 volt seperti yang sepatutnya dicas

Terdapat dua cara untuk mengecas bateri kereta:
1.voltan malar
2. arus malar.
Di dalam kereta, bateri dicas dengan voltan malar. Pengawal selia geganti memastikan voltan dalam rangkaian kereta tetap, biasanya sama dengan 14V. Dalam kes ini, arus pengecasan bateri adalah berbeza, bergantung pada tahap nyahcas bateri. Ia boleh lebih daripada 10A. Semasa ia mengecas, arus akan menurun. Apabila bateri dicas sepenuhnya, arus pengecasannya boleh dikatakan sifar.
Pengecas luaran biasanya mengecas bateri dengan arus malar. Untuk ini, pengecas mempunyai penstabil semasa, yang menetapkan arus cas (biasanya 1/10 daripada kapasiti bateri) dan dikekalkan secara automatik. Dalam kes ini, voltan pada bateri akan berubah semasa ia dicas. Apabila had voltan dicapai, pengecasan berhenti. Ini dilakukan supaya bateri tidak mendidih semasa pengecasan semula dan plat tidak runtuh.

Selepas mengecas, semuanya berfungsi dengan baik (ORION PW160), tetapkannya kepada maksimum 6A. Selepas beberapa ketika, saya menghampiri peranti, diod 3 / t0C dihidupkan dan kipas berbunyi, saya memutuskan sambungan bateri dengan tamat masa, tiada apa-apa perubahan, anda menghidupkan diod suhu dengan segera, kipas dihidupkan. Saya menyemak prestasi seperti yang ditunjukkan dalam arahan, lampu tidak menyala. Beritahu saya di mana untuk mencari. Hanya penguji tersedia dari kompleks. Sayang sekali untuk membuang wang 1750 pada tuduhan kedua.

Peranti ini mematikan cas apabila voltan tertentu dicapai, bagaimana untuk mematikan kawalan voltan? Tanya kenapa? Hakikatnya ialah mengikut teknologi Ca + dan CaCa, bateri cenderung mendapat voltan sebelum ia dicas sepenuhnya, akibatnya, peranti dimatikan tanpa benar-benar mengecas bateri!

Ia tidak perlu untuk memutuskan sepenuhnya kawalan voltan. Ia adalah perlu untuk meningkatkan voltan sebanyak 1.2 -1.5 V. Bagaimana untuk melakukan ini diterangkan secara terperinci di sini
Ciri-ciri caj Ca + dan CaCA boleh didapati di sini
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2532/skolko-dolzhen-sluzhit-avtomobilnyj-akkumulyator/

Namun, dalam rajah yang diberikan dalam artikel ini, perintang yang anda boleh menukar voltan keluaran dipateri ke TL494 pada pin 16 (10 kOhm), dalam rajah perintang berwarna merah.

Hello. Namun beritahu saya bagaimana untuk mematikan kawalan voltan. Saya meningkatkan, semasa anda menulis, voltan kepada 16.1 V dan tidak digunakan. Saya meletakkan bateri (12 volt) untuk mengecas, arus ialah 5 ampere. Selepas beberapa minit, arus turun kepada 1 ampere. Saya mengukur voltan - 16 volt. Saya menyimpannya selama 8 jam. Hasilnya ialah 0. adalah 12v ia menjadi 12.3 pengecas Super.Sayang sekali untuk membuangnya (bukan sampah ini, tetapi wang), jika anda tahu, beritahu saya cara membuat sumber voltan terkawal mudah daripada g ini ... dengan mematikan kawalan voltan.

Bateri berkemungkinan haus dan kehilangan kapasiti. Anda juga boleh menaikkan voltan dengan perintang yang sama. Peningkatan voltan akan dihadkan oleh bilangan lilitan belitan sekunder dan litar bekalan kuasa litar mikro. Dengan peningkatan yang kuat, mereka boleh gagal. Tetapi anda boleh meningkatkannya sebanyak 1-2 volt.
Dan seterusnya. Periksa voltan pada bateri, apabila ia dipasang pada kereta, dengan enjin hidup, putaran tidak lebih rendah daripada 1000. Jika bateri dan pengawal selia geganti tetap dan boleh diservis, maka ini akan menjadi norma voltan untuk mengecas bateri jenis anda.
Jika bateri haus dan kapasitinya rendah, ia tidak akan dicas. Katakan anda meningkatkan voltan kepada 18 volt pada pengecas dan mengecasnya lebih sedikit. Pada kereta, selepas pengaktifan pertama pemula, ia akan kehilangan segala-galanya dan pengawal selia geganti yang mengekalkan voltan rangkaian on-board sehingga 15 V tidak akan membenarkan ia dicas.

