Pembaikan pengecas pemutar skru Bosch buat sendiri

Secara terperinci: pembaikan pengecas pemutar skru Bosch buat sendiri daripada tuan sebenar untuk tapak my.housecope.com.

Tidak syak lagi, alatan kuasa sangat memudahkan kerja kami, dan juga mengurangkan masa operasi rutin. Semua jenis pemutar skru berkuasa sendiri kini digunakan.

Mari kita pertimbangkan peranti, gambar rajah skema dan pembaikan pengecas bateri dari pemutar skru Interskol.

Mula-mula, mari kita lihat gambarajah litar. Ia disalin daripada papan litar bercetak sebenar pengecas.

Papan litar pengecas (CDQ-F06K1).

Bahagian kuasa pengecas terdiri daripada pengubah kuasa GS-1415. Kuasanya adalah kira-kira 25-26 watt. Saya mengira mengikut formula yang dipermudahkan, yang telah saya bincangkan di sini.

Voltan ulang-alik 18V yang dikurangkan daripada belitan sekunder pengubah dibekalkan kepada jambatan diod melalui fius FU1. Jambatan diod terdiri daripada 4 diod VD1-VD4 jenis 1N5408. Setiap diod 1N5408 boleh menahan arus hadapan sebanyak 3 amp. Kapasitor elektrolitik C1 melicinkan riak voltan selepas jambatan diod.

Asas litar kawalan ialah litar mikro HCF4060BE, yang merupakan pembilang 14-bit dengan elemen untuk penjana induk. Ia mengawal transistor bipolar p-n-p S9012. Transistor dimuatkan pada geganti elektromagnet S3-12A. Sejenis pemasa dilaksanakan pada cip U1, yang menghidupkan geganti untuk masa pengecasan yang telah ditetapkan - kira-kira 60 minit.

Apabila pengecas disambungkan ke rangkaian dan bateri disambungkan, kenalan geganti JDQK1 terbuka.

Cip HCF4060BE dikuasakan oleh diod zener VD6 - 1N4742A (12V). Diod zener mengehadkan voltan dari penerus utama kepada 12 volt, kerana outputnya adalah kira-kira 24 volt.

Video (klik untuk bermain).

Jika anda melihat rajah, tidak sukar untuk melihat bahawa sebelum menekan butang "Mula", cip U1 HCF4060BE dinyahtenagakan - diputuskan sambungan daripada sumber kuasa. Apabila butang "Mula" ditekan, voltan bekalan daripada penerus dibekalkan kepada diod zener 1N4742A melalui perintang R6.

Selanjutnya, voltan yang dikurangkan dan distabilkan dibekalkan kepada keluaran ke-16 litar mikro U1. Litar mikro mula berfungsi, dan transistor juga terbuka S9012yang dia uruskan.

Voltan bekalan melalui transistor terbuka S9012 dibekalkan kepada penggulungan geganti elektromagnet JDQK1. Sesentuh geganti rapat dan bateri dibekalkan dengan kuasa. Bateri mula mengecas. Diod VD8 (1N4007) memintas geganti dan melindungi transistor S9012 daripada lonjakan voltan terbalik yang berlaku apabila belitan geganti dinyahtenagakan.

Diod VD5 (1N5408) melindungi bateri daripada nyahcas jika kuasa sesalur tiba-tiba dimatikan.

Apakah yang akan berlaku selepas kenalan butang "Mula" dibuka? Rajah menunjukkan bahawa apabila sesentuh geganti elektromagnet ditutup, voltan positif melalui diod VD7 (1N4007) disalurkan kepada diod zener VD6 melalui perintang pelindapkejutan R6. Akibatnya, cip U1 kekal disambungkan kepada sumber kuasa walaupun selepas sesentuh butang dibuka.

Bateri boleh ganti GB1 ialah blok di mana 12 sel nikel-kadmium (Ni-Cd) disambungkan secara bersiri, setiap satu dengan 1.2 volt.

Dalam rajah skematik, unsur-unsur bateri boleh diganti dibulatkan dengan garis putus-putus.

Jumlah voltan bagi bateri komposit tersebut ialah 14.4 volt.

Sensor suhu juga dibina ke dalam pek bateri. Dalam rajah, ia ditetapkan sebagai SA1. Ia serupa pada prinsipnya dengan suis terma siri KSD. Penandaan suis haba JJD-45 2A. Dari segi struktur, ia dipasang pada salah satu elemen Ni-Cd dan sesuai dengannya.

Salah satu terminal penderia suhu disambungkan ke terminal negatif bateri. Output kedua disambungkan kepada penyambung ketiga yang berasingan.

Apabila disambungkan ke rangkaian 220V, pengecas tidak menunjukkan kerjanya dalam apa jua cara. Penunjuk (LED hijau dan merah) tidak menyala. Apabila bateri yang boleh diganti disambungkan, LED hijau menyala, yang menunjukkan bahawa pengecas sedia untuk digunakan.

Apabila butang "Mula" ditekan, geganti elektromagnet menutup kenalannya, dan bateri disambungkan ke output penerus utama, proses pengecasan bateri bermula. LED merah menyala dan LED hijau padam. Selepas 50 - 60 minit, geganti membuka litar cas bateri. LED hijau menyala dan LED merah padam. Pengecasan selesai.

Selepas mengecas, voltan pada terminal bateri boleh mencapai 16.8 volt.

Algoritma operasi sedemikian adalah primitif dan akhirnya membawa kepada apa yang dipanggil "kesan ingatan" dalam bateri. Iaitu, kapasiti bateri berkurangan.

Jika anda mengikut algoritma pengecasan bateri yang betul, sebagai permulaan, setiap elemennya mesti dinyahcaskan kepada 1 volt. Itu. satu blok 12 bateri mesti dinyahcas hingga 12 volt. Dalam pengecas untuk pemutar skru, mod ini tidak dilaksanakan.

Berikut ialah ciri pengecasan bagi satu sel bateri Ni-Cd 1.2V.

Graf menunjukkan bagaimana suhu sel berubah semasa pengecasan (suhu), voltan pada terminalnya (voltan) dan tekanan relatif (tekanan relatif).

Pengawal cas khusus untuk bateri Ni-Cd dan Ni-MH, sebagai peraturan, berfungsi mengikut apa yang dipanggil kaedah delta -ΔV. Angka tersebut menunjukkan bahawa pada penghujung pengecasan sel, voltan berkurangan dengan jumlah yang kecil - kira-kira 10mV (untuk Ni-Cd) dan 4mV (untuk Ni-MH). Mengikut perubahan voltan ini, pengawal menentukan sama ada elemen dicas.

Selain itu, semasa mengecas, suhu elemen dipantau menggunakan sensor suhu. Ia juga boleh dilihat pada graf bahawa suhu unsur bercas adalah kira-kira 45 0 DENGAN.

Mari kita kembali ke litar pengecas dari pemutar skru. Kini jelas bahawa suis terma JDD-45 memantau suhu pek bateri dan memutuskan litar cas apabila suhu mencapai suatu tempat 45 0 C. Kadangkala ini berlaku sebelum pemasa pada cip HCF4060BE berfungsi. Ini berlaku apabila kapasiti bateri telah berkurangan disebabkan oleh "kesan ingatan". Pada masa yang sama, pengecasan penuh bateri sedemikian berlaku sedikit lebih cepat daripada 60 minit.

Seperti yang anda boleh lihat dari litar, algoritma pengecasan bukanlah yang paling optimum dan dari masa ke masa membawa kepada kehilangan kapasiti elektrik bateri. Oleh itu, untuk mengecas bateri, anda boleh menggunakan pengecas universal, seperti Turnigy Accucell 6.

Dari masa ke masa, disebabkan haus dan kelembapan, butang "Mula" SK1 mula berfungsi dengan teruk, dan kadangkala gagal. Adalah jelas bahawa jika butang SK1 gagal, kami tidak akan dapat membekalkan kuasa kepada cip U1 dan memulakan pemasa.

Diod zener VD6 (1N4742A) dan cip U1 (HCF4060BE) juga mungkin gagal. Dalam kes ini, apabila butang ditekan, pengecasan tidak dihidupkan, tiada petunjuk.

Dalam amalan saya, terdapat satu kes apabila diod zener melanda, dengan multimeter ia "berdering" seperti sekeping wayar. Selepas menggantikannya, pengecas mula berfungsi dengan baik. Mana-mana diod zener dengan voltan penstabilan 12V dan kuasa 1 watt adalah sesuai untuk penggantian. Anda boleh menyemak diod zener untuk "pecahan" dengan cara yang sama seperti diod biasa. Saya sudah bercakap tentang memeriksa diod.

Selepas pembaikan, anda perlu menyemak operasi peranti. Menekan butang mula mengecas bateri. Selepas kira-kira sejam, pengecas akan dimatikan (penunjuk "Rangkaian" (hijau) akan menyala). Kami mengeluarkan bateri dan membuat pengukuran "kawalan" voltan di terminalnya. Bateri harus dicas.

Jika elemen papan litar bercetak boleh diservis dan tidak menimbulkan syak wasangka, dan mod pengecasan tidak dihidupkan, maka anda harus menyemak suis haba SA1 (JDD-45 2A) dalam pek bateri.

Litar ini agak primitif dan tidak menyebabkan masalah dalam mendiagnosis kerosakan dan pembaikan walaupun untuk amatur radio pemula.

Pemasangan manual pengikat sentiasa menjadi tugas yang susah payah dan susah payah. Oleh itu, teknologi angkasa dengan cepat menemui aplikasinya dalam keadaan daratan.Pemutar skru telah menjadi alat yang paling popular di hampir setiap rumah. Tetapi kesederhanaan reka bentuk dan kebolehpercayaan alat tidak menjadikan mekanisme itu kebal.

Semasa operasi, beberapa masalah timbul yang boleh dihapuskan secara bebas atau menghubungi pekerja pusat perkhidmatan.

Populariti mengautomasikan proses pemasangan dan pembongkaran struktur menimbulkan pengeluaran besar-besaran peranti dengan motor elektrik. Sebilangan besar syarikat dari seluruh dunia telah mengambil bahagian dalam pembuatan pemutar skru. Sawit itu pergi kepada pengeluar alat kuasa Bosch Jerman.

Pemutar skru syarikat ini dibezakan oleh komponen pepejal, pemasangan berkualiti tinggi dan hayat perkhidmatan yang panjang. Ia adalah akibat daripada penggunaan yang berpanjangan dan intensif bahawa satu atau masalah lain mungkin muncul. Ini disebabkan oleh pembangunan bahagian atau pemasangan sumber motornya.