selamat hari! Sila beritahu saya - Saya menyambungkan Orion 260 ke bateri, dan LED dimatikan. Apakah maksud ini? Peranti itu sendiri tidak dipalamkan. Menurut arahan, penunjuk harus menyala ...

Berdasarkan litar yang tersedia bagi peranti ini, LED disambungkan pada outputnya melalui perintang pengehad arus antara terminal.
Jika ia tidak menyala dari bateri yang disambungkan, maka tidak banyak sebab:
1. Kekutuban terminal bateri diterbalikkan.
2. Wayar putus, bukan sambungan terminal.
3. Bateri dilepaskan dengan teruk.
4. LED, perintang atau pendawaian yang rosak (jika ia dihidupkan apabila disambungkan ke rangkaian, maka ini hilang).
Nah, pada dasarnya itu sahaja. Semoga berjaya.

Hello kepada semua. Di laman web pengeluar Z.U ini. terdapat forum di mana orang bertanya, dan pekerja pengilang menjelaskan pelbagai soalan. Dan mereka juga membantu dengan pembaikan. Berikut adalah pautannya.

hello! Masalah dengan Orion 325. Mereka hangus, buat kali ketiga, saya menukar penguat terminal. Dua kali berjaya. Tetapi kali ini senyap. Penerus mengeluarkan 300V. Dan nutrisi 494 pada kaki ke-12 hilang. Saya menyambungkan hujung ke bateri - lampu hijau menyala, pada pin 12 ialah 8.35V. Saya menutup kaki saya 14 dan 3 - keseronokan muncul pada 8 dan 11, i.e. micra dalam keadaan baik. Rantaian bekalan dari Schottky hingga 12 kaki dikesan. Saya menghidupkan rangkaian melalui mentol lampu, ia akan berkelip untuk masa yang singkat dan senyap. Pada radiator transistor, selepas memutuskan sambungan dari rangkaian, pemalar baki 250V (secara tidak sengaja memanjat dengan jarinya). Schottky tercicir dan diganti, walaupun ia masih utuh. Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan seterusnya. Harapan untuk awak.

Gantikan denistra db3 dan periksa perintang di hadapannya untuk 2 atau 2.2 ohm

Sekiranya transistor telah gagal, mula-mula anda perlu menyemak, dan mungkin untuk menggantikan elektrolit dengan segera dalam litar pembentuk nadi (dalam pangkalan) transistor keluaran (4.7 mikrofarad pada 50v). Kapasitor yang sama dalam pemancar peringkat pra-akhir.
Periksa voltan pada pin 14. Seharusnya 5 V.
Semak elemen maklum balas. Perintang tetapan semasa kepada pin 3ms 494.
Jika ia tidak membantu.
Pateri transistor terminal. Guna kuasa pada litar mikro. Capai rupa denyutan pada output (8 dan 11) dan semak laluannya ke input transistor terminal. Lata terminal mempunyai tanahnya sendiri, disambungkan ke rangkaian!
Selepas itu, peringkat akhir, pengubah dan penerus keluarannya akan kekal.

Di sana, perintang smd 102 1kom 2 keping dan 2 ohm perintang juga 2 keping. denistr db3 tujuh dimensi semua ini dalam pengikatan transistor vt1 dan vt2

Ya, saya setuju. Bahagian yang paling tidak boleh dipercayai yang mempunyai maklumat tentang kebolehpercayaan rendahnya hendaklah disemak terlebih dahulu. Nah, jika ia tidak disahkan, maka jangan bertindak sebaliknya, tetapi pergi mengikut urutan. Terima kasih atas komen.

Saya hanya mengalami situasi yang sama selepas menggantikan transistor dan menghidupkannya semula, mereka menyala lagi, mari kita fikirkan, perintang denistor ini terbakar di sana, saya menggantikannya selepas menghidupkan tidak ada permulaan sendiri pada denistor 29, iaitu ia tidak dibuka dari bateri, ia juga menolak, selepas menghuraikan ternyata saya 2 ohm di tempat perintang set 2kom mengikut rajah di Internet. Kemudian saya menggantikannya dengan saudara-mara saya. Orion hidup semula.

Tulisan pada gambar "pengayun terkawal", "penguat kuasa" dan "pengubah output" tersenyum. Saya teringat adegan dari filem "Penerbangan Berjalur", di mana mereka bercakap tentang struktur harimau.Nampaknya penulis pernah berurusan dengan amplifier sebelum ini. Malah, adalah perlu untuk menulis di sana "pengawal PWM", "penukar tolak-tarik" dan "pengubah nadi kuasa".

Memandangkan saluran dan tapak juga ditujukan untuk mereka yang baru menguasai asas pembaikan, saya cuba menggunakan istilah yang lebih terkenal dan boleh diakses. PWM yang sama, salah satu pilihan untuk penjana terkawal. Beritahu pemula pengayun terkawal dan pengawal PWM. Apa yang lebih jelas baginya? Bagi orang yang bersedia, apa yang saya katakan dan anda tidak mengubah intipati.

Pembolehubah phonit pada sarung. Perkara yang perlu diganti

Tidak jelas sepenuhnya kes yang mana. Badan pengecas adalah plastik. Terdapat dua kes dalam litar elektrik pengecas. Satu di peringkat keluaran, disambungkan ke sesalur kuasa, satu lagi di bahagian voltan rendah, disambungkan ke terminal keluaran. Atau adakah anda maksudkan terminal negatif output?

Ya, radiator perumahan kapasitor dan penunjuk tolak satu menunjukkan perubahan

Mungkinkah ia dari diod Schottky

Dan di sekolah rendah dan menengah semua

Sebenarnya, sudah tentu, keadaan itu menarik. Saya tidak boleh menamakan secara spesifik bahagian yang perlu diganti, kerana mungkin terdapat beberapa sebab, dari bahagian yang rosak hingga habuk basah di papan. Ia adalah perlu untuk mencari kerosakan. Saya akan cuba memberitahu anda, tetapi saya berminat dengan jawapan kepada soalan:
1. Mengapa anda mula memeriksa pengecas dengan pemutar skru penunjuk, kerana ia berhenti berfungsi atau merasakan kejutan elektrik?
2. Pemutar skru penunjuk yang manakah anda periksa, yang paling ringkas dengan lampu neon atau pemutar skru dengan bateri?
3. Pernahkah anda menguji dengan pemutar skru penunjuk ini sebelum ini dan semuanya baik-baik saja?
4. Adakah pengecas kini mengecas bateri atau tidak?

Ya, ia mengecas, ia mengejutkan apabila anda menyentuh terminal dengan tangan anda, saya memeriksanya dengan penunjuk dengan lampu neon, saya tidak dapat mengetahui apa masalahnya, semuanya logam di bawah arus ulang-alik, bukan 220, tetapi ia baik.

Ya, semak juga di mana kord kuasa melalui radiator belakang. Adakah terdapat sebarang kerosakan pada penebat kord kuasa. Di sana juga, kebocoran pada radiator mungkin berlaku.

Hello sayang! Bantu saya membaiki peranti ini.

Fius telah putus. Semasa semakan terperinci, didapati tiga daripada empat diod jambatan 1N4007 tidak berfungsi, satu daripada transistor C2335-O rosak, satu lagi juga berbunyi aneh. Perintang SMD yang terbakar dari kaki melampau transistor kuasa C2335-O ke bahagian tengah. Saya memeriksa termistor, rintangannya berubah apabila hujung besi pematerian yang dipanaskan menghampiri.

Menggantikan dua C2335-O dengan sepasang 13009, dalam bekas pepejal yang baik. Mengganti semua diod jambatan. Perintang SMD sepatutnya digantikan dengan yang sama kerana ia berdiri di sebelah menandakan 102. Daripada fius, saya menyambungkan mentol lampu 75 W, menghidupkan kesunyian. Apabila disambungkan ke rangkaian, lampu tidak menyala. Saya cuba membunyikan transistor, ia berdering tidak lama lagi, benar-benar berjaya. Tiada apa-apa yang terbakar.