Kepincangan yang paling biasa pemutar skru Bosch ialah:

kegagalan bateri;
kegagalan butang mula;
memakai bahagian gear planet;
kerosakan pada chuck tanpa kunci;
kegagalan motor.

Cara paling mudah dan praktikal untuk membaiki butang mula pemutar skru yang gagal adalah dengan menggantikannya sepenuhnya.
Selepas membeli alat ganti asal, bateri dibuka. Untuk melakukan ini, tanggalkan skru pengikat di sekeliling perimeter kes itu dan keluarkan bahagian atasnya, mendapatkan akses kepada butang.
Kini anda perlu menyahpaterinya dari motor dan keluarkan penyambung yang menyambungkan suis ke bekalan kuasa.
Selepas itu, wayar dari motor elektrik dipateri ke tempatnya, dan butang baru dipasang di perumahan bersama dengan penyambung.
Kemudian anda perlu menguji operasi alat dan memasang kes itu.

Salah satu komponen utama komponen alat kuasa ialah sumber kuasa. Dalam pemutar skru, ini adalah bateri. Ia adalah bateri sel galvanik bersambung siri, yang dibuat dalam bentuk tin silinder. Saiz satu elemen ialah ketinggian 33 atau 43 mm dan diameter 23 mm. Bilangan tin ditentukan oleh voltan bateri pemasangan alat:

12 volt sepadan dengan 10 elemen;
14 volt akan memerlukan pemasangan 12 elemen;
18 volt sepadan dengan 15 elemen.

Mendiagnosis kerosakan bateri adalah mudah. Ia cukup untuk mengukur voltan selepas dicas sepenuhnya. Voltan pada satu bank ialah 1.3 volt - voltan bateri yang dicas penuh sebanyak 12 tin sepatutnya sepadan dengan 15.6-15.7 volt. Jika voltan tidak mencukupi, ini adalah isyarat untuk memeriksa bateri selanjutnya:

Untuk melakukan ini, buka skru pengikat pada kes itu dan keluarkan kaset dengan tin.
Periksa secara visual sel galvanik untuk kehadiran pengoksidaan dan pemusnahan.
Kemudian anda perlu mengukur voltan pada setiap bank. Jika tiada voltan pada satu atau lebih, maka ia mesti diganti dengan segera.

Berbekalkan besi pematerian, anda perlu mengeluarkan semua yang boleh mengganggu mengeluarkan balang yang pecah: wayar positif dan sensor suhu. Adalah lebih baik untuk melindungi wayar kuasa untuk mengelakkan litar pintas.
Kini anda perlu memutuskan sambungan plat yang dikimpal pada bateri, selaraskannya untuk hubungan yang lebih dipercayai.
Selepas itu, anda perlu mengosongkan kenalan. Untuk mengurangkan masa dan suhu pemanasan, adalah dinasihatkan untuk menggunakan fluks F38m. Ia digunakan dalam jumlah yang kecil pada plat sentuh dan pateri cecair ditambah. Merebak ke atas permukaan, ia menyamarkan sentuhan. Ini mesti dilakukan pada kedua-dua belah pada plat kenalan atas dan bawah.
Selepas itu, anda perlu menyediakan bank bateri itu sendiri. Di tempat sentuhannya dengan sentuhan, sapukan fluks. Plat dengan pateri yang dipanaskan mesti ditekan pada tin di hujung atas. Dan anda perlu melakukan perkara yang sama dengan kenalan bawah.
Selepas itu, perlu memulihkan sensor suhu dan sentuhan positif.Kemudian teruskan memasang bateri yang telah dibaiki.

Jika bank bateri tidak rosak, tetapi ketinggalan sebanyak 10% mengikut voltmeter, anda boleh cuba menghidupkannya semula. Akibat penggunaan yang berpanjangan di bawah pengaruh beban yang tinggi, beberapa tin menjadi kering. Ia adalah perlu untuk membawa mereka dan tindakan dan memulihkan semua proses yang berlaku di dalam tangki.

Di samping itu, pilihan lain sering digunakan. Satu lubang digerudi dalam balang dan air suling ditambah dengan picagari. Selepas itu, unsur itu dibiarkan selama sehari. Selepas masa yang ditetapkan, bateri dinyahcas dan dicas berulang kali. Lubang itu ditutup dengan silikon.

Pilihan lain untuk mengembalikan parameter pengendalian bateri ialah kesan mekanikal pada setiap elemen individu. Ia mudah dimampatkan atau cacat. Kaedah ini tidak menyelesaikan masalah, tetapi bateri dipulihkan untuk seketika.

Untuk memulihkan prestasi bateri pada alat kuasa, pengecas digunakan. Pemutar skru Bosch tidak terkecuali. Salah satu kegagalan pemutar skru ialah kegagalan pengecas.

Kegagalan ini muncul seperti berikut. Bateri ditetapkan untuk mengecas. Peranti dihidupkan selama beberapa minit sahaja, dan kemudian dimatikan, menunjukkan bahawa proses pengecasan telah selesai. Dalam kes ini, bateri kekal dalam keadaan dinyahcas.

Untuk mengetahui sebab penolakan, anda mesti:

Tanggalkan bekas pengecas dengan menanggalkan 4 skru mengetuk sendiri. Ia terdiri daripada dua jabatan. Yang pertama mempunyai pengubah, yang kedua mempunyai papan kawalan peranti.
Sekarang anda perlu menggunakan voltan pada pengubah dan mengukur arus. Jika ia sepadan dengan penilaian, pergi ke operasi seterusnya.
Sebagai peraturan, cip kawalan dan penerus berada dalam keadaan baik dalam kes ini, jadi anda perlu menyemak penyambung kuasa semasa peranti sedang berjalan. Pateri wayar nipis pada setiap pin. Mereka akan memungkinkan untuk mengukur voltan semasa operasi peranti.
Pengecas dihidupkan dan arus diukur. Jika bacaan tidak stabil, sehingga hilang sepenuhnya, maka sebabnya ialah lenturan terminal kuasa disebabkan oleh operasi jangka panjang peranti.

Memulihkan kenalan akan membolehkan anda mendapatkan proses pengecasan penuh.

Satu lagi nod yang memerlukan perhatian yang teliti ialah chuck tanpa kunci. Ia berlaku bahawa ia juga gagal. Pembaikan adalah untuk menggantikannya. Untuk mengeluarkan peranti pengapit cepat, anda perlu membuka skru di dalam chuck. Perlu diingatkan bahawa skru adalah kidal, jadi ia mesti dibuka dengan memutarnya mengikut arah jam.

Kemudian kunci hex dimasukkan ke dalam kartrij dengan sisi pendek, diapit dan dengan pukulan tajam tukul memutuskan benang. Selepas itu, ia dibuka di sepanjang benang dengan tangan. Dia normal, kan.

Selepas membaca artikel itu, kita boleh membuat kesimpulan bahawa pemutar skru terbaik untuk kegunaan rumah adalah alat Bosch. Mereka boleh dikatakan tidak gagal. Masalah utama mereka ialah haus dan lusuh semula jadi akibat operasi jangka panjang atau pengabaian.

Membantu dengan subjek.
Simptom: Masukkan ke dalam alur keluar - penunjuk menyala sentiasa.
Anda menyambungkan bateri - penunjuk akan berkelip dan bersinar semula. (Apabila ia berfungsi, ia berkelip sehingga tamat pengecasan, kemudian ia bersinar sentiasa.)
Oleh itu, bateri tidak dicas.

Transformer berfungsi, jambatan diod adalah normal.
Tiada voltan pada terminal (tanpa bateri yang disambungkan). (Adakah ia sepatutnya? Jika pin ketiga tergantung di udara, adakah voltan perlu ada?)
Bateri telah diambil buat sementara waktu, saya tidak dapat menyemak voltan di bawah beban.
Adakah masuk akal untuk memeriksa thyristor TYN208 (V5 pada radiator) atau adakah ia lebih cenderung untuk dikawal?

Cip 6HKB 07501758.
Pemeriksaan visual mendedahkan tiada masalah. Terdapat syak wasangka pematerian yang lemah dalam V5, dipateri - hasilnya adalah sama.

Pengecasan agak serupa dengan BOSCH AL1419DV, berikut ialah rajah: ”>
Berikut adalah rajahnya:

Alat yang tersedia: multimeter, besi pematerian. Tiada osiloskop.

Mungkin alat yang paling popular untuk mana-mana tuan rumah ialah pemutar skru. Tetapi peranti ini, seperti yang lain, kadangkala rosak. Jika ini berlaku, maka dalam beberapa kes anda boleh menggantikan pemutar skru dengan gerudi elektrik. Tetapi jika kerja tidak dapat dilakukan dengan gerudi, maka anda perlu membawa pemutar skru ke pusat servis supaya tukang dapat membaiki peranti itu. Tetapi ini boleh mengambil banyak masa dan wang. Oleh itu, masuk akal untuk cuba membaiki pemutar skru sendiri.

Sebelum memulakan kerja pembaikan, anda perlu membiasakan diri dengan reka bentuk alat ini dan mentakrifkan elemenyang diperlukan untuk membaiki pemutar skru, antaranya:

Elemen utama ialah butang mula, ia melaksanakan beberapa fungsi: menghidupkan bekalan kuasa dan kawalan kelajuan enjin. Jika anda memegang butang sepanjang jalan, maka litar bekalan kuasa motor elektrik akan ditutup, akibatnya, kuasa maksimum disediakan. Bilangan revolusi dalam kes ini juga akan menjadi maksimum. Peranti mengandungi elektrik pengawal selia yang terdiri daripada penjana PWM. Item ini ada di papan tulis.

Kenalan yang diletakkan pada butang akan bergerak di sepanjang papan, dengan mengambil kira tekanan pada butang. Tahap nadi yang digunakan pada kunci bergantung pada lokasi elemen. Transistor kesan medan bertindak sebagai kunci. Prinsip operasi adalah seperti berikut: semakin keras anda menekan butang, semakin tinggi nilai nadi pada transistor dan semakin besar voltan pada motor.

Putaran motor diterbalikkan dengan menukar kekutuban pada terminal. Proses ini berlaku dengan bantuan kenalan yang ditukar menggunakan tombol undur.

Sebagai peraturan, pemutar skru adalah pengumpul motor DC fasa tunggal. Mereka agak boleh dipercayai dan sangat mudah dijaga. Pemutar skru standard terdiri daripada unsur-unsur berikut:

Sistem gear menukarkan putaran tinggi aci motor kepada pusingan chuck. Pemutar skru menggunakan kotak gear klasik atau planet. Yang pertama dipasang sangat jarang. Gear planet terdiri daripada bahagian berikut:

peralatan matahari;
gear cincin;
pembawa;
satelit.