Jika sesiapa mempunyai pengalaman dalam membaiki peranti ini, bantu. Gambar rajah kelihatan lebih seperti yang tidak dilakar dengan tangan.

Di forum lain, seseorang cuba membaiki peranti ini dan inilah yang ditulisnya “Jiran itu meminta untuk membaiki perkara itu. Selepas membaca siaran, saya membuat kesimpulan bahawa terminal bercampur apabila bateri disambungkan. Daripada si mati: termistor, fius, 2 diod dalam jambatan, perintang 2 ohm di dasar C2335, laluan dari conder 4.7 μF ke berkhayal kecil terbakar. Saya juga menemui transistor yang rosak dengan asas pada C2 tl494 (11 kaki), transistor bertanda G1, npn. Beritahu saya apa namanya sepenuhnya. Nah, bolehkah 494 mati, dan secara umum, apa yang tidak teratur dalam kes sedemikian?"

Saya berharap mesej saya tidak akan dibaca dalam beberapa tahun.

Pengecas asal Orion PW325 telah rosak.
Ia dibina pada litar mikro kebanyakan bekalan kuasa komputer TL494CN.

Bateri sedang dicas, kemudian mesin padam (terputus palam). Saya cuba menghidupkan peranti secara bersiri dengan lampu 40W - lampu dihidupkan, peranti tidak berfungsi (tiada voltan keluaran, yang sepatutnya 15V).Apabila peranti disambungkan ke bateri, penunjuk "utama" hijau dihidupkan.
Saya tidak berani memasukkan hanya satu daripadanya dalam rangkaian, dan saya tidak nampak maksudnya, oleh itu saya membongkarnya, mendapati skema: / p>

Saya akan membuat tempahan segera yang saya tidak mempunyai pengalaman dalam membaiki peranti memori.

Pemeriksaan visual mendedahkan perkara berikut:
Namun, ia kelihatan lebih seperti kerosakan mekanikal, tetapi saya mungkin salah (saya membukanya dengan berhati-hati). Dipateri di tempatnya.

Secara umum, walaupun selepas pematerian di tempatnya, peranti enggan berfungsi (fius masih utuh). Sila beritahu saya cara untuk menggali, apa dan bagaimana untuk menyemak (seperti yang saya tulis di atas, LED hijau menyala apabila buaya disambungkan ke bateri).

40 watt tidak mencukupi, anda memerlukan sekurang-kurangnya seratus.

Saya telah membantu anda dan anda ingin berterima kasih? Alamat BitCoin: 15eE9G1eECrrRcFxtcGu57pg48nwjHzNmC

Saya seorang troll, penipu dan dara, dan saya juga berumur 20 tahun.

Hanya penguji ada di tangan. Saya memanggil diod di jambatan: atas sebab tertentu, multimeter 600 menunjukkan dalam kedua-dua arah. Tidak boleh menyemak transistor tanpa beban?

mereka tidak boleh menunjukkan SEGALANYA dalam jambatan seperti itu - satu atau dua tertusuk cinta. Transistor juga diperiksa untuk kerosakan dengan multimeter, adalah dinasihatkan untuk menyahpateri (jika tidak, anda boleh mengukur melalui perintang dan pengubah.)

Saya kembali ke peranti. Saya memeriksa transistor tanpa pematerian (entah bagaimana tidak mungkin untuk menyolder transistor dengan satu besi pematerian 25W). 2 transistor (dikelilingi merah) pada semua kaki dalam mod ujian diod menunjukkan 0 penurunan voltan, multimeter "bip". Menunjukkan 1 lagi karut: 1400 pada 2 cakar, pada sepasang ia juga mencicit (dilingkari dalam oren).

Persoalannya timbul: sama ada semua 3 mati (itulah sebabnya saya mendapat litar pintas) atau adakah mereka mustahil untuk diperiksa tanpa pematerian?
Terdapat unsur-unsur di papan (diod, seperti yang saya nampak) 2 pcs - dengan tulisan FSIM - dalam mod ujian mereka mencicit di kedua-dua arah (dilingkari merah). Apakah mereka dan bagaimana ia harus berfungsi?