Gear matahari berfungsi dengan bantuan aci angker, giginya mengaktifkan satelit yang memutarkan pembawa planet.

Pengawal selia khas dipasang untuk mengawal daya yang digunakan pada skru. Biasanya, terdapat 15 kedudukan pelarasan.

Tanda-tanda utama kegagalan alat ganti dalam kes ini ialah:

kemustahilan menyesuaikan bilangan revolusi;
ketidakupayaan untuk beralih ke mod terbalik;
kegagalan pengecas;
pemutar skru tidak dihidupkan.

Mula-mula anda perlu menyemak bateri alat tersebut. Sekiranya pemutar skru ditetapkan untuk mengecas, tetapi ini tidak berfungsi, maka anda perlu menyediakan multimeter dan cuba tentukan kerosakan dengannya.

Mula-mula anda perlu mengukur voltan bateri. Nilai ini mesti sepadan lebih kurang dengan nilai yang tertulis pada kes itu. Sekiranya voltan rendah, maka anda perlu menentukan bahagian yang rosak: pengecas atau bateri. Apa yang anda perlukan multimeter? Kami palamkan peranti ini ke dalam rangkaian, kemudian mengukur voltan di terminal pada terbiar. Ia mestilah beberapa volt lebih tinggi daripada yang ditunjukkan pada reka bentuk. Jika tiada voltan, maka anda perlu membaiki pengecas.

Selalunya, masalah apabila bekerja dengan pemutar skru adalah pelepasan pantas bateri. Sebabnya sama ada bateri sudah haus, atau pengecasan tidak berfungsi dengan baik. Kami akan memberitahu anda lebih lanjut mengenai pembaikan pengecas. Sebagai contoh, kami akan menggunakan pengecasan daripada BOSCH AL 60DV - peranti ini digunakan seiring dengan bateri nikel-kadmium.

Sebagai peraturan, semua pengecas, seperti kebanyakan alat ganti, tidak asli, dan ia dibuat bukan di Jerman atau Switzerland, tetapi di China. Tetapi tidak ada yang salah di sini, kualiti biasanya memenuhi standard.

Penyambung BOSCH ialah tiga pin: satu penyambung kawalan dan dua penyambung kuasa.

Selalunya, situasi sedemikian muncul - bateri ditetapkan untuk mengecas - tetapi proses pengecasan selesai dalam beberapa minit sahaja, dan bateri dinyahcas, dan pengecas berhenti.

Untuk memahami masalah dan mencari alat ganti yang rosak, anda perlu membuka pengecas. Kami membuka empat skru di bahagian bawah dan membuka kes itu. Dalam kes itu, dalam satu petak terdapat pengubah voltan AC, dan yang lain - litar penerus dengan penyambung kuasa dan cip kawalan.

Kemudian pasangkan pengecas dan mengukur arus pada transformer - jika semuanya baik-baik saja, kemudian teruskan ke prosedur seterusnya.

Tidak perlu menyentuh cip kawalan dan penerus, ia berkemungkinan besar teratur. Kami berpindah ke kumpulan kenalan - satu kenalan kawalan dan dua kenalan kuasa. Untuk menentukan kerosakan yang mungkin berlaku, kita perlu mengukur kekuatan semasa pada terminal kuasa semasa pengecasan. Mengapa kita menyolder kepada semua kenalan pada wayar nipis - supaya kita boleh mengukur voltan semasa mengecas.

Adalah dinasihatkan untuk menggunakan beberapa warna wayar dalam litar ini dan, dengan itu, paterinya tambah dan tolak. Kemudian kami memasang cas dan menguji dengan multimeter kekuatan semasa pada terminal semasa mengecas.

Jika kekuatan semasa pada peranti tidak stabil dan berkisar antara 3-4 hingga 14-18 volt. Dan jika anda menggerakkan bateri, maka kenalan itu hilang. Di sinilah puncanya - semasa operasi peranti - terminal bengkok dan sentuhan yang lemah membawa kepada pengecasan bateri pemutar skru yang tidak stabil.

Iaitu, adalah jelas bahawa hubungan tidak stabil mengganggu logik pengecasan - khususnya kenalan ketiga, satu kawalan, dialah yang bertanggungjawab untuk berapa banyak arus yang dibekalkan ke terminal. Ia tidak boleh ditutup, kerana terdapat termistor di dalam litar mana-mana bateri dan rintangannya berubah dengan mengambil kira suhu bahagian di dalam bateri. Betul, ia melindungi bateri daripada terlalu panas dan mengecas berlebihan pada masa yang sama. Tetapi dalam kes ini, ada jalan keluar. Kami sekali lagi membongkar pengecasan, bengkokkan terminal, kemudian dengan bantuan multimeter kita melihat proses pengecasan - kekuatan semasa di terminal perlahan-lahan akan meningkat dan kemudian berkurangan, dan lampu penunjuk pengecasan adalah penunjuk operasi tambahan.

Kadar peningkatan kekuatan semasa di terminal menunjukkan satu lagi faktor penting - kehausan bateri. Sekiranya arus naik dengan sangat cepat dan mencapai 18-19 volt, maka bateri berada dalam keadaan baik. Apabila bateri perlahan-lahan menerima pengecasan, maka terdapat kebarangkalian tinggi bahawa beberapa alat ganti bateri sudah tidak boleh digunakan dan perlu diganti.

Oleh itu, selepas hubungan dipulihkan antara pengecas dan bateri, kita lihat proses pengecasan biasa. Jika tempat duduk pengecasan longgar, maka anda perlu membetulkan bateri dalam kedudukan yang dikehendaki dengan pita elektrik. Kami menasihatkan anda untuk meninggalkan wayar yang dipateri sebagai petunjuk, dengan bantuan mereka adalah sangat mudah untuk menentukan alat ganti mana yang rosak, bateri atau pengecasan.

Jika bateri rosak, maka anda perlu membuka unit, berhati-hati memeriksa semua tempat untuk kualiti wayar. Sekiranya tiada pengikat yang rosak, maka perlu mengukur kekuatan semasa dengan multimeter pada setiap elemen. Ia mestilah 0.8-1.1 volt atau lebih tinggi. Sekiranya terdapat alat ganti dengan ampere yang lebih rendah, maka ia mesti diganti. Jenis dan kapasiti elemen mestilah sepadan dengan elemen yang dipasang.

Jika pengecasan dan bateri berfungsi, tetapi pemutar skru masih tidak berfungsi, maka anda perlu membuka peranti ini.Beberapa wayar keluar dari terminal bateri, anda perlu mengambil multimeter dan ukur arus pada input butang. Jika ia ada, maka anda perlu mendapatkan bateri, gunakan pengapit untuk memendekkan wayar daripadanya. Multimeter harus menentukan rintangan, yang sepatutnya cenderung kepada sifar. Dalam kes ini, alat ganti ini berfungsi, masalahnya adalah dalam berus atau elemen lain. Jika rintangan berbeza, maka butang perlu ditukar. Untuk membaiki butang, kadangkala cukup untuk membersihkan kenalan pada terminal dengan kertas pasir. Anda juga perlu menyemak alat ganti terbalik. Pembaikan dilakukan dengan membersihkan kenalan.

Perlu semak kualiti belitan angker, memandangkan alat ganti ini boleh dibeli dan diganti dengan tangan anda sendiri. Untuk memeriksa angker, anda perlu mengukur rintangan pada plat pengumpul berdekatan. Nilai mesti cenderung kepada sifar. Jika semasa plat semak dengan rintangan selain sifar ditemui, maka perlu untuk membaiki alat ganti sauh atau menukarnya.

Kerosakan mekanikal ditakrifkan dengan cara ini:

Pemutar skru banyak bergetar semasa operasi.
Semasa operasi, pemutar skru mengeluarkan bunyi luar.
Pemutar skru dihidupkan, tetapi ia tidak berfungsi kerana kesesakan.
Kena chuck.

Jika semasa operasi pemutar skru membuat bunyi luar, maka ini bermakna galas atau sesendal telah haus. Untuk membetulkannya, anda perlu membuka enjin, kemudian periksa tahap haus sesendal dan integriti galas. Sauh mesti berputar bebas, tidak boleh ada herotan atau geseran. Peranti ini boleh dibeli di kedai dan menggantikan alat ganti dengan tangan anda sendiri.

Kepada kesalahan yang paling biasa reka bentuk pengurang termasuk yang berikut:

putus pin di mana satelit dipasang;
memakai gear;
kegagalan aci.

Dalam semua kes, adalah perlu untuk menukar alat ganti kotak gear yang rosak. Semua langkah di atas mesti dilakukan dengan berhati-hati. Pembongkaran pemutar skru mesti dilakukan dalam urutan yang jelas, kerana beberapa alat ganti mungkin hilang. Sesiapa sahaja boleh membuat pembaikan bebas pemutar skru, anda hanya perlu mengenal pasti alat ganti yang rosak dengan betul.

Salam, rakan sekerja yang dikasihi. Hari ini kami akan membaiki dan pada masa yang sama menaik taraf pengecas Bosch AL 1115 CV. Panjangkan hayatnya dengan mempertingkatkan pelesapan haba daripada bahagian peranti yang terdedah dan pengudaraan yang baik. Pengecas ini secara meluas "terkenal" kerana kerosakan yang kerap disebabkan oleh terlalu panas dan pembakaran transistor kuasa.Dia datang dalam keadaan sedih dan dalam beban dengan aduan daripada pemilik: “Sesuatu retak di sana, berasap dan berhenti bekerja! Tidak melakukan sesuatu yang istimewa! Sekiranya saya membeli yang baru atau mempunyai peluang untuk memperbaikinya! :-/ » . Sudah tentu, saya meyakinkannya dan memuji dia kerana pragmatismenya.Saya membuka caj dengannya, mereka melihat papan terbakar di bawah perintang terbakar, sejenis transistor kuasa rendah retak, fius yang ditiup. Ia segera menarik perhatian saya, "radiator" transistor kuasa, atau sebaliknya ketiadaannya, kerana sebaliknya terdapat plat besi kecil, di mana kunci kuasa sebenarnya dipasang. Saya menarik perhatian pemilik kepada jamb kilang yang disengajakan ini (mungkin demi keuntungan) dan mencadangkan memasang radiator sebenar sebagai ganti, serta menggerudi lebih banyak lubang pengudaraan dalam bekas peranti, kerana saya tidak mempunyai kipas kecil dan pemilik tidak mahu mengambil radiator besar di luar kes itu. Bersetuju pada harga yang ditampal di tangan.Selepas menyahpateri satu kaki dari papan, mereka akhirnya menentukan bahawa ia rosak: transistor kesan medan kuasa V5, perintang rintangan rendah R5 yang hampir patah (kira-kira 2.5 MΩ, pada kadar 3.3 Ohm) dalam litar sumber medan pekerja, diod voltan rendah V8 rosak dalam optocoupler PC817, perintang R6 terbakar dalam litar transistor V6 dan transistor pengayun V6 itu sendiri. Imej - Pembaikan pengecas pemutar skru Bosch buat sendiri

Retak pada perintang akibat terlalu panas

Papan dengan bahagian yang dipateri

Masalah digali dalam bahagian voltan tinggi kuasa litar. Untuk menjadikannya jelas dan lebih mudah untuk anda dan diri anda membaiki, "apa yang pergi ke mana", dsb. Saya memutuskan untuk menarik bahagian litar yang rosak dari papan.