Saya belum menguji rintangan lagi.

P.S. 3 lagi transistor pada papan masih hidup.

soalan: mengapa bersusah payah cuba membaiki, jika alat yang diperlukan minimum tidak tersedia? Jadi sesuatu, tetapi multimeter dan besi pematerian untuk 40-60W (lebih baik daripada 60) sepatutnya.

Saya tidak melihat multimeter yang menunjukkan 0 dengan pendailan diod - biasanya sekurang-kurangnya beberapa angka. Bagi yang pendek, ukurnya dalam mod "sehingga 200 Ohm", dan nombornya ada di sini. Jika transistor di mana-mana pendek, paterikannya, dan kemudian periksa. Dan lihat di sepanjang rantai, apa lagi yang telah hangus (pasti ada).

Terdapat ingatan yang sama. Mereka membawanya, mereka berkata ia rosak, jadi saya mahu memulihkannya sendiri. Dibuka, berbunyi semua diod, transistor, jambatan diod dan pemasangan dengan multimeter. Akibatnya, ternyata pemasangan diod, yang terletak di radiator berhampiran 3 pekerja lapangan, telah rosak. diganti. Apabila disambungkan ke rangkaian, LED "Rangkaian" dan "T *, C" mula menyala berdenyut (dengan frekuensi kira-kira sesaat) dan semua ini diiringi oleh wisel frekuensi tinggi pengubah, seolah-olah litar mahu dimulakan, tetapi tidak boleh (atau masuk ke litar pintas dan perlindungan dicetuskan, atau tiada permulaan penuh). Apabila sumber 12V luaran disambungkan ke terminal bateri, tiada apa yang berlaku, LED tidak menyala. Apakah sebabnya, mungkin ada yang terserempak?!

Pengecas STRIVER PW265 telah dikembalikan untuk dibaiki dengan kerosakan "tidak dihidupkan". Semasa pemeriksaan dan ujian, fius yang ditiup telah didedahkan, landasan papan litar bercetak terbakar berhampiran perintang CMD bertanda 514 (510 kOhm), terbakar 2SC2335 dan terbakar diod CMD untuk bekalan kuasa S1 M (analog 1n4007).

Pengecas "STRIVER PW265"

Semua elemen litar telah dipulihkan:

• fius 3.15 A;
• transistor digantikan dengan analog ST 13007;
• diod S1 M digantikan oleh analog 1n4007;
• perintang diganti - 510 kOhm (mengikut skema yang sama, mungkin 1 megohm).

Di papan, di sebelah cip yang tinggal, terdapat pad kenalan satu lagi elemen. Dengan ketiadaan skema, tidak jelas sama ada ia benar-benar dipasang atau tidak.

Litar striver pw265 hampir sama dengan litar striver pw260 yang terdapat di internet dengan beberapa perbezaan. Sebagai contoh, bukannya penunjuk penunjuk seperti dalam pw265, LED digunakan.

Suis ujian dijalankan melalui mentol lampu 100 W, kerana terdapat bahaya kerosakan PWM, tetapi semuanya berjaya, pengawal PWM tidak terbakar.

Peranti ini direka untuk mengecas bateri boleh dicas semula 12 V dengan kapasiti sehingga 65 Ah dalam mod automatik (mengurangkan arus pengecasan pada penghujungnya).Ia mempunyai pengawal selia semasa dalam julat 0.6-6A dengan paparan pada penunjuk arus anak panah, litar elektronik untuk perlindungan daripada terlalu panas dan litar pintas dalam beban. Ia boleh digunakan sebagai sumber kuasa untuk peralatan elektrik dengan voltan bekalan tidak lebih daripada 15 volt pada arus set maksimum, mana-mana pengguna dengan jumlah arus penggunaan tidak lebih daripada 6.5 ampere.

Nombor artikel peranti ialah 12226. Muat turun arahan "STRIVER PW265".