Menggunakan kaedah lama anda. Secara ringkas, ia mudah. Saya melukis dengan elemen pen gel dari sisi trek papan, supaya tidak keliru dan tidak kembali ke permulaan setiap kali. Selepas itu, saya melukis draf di atas kertas, dan kemudian versi akhir terakhir.

Kaedah lukisan sisi papan

Versi draf lukisan litar

Gambar rajah bahagian voltan tinggi litar Bosch AL 1115 CV

Polevika V5 STP5N80ZF tidak dijumpai, menemui analog K3565 (900V, 15A dalam mod nadi). Pada umumnya, mana-mana pekerja lapangan yang serupa akan melakukannya, perkara utama adalah tidak menjadi lebih lemah dari segi arus dan voltan imp. Transistor Kuasa Rendah V6 2N3904 autogenerator, menggantikannya dengan KT3102A domestik, dalam bekas logam dan dengan kaki berlapis emas! Senang untuk mengingati dan menggunakan transistor Soviet yang hebat dengan cara baharu! Diod V8 1N4148 (Analog Soviet KD522) ditemui serta-merta, kerana ia diedarkan secara meluas. Saya terpaksa bermain-main dengan perintang R6 dan R5, tetapi Internet membantu saya memahami nilai rintangan asli (jalur warna sama ada menjadi hitam atau terbakar!) Dan nombor mengikut skema R6 (tempat di papan tulis dengan nombor terbakar!).

Saya menyolder bahagian baru, membasuh papan dari pen helium dan fluks dengan alkohol, menyambungkannya ke rangkaian melalui lampu keselamatan 220V × 65W dan menghidupkannya. Pengecas mula berfungsi, LED hijau menyala, cahaya berterusan. Saya memasangkan bateri - proses pengecasan bermula, LED berkelip hijau. Selepas 5 minit, caj dimatikan, "radiator" asli sedikit hangat.

Saya memasang heatsink yang agak biasa, setelah diampelas sebelum ini, diampelas dengan teliti dan nyahgris permukaan heatsink dan transistor, dan melincirkan transistor dengan pes haba untuk pelesapan haba biasa. Untuk kejelasan, saya menarik anda gambaran tentang prinsip dan kepentingan pengisaran, lihat.

Heatsink dan FET yang digilap dan dinyah nyahgris

Kepentingan Pengamplasan Permukaan

Radiator penyejuk sebelum dan selepas

Radiator yang sesuai (sepintas lalu, mengikut pengiraan anggaran) untuk pekerja lapangan kami tidak sesuai dengan bekas sekecil itu, sebagai alternatif untuk menyekat kipas ke radiator kecil atau menggerudi lebih banyak lubang pengudaraan dan cuba untuk tidak memanaskan peranti. Atau pasang radiator di luar, pada kes itu. Seperti yang anda tahu, kami menyelesaikan dengan pemilik pada versi yang tidak lebih sejuk, tetapi dengan lubang baharu.

Oleh kerana radiator mengambil banyak ruang, adalah perlu untuk memindahkan kapasitor C2 yang dipasang berdekatan, menapis dan mengepam kuasa ke dalam pengecas, sedikit ke sisi, setelah sebelum ini meningkatkan kakinya dengan wayar. Saya menggerudi lubang sepenuh hati di bahagian bawah dan penutup atas!

Menaik taraf bahagian bawah bekas pengecas

Menaik taraf bahagian atas bekas pengecas

Saya memasangnya, menghidupkannya, selepas 15 minit bekerja dengan bateri saya mengukur suhu di bawah selongsong dan pada radiator pekerja lapangan. Dalam kes berhampiran papan, suhu ternyata berada dalam julat normal, pada radiator pekerja lapangan ia juga berada dalam julat normal (anggaran suhu kritikal mengikut lembaran data transistor ini ialah 150C °).

Suhu pada radiator transistor

Selepas setengah jam, bateri yang dilepaskan sepenuhnya telah dicas, dan terlalu panas tidak diperhatikan.

Hasil perjuangan saya "menyelamatkan pengecas yang lemas". Akibatnya, kami mendapat caj yang dipam, pengubahsuaian sarung yang kreatif dan bergaya serta harapan pemilik untuk operasi jangka panjang peranti itu. Kepuasan dari kerja kreatif yang dilakukan dan elaun kewangan dalam jumlah ... hanya saya tahu. 🙂
Semoga berjaya dengan pembaikan!
Dan semua yang terbaik!

Pemasangan manual pengikat sentiasa menjadi tugas yang susah payah dan susah payah. Oleh itu, teknologi angkasa dengan cepat menemui aplikasinya dalam keadaan daratan. Pemutar skru telah menjadi alat yang paling popular di hampir setiap rumah.Tetapi kesederhanaan reka bentuk dan kebolehpercayaan alat tidak menjadikan mekanisme itu kebal.

Semasa operasi, beberapa masalah timbul yang boleh dihapuskan secara bebas atau menghubungi pekerja pusat perkhidmatan.

Kepincangan yang paling biasa pemutar skru Bosch ialah:

kegagalan bateri;
kegagalan butang mula;
memakai bahagian gear planet;
kerosakan pada chuck tanpa kunci;
kegagalan motor.

Cara paling mudah dan praktikal untuk membaiki butang mula pemutar skru yang gagal adalah dengan menggantikannya sepenuhnya.
Selepas membeli alat ganti asal, bateri dibuka. Untuk melakukan ini, tanggalkan skru pengikat di sekeliling perimeter kes itu dan keluarkan bahagian atasnya, mendapatkan akses kepada butang.
Kini anda perlu menyahpaterinya dari motor dan keluarkan penyambung yang menyambungkan suis ke bekalan kuasa.
Selepas itu, wayar dari motor elektrik dipateri di tempatnya, dan butang baru dipasang di perumahan bersama dengan penyambung.
Kemudian anda perlu menguji operasi alat dan memasang kes itu.

12 volt sepadan dengan 10 elemen;
14 volt akan memerlukan pemasangan 12 elemen;
18 volt sepadan dengan 15 elemen.

Untuk melakukan ini, buka skru pengikat pada kes itu dan keluarkan kaset dengan tin.
Periksa secara visual sel galvanik untuk kehadiran pengoksidaan dan pemusnahan.
Kemudian anda perlu mengukur voltan pada setiap bank. Jika tiada voltan pada satu atau lebih, maka ia mesti diganti dengan segera.

Berbekalkan besi pematerian, anda perlu mengeluarkan semua yang boleh mengganggu mengeluarkan balang yang pecah: wayar positif dan sensor suhu. Adalah lebih baik untuk melindungi wayar kuasa untuk mengelakkan litar pintas.
Kini anda perlu memutuskan sambungan plat yang dikimpal pada bateri, selaraskannya untuk hubungan yang lebih dipercayai.
Selepas itu, anda perlu mengosongkan kenalan. Untuk mengurangkan masa dan suhu pemanasan, adalah dinasihatkan untuk menggunakan fluks F38m. Ia digunakan dalam jumlah yang kecil pada plat sentuh dan pateri cecair ditambah. Merebak ke atas permukaan, ia menyamarkan sentuhan. Ini mesti dilakukan pada kedua-dua belah pada plat kenalan atas dan bawah.
Selepas itu, anda perlu menyediakan bank bateri itu sendiri. Di tempat sentuhannya dengan sentuhan, sapukan fluks. Plat dengan pateri yang dipanaskan mesti ditekan pada tin di hujung atas. Dan anda perlu melakukan perkara yang sama dengan kenalan bawah.
Selepas itu, perlu memulihkan sensor suhu dan sentuhan positif. Kemudian teruskan memasang bateri yang telah dibaiki.

Jika bank bateri tidak rosak, tetapi ketinggalan sebanyak 10% mengikut voltmeter, anda boleh cuba menghidupkannya semula. Akibat penggunaan yang berpanjangan di bawah beban yang tinggi, beberapa tin menjadi kering. Ia adalah perlu untuk membawa mereka dan tindakan dan memulihkan semua proses yang berlaku di dalam tangki.

Untuk memulihkan prestasi bateri pada alat kuasa, pengecas digunakan. Pemutar skru Bosch tidak terkecuali. Salah satu kegagalan pemutar skru ialah kegagalan pengecas.

Untuk mengetahui sebab penolakan, anda mesti:

Tanggalkan bekas pengecas dengan menanggalkan 4 skru mengetuk sendiri. Ia terdiri daripada dua jabatan. Yang pertama mempunyai pengubah, yang kedua mempunyai papan kawalan peranti.
Sekarang anda perlu menggunakan voltan pada pengubah dan mengukur arus. Jika ia sepadan dengan penilaian, pergi ke operasi seterusnya.
Sebagai peraturan, cip kawalan dan penerus berada dalam keadaan baik dalam kes ini, jadi anda perlu menyemak penyambung kuasa semasa peranti sedang berjalan. Pateri wayar nipis pada setiap pin. Mereka akan memungkinkan untuk mengukur voltan semasa operasi peranti.
Pengecas dihidupkan dan arus diukur. Jika bacaan tidak stabil, sehingga hilang sepenuhnya, maka sebabnya ialah lenturan terminal kuasa disebabkan oleh operasi jangka panjang peranti.

Memulihkan kenalan akan membolehkan anda mendapatkan proses pengecasan penuh.

Satu lagi nod yang memerlukan perhatian yang teliti ialah chuck tanpa kunci. Ia berlaku bahawa ia juga gagal. Pembaikan adalah untuk menggantikannya. Untuk mengeluarkan peranti pengapit cepat, anda perlu membuka skru di dalam chuck. Sila ambil perhatian bahawa skru adalah kidal, jadi ia mesti ditanggalkan dengan memusingkannya mengikut arah jam.

Kemudian kunci hex dimasukkan ke dalam kartrij dengan sisi pendek, diapit dan dengan pukulan tajam tukul memutuskan benang. Selepas itu, ia dibuka di sepanjang benang dengan tangan. Dia normal, kan.

Video (klik untuk bermain).