Lada 2107 Marine ›Buku Log› Pemuktamadkan pengecas automatik dan peranti pra-permulaan Orion PW 325

Mengecas bateri kalsium kepada kapasiti penuhnya memerlukan voltan yang meningkat pada peringkat akhir berbanding dengan yang antimoni. Dalam pengecas saya "Orion PW 325" voltan ambang, diukur dengan multimeter, = 14.8 V. Ini tidak mencukupi untuk mengecas sepenuhnya bateri jenis Ca-Ca (ka-ka, aha).

Selepas membaca topik tentang mengecas bateri MUTLU di forum ORION SPB, saya menetapkan voltan ambang 15.5 V untuk mod pengecasan pada voltan malar (diserlahkan dalam garis putus-putus merah dalam rajah).

Untuk ini, ingatan mesti dibongkar ...

Kami membuka skru panjang yang melalui kaki:

Mengeluarkan bahagian atas kes:

Kami membuka skru 4 skru mengetuk sendiri untuk mengikat papan dan membalikkannya:

Inilah dia - perintang pemangkasan untuk menetapkan voltan ambang (di sudut luar papan):

Kami menetapkan voltan 15.5-16.0 V apabila pengecas disambungkan ke rangkaian dalam mod melahu, i.e. apabila "buaya" terbuka dan tidak disambungkan kepada apa-apa selain multimeter dalam mod pengukuran voltan. Saya mengehadkan diri saya kepada 15.5 V.

Untuk masa depan, untuk dapat melaraskan voltan tanpa membongkar kes itu, saya menggerudi lubang 7 mm di bahagian bawah bertentangan dengan perintang pemangkasan:

Saya juga menggantikan kipas dengan kipas yang kurang bising (yang asli berbunyi sangat banyak) dan yang lebih besar - 60 mm di bahagian luar.

bateri solar novosibirsk lakukan sendiri, ulasan pengawal solar, semakan bateri solar, ujian, pengangkutan elektrik, LED, roda motor, lakukan sendiri, panel solar

Saya memutuskan untuk bercakap tentang jambs yang saya buat semasa pembaikan, dan menunjukkan ralat penandaan, satu perincian penting, yang menyebabkan transistor sering tersingkir pada input. Saya tidak akan melukis banyak, kerana video itu pendek dan saya harap ia akan jelas kepada mereka yang mencari jawapan kepada soalan mereka.

Saya akan mengatakan satu perkara tentang pencarian litar untuk Orion, ramai orang sedang mencarinya, dan atas sebab tertentu semua orang terpinga-pinga apabila mereka menghubungi pengecas ini.

Dan jawapannya mudah, peranti ini adalah yang paling mudah, dan mereka yang telah membaiki sumber tenaga berdenyut sekurang-kurangnya sekali akan dengan mudah mengatasi pembaikan peranti ini, melainkan litar dengan firmware dan MK terbakar. Di sana, dengan cara itu, terdapat banyak diod berkualiti rendah yang dipasang, yang seterusnya akan terbakar sebelum bekalan kuasa MK. Dan dengan itu melindungi papan.

Di pintu masuk, saya mengalami pembakaran transistor 13009 kerana fakta bahawa saya meletakkan diod 30A 40 Volt dalam litar di mana voltan melebihi 100 volt, jika tidak semua 200. Dan harus ada diod 20 200 - 20A 200 Volt, dan cuma ini semua masalah saya...

13009 - terbakar pada arus melebihi 10 A, atau semasa mengecas bateri apabila arus perlu dihadkan oleh litar. Saya akan menganggap bahawa pada masa ini voltan padanya meningkat dengan banyak, yang membawa kepada output 13009.

Sudah tentu, saya boleh salah dan mereka boleh membetulkan saya, tetapi saya melihat rajah seperti ini.

Ia masih menunggu 20m200 dan pembaikan pengecas selama lima bulan akan selesai sepenuhnya, saya harap pemilik peranti ini, mengikut nasihat mereka, akan dapat memperbaikinya sepuluh kali lebih cepat!

Saya juga memberitahu dalam video bagaimana, dengan cara yang mudah, anda boleh mendapatkan suhu untuk dikira dengan betul, perintang termo yang dipasang dalam pengecas dan tidak benar-benar berfungsi.

Nah, video itu sendiri: