Pembaikan pengecas bateri kereta lakukan sendiri

Secara terperinci: pembaikan pengecas bateri kereta lakukan sendiri daripada tuan sebenar untuk my.housecope.com.

Operasi yang betul bagi beberapa jenis bateri kereta melibatkan penyelenggaraan berkala: mengecas semula dan menambah elektrolit. Sudah tentu, kini di kedai anda boleh memilih bateri yang tidak memerlukan pengawasan sama sekali, tetapi kos peranti sedemikian agak tinggi. Oleh itu, pemandu berpengalaman, yang mana kereta adalah teknik biasa, membeli bateri standard dan kerap mengecasnya dengan peranti khas.

Bagaimanapun, seperti mana-mana peralatan elektrik lain, peranti ini boleh rosak dan kemudian pengecas bateri kereta perlu dibaiki. Anda boleh melakukan ini sendiri dan dengan memindahkan "pengecas" kepada profesional.

Kini terdapat beberapa jenis peranti di pasaran, yang berbeza bukan sahaja dalam nama dan harga, tetapi juga dalam prinsip operasi. Pembahagian ini berlaku dalam dua satah: ciri reka bentuk dan ciri kerja.

Dalam kes pertama terdapat:

Transformer. Di sini, reka bentuk adalah berdasarkan pengubah yang menurunkan voltan ke tahap yang dikehendaki supaya bateri boleh dicas. Peranti sedemikian agak boleh dipercayai dan mengecas bateri kereta dengan baik. Walau bagaimanapun, mereka agak besar.
nadi. Di sini, kerja disediakan oleh penukar nadi, yang dianggap kurang dipercayai. Tetapi kelebihan jelas peranti sedemikian ialah berat dan dimensinya yang kecil.

Bagi prinsip operasi pengecas untuk bateri kenderaan, pembahagian ini dibahagikan kepada dua kategori:

Video (klik untuk bermain).

Mengecas peranti. Mudah dikenali oleh wayar nipis yang mesti menyambungkan terminal peralatan pengecasan dan terminal bateri itu sendiri. Mengecas atau mengecas bateri dengan cekap dan boleh digunakan walaupun bateri kereta masih disambungkan ke kereta. Kemudahannya cukup jelas.
Peranti mengecas permulaan. Diiktiraf dengan kehadiran wayar yang lebih tebal yang menyambungkan bateri dan pengecas. Mereka boleh berfungsi dalam dua mod berbeza, yang ditukar oleh suis togol khas. Dalam satu mod, "pengecas" memberikan arus maksimum. Dalam yang lain, ia digunakan untuk pengecasan automatik. Peranti sedemikian hanya boleh digunakan apabila bateri diputuskan sambungan daripada kenderaan. Jika anda melupakannya, maka anda boleh membakar banyak fius yang berbeza pada sistem on-board, atau bahkan beberapa bahagian penting.

Perlu difahami bahawa ini adalah peranti elektrik yang dipasang mengikut skema tertentu untuk melaksanakan fungsinya. Dan peranti yang lebih berkuasa dan lebih baik, lebih banyak fungsi yang dimilikinya, lebih kompleks skema kerja. Oleh itu, tanpa pengetahuan tentang elektronik, tanpa memahami teori kerja, ia tidak bernilai membongkar dan membaiki pengecas bateri.

Walau bagaimanapun, kadangkala pembaikan bebas kecil masih boleh dilakukan. Terutama jika peranti jenis pengubah yang agak mudah telah gagal. Mari lihat bagaimana rupanya dari dalam. Untuk melakukan ini, hanya ambil pemutar skru, tanggalkan bolt dan keluarkan penutup atas. Di bawahnya anda boleh lihat:

Pengubah kuasa. Membolehkan anda mengeluarkan nilai yang berbeza dan julat voltan.
Suis galentik. Membolehkan pengguna melaraskan voltan.
Ammeter. Mengawal arus.
Jambatan diod. Ini adalah empat diod digabungkan bersama. Bertanggungjawab untuk membetulkan arus dari AC ke DC.
Fius. Perlindungan tertentu terhadap lonjakan kuasa dalam rangkaian.

Apa yang boleh diperiksa, kurang memahami elektronik?

Kedua, untuk peranti yang digunakan agak kerap dan intensif, wayar selalunya hanya berlepas dari titik sambungan. Anda perlu memeriksa dengan teliti bahagian dalam peranti, dan pastikan pengikat pendawaian cukup selamat. Jika wayar putus ditemui semasa pemeriksaan visual, maka ia mesti dipateri di tempatnya. Ketiga, kadangkala "pengecas" murah menggunakan plastik di mana ia tidak sesuai. Sebagai contoh, apabila saya terpaksa membaiki pengecas bateri kereta, di dalamnya jambatan diod telah diskrukan ke rak plastik. Secara semula jadi, plastik akhirnya cair dan jambatan diod berpindah dari sink haba.

Mengenai ini, kemungkinan pembaikan diri untuk orang awam yang mudah, sebagai peraturan, berakhir.

Jika pengetahuan dalam elektronik lebih mendalam dan terdapat pemahaman tentang cara menggunakan peranti ujian, maka anda boleh pergi lebih jauh.

Periksa voltan masukan. Kami pergi sepanjang wayar kuasa dan mencari tempat di mana ia disambungkan kepada pengubah kuasa. Di tempat ini kami mengukur voltan, dengan itu tidak termasuk kerosakan kabel kuasa dan fius.
Periksa voltan keluaran. Sekarang kita bertindak di sisi lain - kita melihat di mana wayar menuju ke bateri disambungkan. Kami menukar multimeter ke mod pengukuran arus DC dan periksa voltan. Kemungkinan besar, akan ada masalah di sini.
Kami menyemak prestasi diod dan suis galent. Untuk melakukan ini, anda perlu mengukur voltan pada input jambatan diod. Bergantung pada hasil pengukuran di tempat ini, kesimpulan akan diperoleh - suis rosak, atau diod rosak. Dalam kes kedua, anda perlu menanggalkan keseluruhan jambatan dan semak setiap diod secara individu. Sebaik sahaja ternyata mana yang tidak berfungsi, anda perlu menggantikannya dengan yang keseluruhannya.

Secara umum, setiap pengecas bateri disertakan dengan gambar rajah operasinya. Orang yang boleh membaca rajah dan memahami prinsip umum sistem, dalam beberapa kes, akan dapat membaiki pengecas bateri sendiri.

Sekiranya tidak ada pengetahuan tertentu dalam elektronik, maka tidak berbaloi melakukan kerja sedemikian. Ini bukan sahaja risiko kepada prestasi pengecas, tetapi juga risiko kesihatan. Adalah lebih mudah untuk beralih kepada juruelektrik profesional, yang mungkin akan menangani masalah dengan lebih cepat dan lebih baik.

Semasa penggunaan yang berpanjangan, bateri kehilangan casnya, jadi adalah penting untuk melakukan penyelenggaraan berkala (terutamanya bateri terdedah pada musim sejuk) dan cas bateri kereta anda dengan betul.
Sehingga kini, sejumlah besar pengecas bateri berada di pasaran, yang boleh dibahagikan kepada dua kumpulan besar: pengubah dan nadi. Yang pertama adalah berdasarkan pengubah dan penerus yang paling mudah, yang kedua adalah berdasarkan penukar nadi yang kurang besar, tetapi lebih dipercayai.
Seperti mana-mana peranti, pengecas bateri rosak dan perlu dibaiki. Ini ditunjukkan terutamanya dalam fakta bahawa bateri kereta tidak dicas daripada pengecas.

Memeriksa voltan bateri

Jika voltan pengecas di bawah 13 V, atau ia "melompat", maka perkakas itu pasti rosak.

Anda perlu menyambungkan bateri ke pengecas dan mengukur voltan. Ia diukur pada klip (buaya) yang datang dari peranti menggunakan multimeter. Voltan ideal ialah 14.4 V. Jika voltan pengecas di bawah 13 V, atau ia "melompat", maka perkakas itu pasti rosak.
Anda juga boleh menyemak ketepatan arus dalam litar. Untuk melakukan ini, anda perlu menyambungkan bateri yang telah dinyahcas sepenuhnya ke pengecas melalui multimeter (iaitu, masukkan multimeter antara buaya dan terminal bateri).Arus yang dibekalkan kepada bateri hendaklah 10% daripada kapasiti bateri ini. Jika bacaannya berbeza, maka pengecas bateri kereta tidak berfungsi.

Memeriksa pengecas dengan mentol pijar

Daripada bateri, anda boleh menyambungkan mana-mana peranti yang direka untuk 12 V ke peranti yang dicas, contohnya, mentol lampu. Jika ia menyala, maka pengecas berfungsi, jika ia tidak menyala, maka, sewajarnya, ia tidak.

Mungkin terdapat beberapa sebab: pengecasan bateri yang tidak betul, kerosakan pada wayar, kerosakan salah satu elemen kerja, kehilangan arus pada peringkat tertentu.
Untuk menentukan jenis kerosakan pengecas bateri kereta yang berlaku, anda perlu mencabut peranti daripada bekalan kuasa dan membukanya. Untuk melakukan ini, tanggalkan skru dengan pemutar skru mudah dan keluarkan penutup. Pengecas jenis pengubah akan mempunyai komposisi berikut:

Sebelum membaiki pengecas, perlu mencabutnya dari sesalur kuasa dan membukanya.

Ujian Pengecas Bateri Kereta

Pertama sekali, anda harus menyemak pengikat wayar, selalunya cukup untuk menyolder wayar di tempatnya dan pengecas akan berfungsi.

Pertama sekali, anda perlu menyemak pengancing wayar. Sekiranya salah satu daripadanya lemah atau patah sepenuhnya, maka anda hanya perlu menyolder wayar di tempatnya. Dalam kes ini, pembaikan akan menjadi mudah dan murah.
Sekiranya pendawaian dipasang dan tiada kecacatan lain dalam sambungan (ia berlaku bahawa beberapa bahagian plastik penyambung cair, dalam hal ini ia harus diganti dengan yang baru, atau unsur-unsur harus diperbaiki dengan cara improvisasi yang lain), maka kami meneruskan untuk memeriksa komponen peranti secara berasingan.
Mari kita periksa voltan pada input, iaitu sepanjang wayar ke persimpangan dengan pengubah kuasa. Sekiranya ia terputus-putus atau tiada, kami sedang berhadapan dengan kerosakan litar bekalan kuasa. Periksa fius, supaya ia berfungsi, kuasa mesti ada pada kedua-dua terminal. Jika kekurangan dikenal pasti di kawasan ini, maka kami menghapuskannya (tukar fius, atau pendawaian atau palam).

Memeriksa pengubah kuasa pengecas

Seterusnya, kami menyemak pengubah kuasa. Untuk melakukan ini, ukur voltan pada terminal keluaran pengubah. Jika tidak, gantikan dengan yang baharu; jika ada, semak suis. Suis harus didiagnosis dalam kedudukannya yang berbeza, dan diganti jika tiada kuasa pada output (mesti ada kuasa pada input).

Jambatan diod monolitik tidak tertakluk kepada pembaikan dan perubahan sepenuhnya.

Untuk menguji jambatan diod, anda perlu menggunakan voltan pada pengecas. Sekiranya elemen itu sihat, maka arus akan hadir pada input ke jambatan diod dan pada output daripadanya. Jika ini tidak berlaku, maka setiap diod jambatan diperiksa. Operasi biasa diod dicirikan oleh rintangan kecil di satu pihak dan hampir tidak terhingga di pihak yang lain.
Kami mengira diod yang rosak, mengeluarkannya, memasang yang baharu. Dengan cara ini, jambatan diod monolitik tidak boleh dibaiki dan diubah sepenuhnya.
Sekiranya pemeriksaan kecacatan sebelumnya dalam operasi pengecas tidak mendedahkan, maka kami meneruskan pemeriksaan ammeter. Apabila peranti disambungkan ke tambah dan tolak, tiada voltan, dan terminal ammeter yang disambungkan mengeluarkan voltan keluaran - ini adalah tanda pasti kerosakan ammeter.

Secara umum, tidak begitu sukar untuk membaiki pengecas dan mengetahui mengapa bateri tidak mengambil caj daripada pengecas. Tetapi jika anda tidak mempunyai pengetahuan yang baik dalam bidang elektrik dan tidak yakin dengan kebolehan anda, maka adalah dinasihatkan untuk mempercayakan kerja tersebut kepada pakar.

Untuk mengecas semula bateri, peranti khas digunakan, yang, seperti mana-mana peralatan elektrik lain, boleh gagal.Mengikuti arahan langkah demi langkah, membaiki pengecas bateri kereta adalah mudah dilakukan di rumah.Apabila menghapuskan kerosakan pengecasan bateri, langkah keselamatan mudah mesti diambil kira:

Jangan pendekkan probe sesentuh pada peranti. Ini boleh menyebabkan litar pintas dan kebakaran peranti. Papan utama pengecas akan gagal dan tidak boleh dipulihkan.

Apabila membongkar bateri, ia tidak dibenarkan memendekkan terminal positif dan negatif yang disambungkan kepada bateri. Ini akan menyebabkan litar pintas dalam rangkaian on-board, yang akan membawa kepada akibat yang buruk. Mungkin terdapat kerosakan pada unit kawalan elektronik dan juga kegagalan semua peralatan elektrik.

Jika pemilik kereta akan memulihkan operasi pengecas sendiri, adalah perlu untuk berhati-hati mendekati pilihan bahagian komponen. Ia tidak dibenarkan menggunakan komponen yang tidak sesuai dengan elemen yang dipasang pada papan. Ini boleh membawa bukan sahaja kepada kerosakan pada pengecas itu sendiri, tetapi juga kepada kegagalan bateri.

Apabila memeriksa memori selepas pembaikan, bateri perlu dicas semula. Semasa melaksanakan tugas ini, adalah penting untuk menanggalkan palam pada tebing peranti jika bateri boleh diservis. Jika tidak, larutan elektrolit mungkin mendidih. Secara teorinya, letupan bateri boleh berlaku.

Pengguna Aleksey Techmaster bercakap secara terperinci tentang langkah berjaga-jaga, serta pembaikan peralatan pengecasan untuk bateri kereta.Untuk diagnostik, bateri disambungkan kepada pengecas dan voltan diukur. Prosedur pengukuran dilakukan pada pengapit terminal yang pergi dari rangkaian on-board ke bateri. Multimeter digunakan untuk mengukur. Sebaik-baiknya, nilai ini hendaklah kira-kira 14.4 volt.. Jika parameter operasi semasa diagnostik menunjukkan kurang daripada 13 volt, atau voltan melonjak, tetapi bateri berfungsi, maka pengecas mesti dibaiki. Anda boleh menyemaknya dengan mengukur jumlah arus dalam litar elektrik.Untuk menjalankan diagnostik, adalah perlu untuk menyambungkan bateri yang dinyahcas ke pengecas melalui penguji. Terminal multimeter dipasang di antara pengapit terminal dan sesentuh bateri itu sendiri. Jumlah arus yang dibekalkan kepada bateri hendaklah kira-kira 10% daripada jumlah kapasiti bateri. Jika nilai yang diperoleh tidak sesuai dengan norma, maka memori tidak berfungsi dan mesti diubah atau dibaiki.Sekiranya tiada penguji, pengecas boleh didiagnosis mengikut skema yang berbeza. Daripada multimeter, lampu konvensional yang direka untuk berfungsi dalam rangkaian 12 volt akan digunakan. Menyambung sumber cahaya dilakukan dengan cara yang sama. Jika, akibat sambungan, lampu menyala, ini menunjukkan operasi pengecas yang betul. Jika sumber cahaya tidak menyala, pengecas mesti dibaiki.Untuk mendiagnosis komponen ini, perlu menggunakan voltan pada peralatan pengecasan. Jika jambatan diod tidak berfungsi, maka arus boleh dilihat pada kedua-dua output dan pada input. Jika tidak, diagnostik setiap elemen diod komponen dilakukan. Jika diod beroperasi, maka nilai rintangan di satu pihak akan menjadi minimum, dan sebaliknya, ia akan cenderung kepada infiniti. Elemen diod yang tidak berfungsi mesti dikeluarkan dan digantikan dengan yang baru.Jika langkah diagnostik sebelumnya tidak membuahkan hasil, operasi ammeter diperiksa. Pilihan mudah untuk mengesahkan bahawa peranti berfungsi ialah menyambungkan pengapit terminal antara satu sama lain. Jika, akibat daripada tindakan yang dilakukan, voltan muncul, tetapi sebelum itu ia tidak hadir, maka ammeter mesti diganti atau dibaiki.Saluran TV Maysternya bercakap secara terperinci mengenai diagnostik peralatan pengecasan kereta di garaj.Sebab mengapa peranti rosak:

Ralat semasa mengecas bateri. Parameter teknikal untuk melaksanakan tugas ini tidak dapat diperhatikan.

Kerosakan pada konduktor yang datang daripada pengecas atau pemotongan elemen sentuhan.

Salah satu komponen peralatan pengecasan pecah. Masalahnya mungkin dalam operasi ammeter, elemen fius atau jambatan diod.

Masalahnya ialah kebocoran arus pada peringkat tertentu penghantarannya.

Saluran zxDTSzx menyampaikan arahan terperinci untuk mendiagnosis pengecas untuk bateri, dan juga bercakap tentang punca utama kerosakan peranti.Pembaikan ringkas pengecas bateri kereta hanya boleh dilakukan dengan membuka peralatan dan mendiagnosis setiap elemen.Prosedur untuk menyemak dan memulihkan kebolehkendalian hendaklah dimulakan selepas memutuskan sambungan pengecas daripada rangkaian. Penutup dibongkar dengan teliti, untuk ini, skru dibuka dengan pemutar skru, selepas itu litar elektrik didiagnosis. Apabila elemen sentuhan dilonggarkan, ia dipateri semula menggunakan besi pematerian konvensional.Kadangkala masalahnya terletak pada kegagalan atau pencairan sambungan plastik antara komponen konstituen peralatan. Kemudian penggantian bahagian yang rosak dilakukan secara bebas dengan bantuan besi pematerian dan bahan buatan. Jika litar elektrik dan sesentuh pada sambungan adalah utuh, maka bahagian peranti yang selebihnya tertakluk kepada diagnostik.Menggunakan multimeter, adalah perlu untuk memeriksa tahap voltan pada permulaan talian kuasa, pada input. Parameter operasi diukur di sepanjang konduktor dari tempat di mana kabel disambungkan ke peranti pengubah.Sekiranya tiada voltan atau lompatannya diperhatikan, maka ia didiagnosis:

Elemen keselamatan. Voltan mesti ada pada kedua-dua belah bahagian, pada dua terminal. Sekiranya masalah diperhatikan, maka bahagian itu mesti diganti.

Litar elektrik dan palam untuk integriti. Prosedur pengukuran voltan adalah serupa. Sekiranya terdapat masalah, maka elemen yang gagal diubah.

Diagnostik peranti pengubah sedang dijalankan. Voltan diukur, jika ia hadir, maka pemasangan pengubah berfungsi, jika tidak, maka suis biskut didiagnosis. Apabila peranti pensuisan tidak berfungsi, voltan keluaran pada talian tidak akan berada pada output, tetapi ia akan hadir pada input.

Saluran TV Maysternya memberitahu lebih lanjut tentang diagnostik bahagian keselamatan, peranti pengubah dan elemen lain papan, serta pembaikan ROM.Selepas menyelesaikan masalah pendawaian, mekanisme pengubah dan fius, prosedur pembaikan akan mempunyai beberapa ciri: Imej - Pembaikan pengecas bateri kereta buat sendiri

Pengguna Nikolai Tiani-Tolkai menyampaikan arahan visual untuk pengesanan sendiri kerosakan dalam pengendalian peralatan pengecasan dan penghapusan mereka.

Pengecas bateri kenderaan (ROM) tersedia dalam jumlah besar di pasaran pengguna. Walau bagaimanapun, mana-mana daripada mereka akhirnya boleh pecah semasa operasi. Oleh itu, pemilik kereta tidak rugi mengetahui cara melakukan pembaikan mudah pengecas bateri kereta. Sudah tentu, banyak bergantung pada tahap kerosakan: jika ia adalah yang paling mudah, terdapat unsur-unsur yang boleh anda perbaiki sendiri.

Semua pengecas, berdasarkan prinsip operasi, dibahagikan kepada dua jenis: dorongan dan pengubah e.Peranti nadi berfungsi kerana adanya penukar arus nadi di dalamnya. Dan di dalam cas pengubah terdapat pengubah mudah dengan penerus, yang menyebabkan ROM lebih berat dan kelihatan lebih besar daripada impuls. Peranti jenis nadi dianggap lebih dipercayai dalam operasi, tetapi alat pengubah lebih mudah diselenggara dan dibaiki.

Jika anda memutuskan untuk mengecas bateri kereta anda di rumah, tetapi ragu-ragu tentang pengecas anda, artikel ini adalah untuk anda. Dengan bantuan semakan mudah, kualiti dan kebolehkhidmatan kerjanya ditentukan.

Salah satu cara ialah menyambungkannya ke bateri dan mengambil bacaan voltan dengan multimeter. U optimum dalam kes ini ialah 14 V, ia dibenarkan sedikit lebih tinggi, sehingga 14.4 V. Jika U kurang daripada 13 V, atau multimeter mengesan lompatannya, maka pasti ada kerosakan, dan perlu dibawa keluar satu atau satu lagi pembaikan pengecas pemula.

Jika tiada bateri di tangan, anda boleh menyemak prestasi pengecas dengan mentol lampu elektrik ringkas yang dinilai untuk U 12 V. Jika, apabila disambungkan kepadanya, lampu mula menyala, pengecasan berfungsi seperti biasa, dan jika lampu tidak menyala, peranti perlu dibaiki.

Sebab utama kegagalan ROM untuk bateri dalam kereta boleh menjadi seperti berikut:

bateri telah dicas dengan tidak betul ;
"Kenalan telah terputus" atau wayar itu sendiri rosak ;
jambatan diod, fius, ammeter atau komponen ROM lain boleh gagal ;
kemungkinan kehilangan arus pada peringkat tertentu penghantarannya .

Anda boleh cuba melakukan pembaikan mudah pengecas kereta dan, menggunakan contoh bekalan kuasa jenis pengubah, pertimbangkan cara ini perlu dilakukan.

Sebelum melakukan sebarang tindakan dengan ROM, pastikan anda mematikannya daripada rangkaian. Keluarkan penutup dengan berhati-hati dengan pemutar skru dan periksa integriti pendawaian terlebih dahulu. Ada kemungkinan bahawa perkara itu adalah dalam melemahkan kenalan, dan kemudian masalah boleh diselesaikan secara bebas menggunakan besi pematerian mudah.

Ia berlaku bahawa beberapa sambungan plastik antara komponen pengecas pecah atau cair. Dalam kes ini, mereka juga boleh diganti secara bebas, menggunakan besi pematerian dan cara improvisasi yang sesuai.

Jika semua wayar dan sambungan terpasang, semua elemen ROM yang lain hendaklah diperiksa secara bergilir-gilir . Pertama sekali, multimeter memeriksa tahap voltan pada permulaan litar elektrik, pada input. U diukur di sepanjang wayar sehingga ke titik di mana wayar bersambung ke pengubah itu sendiri.

Jika U melompat atau ia tidak wujud sama sekali, maka ia diperiksa:

fius (U harus berada di kedua-dua belah pihak, pada satu terminal dan pada yang lain, dan jika terdapat masalah, fius diganti);
pendawaian dan palam (U diperiksa mengikut prinsip yang sama, jika terdapat masalah, satu atau yang lain diganti);
memeriksa pengubah itu sendiri (ukuran U, jika ada - pengubah berfungsi, jika tidak, anda perlu menyemak suis biskut);
jika suis rosak, output U akan tiada, tetapi hadir pada input .

Sekiranya terdapat keinginan dan keupayaan untuk mendiagnosis jambatan diod, perlu diingat bahawa jambatan diod adalah kedua-dua monolitik dan dengan keupayaan untuk menggantikan satu diod yang rosak dengan yang lain. Jambatan monolitik sekiranya berlaku kerosakan dialihkan dan ditukar sepenuhnya. Bagi menggunakan voltan pada jambatan untuk memeriksa operasi normalnya, U digunakan pada ROM. Jika jambatan beroperasi secara normal, tiada arus akan hilang sama ada pada input atau output. Sekiranya arus tidak mengalir pada salah satu peringkat ini, maka anda perlu menyemak secara berasingan setiap diod, mengenal pasti yang rosak dan menggantikannya.

Untuk diagnosis kerosakan yang lebih tepat, jika tiada apa yang ditemui semasa pemeriksaan sebelumnya, anda harus menyemak ammeter. Jika, apabila memeriksa voltan dalam ammeter, ia tidak hadir, dan apabila terminalnya disambungkan antara satu sama lain, U muncul, maka ammeter rosak, dan sudah tiba masanya untuk membaikinya.

Oleh itu, adalah mungkin untuk menjalankan diagnosis kerosakan dan pembaikan mudah pengecas untuk bateri asid plumbum automotif sendiri. Tetapi apabila bateri tidak dicas kerana peranti tidak berfungsi, dan pemandu tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan dalam bidang elektronik, atau tidak mungkin untuk membetulkan ROM itu sendiri, lebih baik untuk beralih kepada pakar. Sebagai pilihan terakhir, anda boleh cuba mengecas bateri tanpa pengecas.

Nah, bicu rumah dari semua perdagangan mungkin juga berminat untuk mempelajari cara membuat palam beban bateri buat sendiri.

Mereka membawakan saya pengecas bateri kereta buatan kilang untuk dibuat. Ia tidak bertahan lama...Sebabnya mudah - jambatan diod pada plat sink haba (radiator) diskrukan ke rak plastik, yang cair daripada pemanasan. Akibatnya, jambatan diod berpindah dari plat sink haba, menjadi terlalu panas dan gagal. Kami mengikat jambatan diod ke plat sink haba (radiator), dan kemudian yang terakhir ke bekas pengecas. Saya tidak menemui jambatan diod yang begitu kuat dan memasang jambatan diod dari diod jenis D242 - D248.Saya menggunakan radiator daripada TV warna mendatar lama (KT838, transistor KT846). Dua diod, di mana anod dipateri bersama dan diskrukan melalui mika penebat, telah diambil dari bawah transistor di tempat yang sama.By the way, suis pemilihan mod pengecasan direka untuk arus 2A, tetapi ia sebenarnya bertukar sehingga 10A. Oleh itu, adalah lebih baik untuk menggantikannya dengan yang lebih berkuasa.Litar pengecas adalah mudah - pengubah, jambatan diod. Arus dikawal oleh rintangan pelindapkejutan yang diperbuat daripada nichrome melalui suis, perlindungan terhadap litar pintas dan pembalikan kekutuban adalah fius automatik.A. Zotov, wilayah Volgograd

Mesin kimpalan do-it-yourself daripada transformer televisyen

Untuk sekian lama TV tiub lama tidak digunakan lagi. Transformer kuasa berkuasa yang digunakan di dalamnya boleh berguna untuk membuat bekalan kuasa, pengecas, peranti permulaan, atau dengan menyambungkan beberapa transformer, anda juga boleh memasang mesin kimpalan kecil!

Di laman web drive2, anda tidak boleh menemui satu pengaktifan pelbagai fungsi dalam MediaNav, dalam perkara lain dan dalam blok lain juga.

Pemilik kereta Renault versi petrol yang dilengkapi dengan autostart standard dan MediaNav lebih bernasib baik - mereka mempunyai unit BIC 283468105R dipasang di dalam kereta mereka dari kilang, yang menukar dua bas kereta: CAN1 dan CAN2, menghantar data dari komputer on-board dan suhu ambien ke skrin MediaNav.

Di bawah ialah litar ringkas untuk mengekalkan bateri secara automatik dalam keadaan dicas. Skim ini tidak mengandungi bahagian yang mahal dan terhad. Pengecas mudah dan murah direka untuk bateri asid plumbum 12V, 7 Ah. Boleh juga digunakan untuk mengecas bateri kereta dan sistem lampu kecemasan, dsb.

Pengecas universal ialah kotak kecil yang diletakkan pada soket 220V dan mempunyai sesentuh plat fleksibel bersaiz boleh laras dengan spring. Di bawahnya, anda boleh memasukkan bateri mudah alih dengan sebarang arus (dalam sebab) dan sebarang jarak antara patch sesentuh.

Di bahagian bawah kes pengecasan terdapat empat LED yang menunjukkan kehadiran rangkaian 220V, bateri disambungkan, proses mengecasnya - LED merah berkelip, dan beberapa fungsi lain.

Semua mod dikawal oleh cip kecil - pemproses caj. Sememangnya, ia tidak boleh diganti. Dalam kes yang melampau, ia hanya boleh dikecualikan - dengan menjalankan arus pengecasan melalui perintang kecil terus ke bateri.

Masalahnya ialah dengan kehadiran rangkaian - LED yang sepadan dihidupkan, tiada proses pengecasan, yang boleh disahkan dengan menyambungkan miliammeter ke jurang bateri. Kami membuka kes itu dan menjalankan pemeriksaan. Seperti yang anda lihat, bekalan kuasa pensuisan itu sendiri adalah salinan lengkap pengecas standard dengan transistor 13001.

Selanjutnya, 9V yang diterima melalui transistor C8550 pergi ke bateri. magnitud arus pengecasan, serta tempoh kitaran, ditentukan dan dikawal oleh cip.

Sudah tentu, jika masalahnya adalah dalam litar mikro, maka yang tinggal hanyalah membekalkan 9V ini secara langsung melalui perintang pengehad arus kecil, tetapi mujurlah, pemeriksaan semikonduktor mendedahkan wira acara itu - ternyata ia dikawal oleh S8550. transistor.

Tidak jelas apa yang membakarnya - mungkin litar panjang output, tetapi selepas menggantikannya dengan transistor serupa yang baru, semuanya berfungsi dengan baik. Pemeriksaan selama beberapa jam menunjukkan semua mod berfungsi dengan betul dan memutuskan sambungan bateri pada penghujung kitaran.

Arus pengecasan mempunyai nilai kira-kira 80-100mA dan selepas masa tertentu (apabila voltan pada bateri mencapai voltan yang dikehendaki), cas berhenti dan LED yang sepadan menyala. Saya fikir setiap tuan radio harus mempunyai peranti yang begitu berguna, kerana tidak perlu mencari memori asli walaupun untuk bateri litium-ion yang paling eksotik bagi telefon mudah alih Cina.

Kegagalan pengecas untuk mengecas bateri pemula adalah berita buruk bagi mana-mana pemandu. Artikel hari ini dikhaskan untuk pembaikan pengecas penerus dan peranti pemulihan VZVU OTRE-6.3P-12/6.

Peranti yang diterangkan di bawah adalah kualiti yang sangat baik untuk masanya. Dibuat pada tahun 1988, ia berfungsi tanpa sebarang masalah sehingga baru-baru ini.

Mod pengecasan bateri, latihannya (selang-seli cas-nyahcas) dan beban aktif - dengan kata lain, bekalan kuasa konvensional untuk menyambung pembawa, pemvulkan elektrik, dsb. - dan kini sangat diminati oleh mana-mana pemandu.

Selepas memeriksa fius, kami memulakan pembaikan dengan mengkaji litar.

Bahagian tengah, yang merangkumi lima transistor, ialah geganti masa dan suis transistor untuk mengawal thyristor yang mengendalikan peranti dalam mod "Relay". Nod ini dibuat pada papan yang berasingan.

Pada papan kedua terdapat unit untuk melaraskan arus pengecasan (bahagian bawah) dan mengawal thyristor, yang menentukan magnitud arus ini. Pada papan yang sama terdapat thyristor yang memastikan operasi peranti dalam mod "Relay", dan unit perlindungan automatik berdasarkan transistor VT1 dan VT2 ..

Semasa memeriksa pengecas kereta untuk kerosakan luaran, wayar putus ditemui, pateri di tempatnya.

Kami menghidupkan peranti, lampu "Rangkaian" dihidupkan, tetapi tiada voltan di terminal dalam semua mod, tiada caj.

Selepas memeriksa diod VD1 dan VD2 (D242), kami meneruskan ke thyristor VS1 dan VS2 (KU202G).

Seperti yang anda boleh lihat dalam foto, thyristor menghantar arus dalam satu arah.

Tiristor yang rosak juga boleh dikesan menggunakan penguji, tetapi untuk mengesan yang rosak, anda perlu memasang sekurang-kurangnya probe paling mudah untuk menguji thyristor.

Salah satu thyristor automasi juga ternyata rosak.

Selepas memeriksa semua peranti semikonduktor, kami menyemak kapasitor elektrolitik untuk kehilangan kapasitansi dan peningkatan arus kebocoran.

Anehnya, dalam kes ini, dalam 26 tahun operasi, tiada satu pun daripada mereka gagal.

Kami memasang pengecas dan menghidupkannya - peranti hanya berfungsi dalam mod "Beban aktif". Kami terus mengkaji skim itu.

Memandangkan arus cas boleh laras, nod pelarasan adalah di luar syak wasangka.

Apabila suis togol S1 dihidupkan ("Caj - Beban aktif" dalam kedudukan "Beban aktif"), terminal pengumpul dan pemancar transistor VT1 ditutup, yang menyebabkan unit perlindungan automatik pada transistor VT1 dan VT2 dihidupkan padam. Oleh kerana simpang pengumpul-pemancar tidak terbuka apabila suis togol dimatikan, elemen VT1, VT2 dan C2 adalah yang pertama diperiksa.

Selepas pemeriksaan berulang bahagian VT1, VT2, VS3, VS4 dan C2, kerosakan VT2 telah didedahkan - semasa nada dail, ia berkelakuan seolah-olah ia berfungsi, tetapi persimpangan pemancar telah terganggu di bawah voltan.

Kini, apabila dihidupkan, peranti berfungsi dalam semua mod.

Ia kekal hanya dengan perintang R13 untuk melaraskan masa nyahcas dalam mod "Relay" dalam masa 10-15 saat.

Daripada perintang malar R18, dalam salinan terdahulu, perintang penalaan dipasang, jika ia ada, anda boleh membetulkan masa pengecasan dalam masa 1.5-2 minit.

Selepas pemasangan, periksa pengecas semula.

Seperti yang telah ditetapkan, masa nyahcas ialah 15 saat.

. dan masa pengecasan ialah satu setengah minit.

Hasil pembaikan ialah tiga thyristor rosak, satu transistor KT361 dan pengecas berfungsi yang akan bertahan lebih daripada satu tahun.

Ramai peminat kereta sedar bahawa untuk memanjangkan hayat bateri, pengecasan semula berkala diperlukan daripada pengecas, dan bukan dari penjana kereta.

Dan semakin lama hayat bateri, semakin kerap ia perlu dicas untuk memulihkan pengecasan.

Untuk melaksanakan operasi ini, seperti yang telah dinyatakan, pengecas yang beroperasi dari rangkaian 220 V digunakan. Terdapat banyak peranti sedemikian di pasaran automotif, ia mungkin mempunyai pelbagai fungsi tambahan yang berguna.

Walau bagaimanapun, mereka semua melakukan kerja yang sama - mereka menukar voltan ulang-alik 220V kepada voltan malar - 13.8-14.4 V.

Dalam sesetengah model, arus pengecasan dilaraskan secara manual, tetapi terdapat juga model dengan operasi automatik sepenuhnya.

Daripada semua kekurangan pengecas yang dibeli, kosnya yang tinggi dapat diperhatikan, dan semakin "mewah" peranti itu, semakin tinggi harganya.

Tetapi ramai orang mempunyai sejumlah besar peralatan elektrik di tangan, komponen yang mungkin sesuai untuk mencipta pengecas buatan sendiri.

Ya, peranti buatan sendiri tidak akan kelihatan rapi seperti yang dibeli, tetapi tugasnya adalah untuk mengecas bateri, dan bukan "menunjukkan" di rak.

Salah satu syarat yang paling penting semasa membuat pengecas ialah sekurang-kurangnya pengetahuan awal tentang kejuruteraan elektrik dan elektronik radio, serta keupayaan untuk memegang besi pematerian di tangan anda dan dapat menggunakannya dengan betul.

Seterusnya, pertimbangkan beberapa litar pengecas bateri yang boleh dibuat daripada peralatan elektrik lama atau komponen elektronik.

Yang pertama adalah skema, mungkin yang paling mudah, dan hampir mana-mana pemandu akan dapat mengatasinya.

Untuk membuat pengecas mudah, anda hanya memerlukan dua komponen - pengubah dan penerus.

Syarat utama yang mesti dipenuhi oleh pengecas ialah kekuatan semasa pada output peranti hendaklah 10% daripada kapasiti bateri.

Iaitu, bateri 60 Ah sering digunakan pada kereta penumpang, jadi output semasa dari peranti harus berada pada tahap 6 A. Pada masa yang sama, voltan ialah 13.8-14.2 V.

Jika seseorang mempunyai TV Soviet tiub lama yang tidak diperlukan, maka pengubah adalah lebih baik daripada tidak dijumpai daripadanya.

Gambar rajah litar pengecas dari TV kelihatan seperti ini.

Selalunya, pengubah TC-180 dipasang pada TV sedemikian. Keanehannya ialah kehadiran dua belitan sekunder, masing-masing 6.4 V dan kekuatan arus 4.7 A. Belitan primer juga terdiri daripada dua bahagian.

Mula-mula anda perlu menyambungkan belitan secara bersiri. Kemudahan bekerja dengan pengubah sedemikian ialah setiap petunjuk penggulungan mempunyai sebutan sendiri.

Untuk sambungan bersiri penggulungan sekunder, adalah perlu untuk menyambungkan terminal 9 dan 9 ' antara satu sama lain.

Dan untuk kesimpulan 10 dan 10 ′ - pateri dua keping wayar tembaga. Semua wayar yang dipateri ke terminal mesti mempunyai keratan rentas sekurang-kurangnya 2.5 mm. persegi

Bagi penggulungan utama, untuk sambungan bersiri, adalah perlu untuk menyambungkan terminal 1 dan 1 ' bersama-sama. Wayar dengan palam untuk menyambung ke rangkaian mesti dipateri ke pin 2 dan 2'. Ini melengkapkan kerja dengan pengubah.

Seterusnya, anda perlu membuat jambatan diod. Ini memerlukan 4 diod yang mampu beroperasi dengan arus 10 A dan ke atas. Untuk tujuan ini, jambatan diod D242 atau analog D246, D245, D243 adalah sesuai.

Rajah menunjukkan bagaimana diod harus disambungkan - wayar yang datang dari terminal 10 dan 10 ′ dipateri ke jambatan diod, serta wayar yang akan pergi ke bateri.

Jangan lupa tentang fius. Salah satu daripadanya disyorkan untuk dipasang pada output "positif" dari jambatan diod. Fius ini mesti dikadarkan untuk arus tidak lebih daripada 10 A. Fius kedua (0.5 A) mesti dipasang pada terminal 2 pengubah.

Sebelum memulakan pengecasan, adalah lebih baik untuk memeriksa prestasi peranti dan menyemak parameter outputnya menggunakan ammeter dan voltmeter.

Kadang-kadang ia berlaku bahawa kekuatan semasa agak lebih besar daripada yang diperlukan, jadi ada yang memasang lampu pijar 12 volt dengan kuasa 21 hingga 60 watt dalam litar. Lampu ini akan "mengambil" lebihan arus.

Sesetengah peminat kereta menggunakan pengubah daripada ketuhar gelombang mikro yang rosak. Tetapi pengubah ini perlu dibuat semula, kerana ia adalah langkah naik, bukan langkah turun.

Tidak semestinya pengubah berada dalam keadaan baik, kerana penggulungan sekunder sering terbakar di dalamnya, yang masih perlu dikeluarkan semasa penciptaan peranti.

Pengubahan pengubah dikurangkan kepada penyingkiran lengkap penggulungan sekunder, dan penggulungan yang baru.

Sebagai penggulungan baru, wayar bertebat dengan keratan rentas sekurang-kurangnya 2.0 mm digunakan. persegi

Apabila penggulungan, anda perlu menentukan bilangan lilitan. Anda boleh melakukan ini secara eksperimen - anginkan 10 lilitan wayar baharu di sekeliling teras, kemudian sambungkan voltmeter ke hujungnya dan kuasakan pengubah.

Mengikut bacaan voltmeter, ia ditentukan apakah voltan pada output yang disediakan oleh 10 lilitan ini.

Sebagai contoh, pengukuran menunjukkan bahawa terdapat 2.0 V pada output. Ini bermakna 12V pada output akan memberikan 60 pusingan, dan 13 V - 65 pusingan. Seperti yang anda faham, 5 pusingan menambah 1 volt.

Nah, maka semuanya dilakukan seperti yang diterangkan di atas - jambatan diod dibuat, semua elemen konstituen disambungkan dan prestasi diperiksa.

Perlu diingatkan bahawa lebih baik memasang pengecas sedemikian dengan kualiti yang tinggi, kemudian letakkan semua komponen dalam bekas yang boleh dibuat daripada bahan buatan. Atau lekapkan pada tapak.

Pastikan untuk menandakan di mana wayar "positif", dan di mana wayar "negatif", supaya tidak "lebihan" dan tidak melumpuhkan peranti.

Litar yang lebih kompleks mempunyai pengecas yang diperbuat daripada bekalan kuasa komputer.

Untuk pembuatan peranti, blok dengan kuasa sekurang-kurangnya 200 watt model AT atau ATX, yang dikawal oleh pengawal TL494 atau KA7500, adalah sesuai. Adalah penting bahawa bekalan kuasa berfungsi sepenuhnya. Model ST-230WHF daripada PC lama berprestasi baik.

Serpihan litar pengecas sedemikian dibentangkan di bawah, dan kami akan mengusahakannya.

Sebagai tambahan kepada bekalan kuasa, anda juga memerlukan pengatur potensiometer, pemangkas 27 kOhm, dua perintang 5 W (5WR2J) dan rintangan 0.2 Ohm, atau satu C5-16MV.

Peringkat awal kerja turun untuk mematikan semua yang tidak perlu, iaitu wayar "-5 V", "+5 V", "-12 V" dan "+12 V".

Perintang yang ditunjukkan dalam rajah sebagai R1 (ia memberikan voltan +5 V ke pin 1 pengawal TL494) mestilah tidak dipateri, dan perintang penalaan 27 kOhm yang disediakan mesti dipateri di tempatnya. Bas +12 V mesti disambungkan ke terminal atas perintang ini.

Terminal 16 pengawal mesti diputuskan daripada wayar biasa, dan sambungan terminal 14 dan 15 juga mesti dipotong.

Pengawal selia potensiometer mesti dipasang di dinding belakang perumah bekalan kuasa (dalam rajah - R10). Ia mesti dipasang pada plat penebat supaya ia tidak menyentuh badan unit.

Melalui dinding ini, anda juga harus mengeluarkan pendawaian untuk menyambung ke rangkaian, serta wayar untuk menyambungkan bateri.

Untuk memastikan kemudahan melaraskan peranti daripada dua perintang 5 W yang tersedia pada papan yang berasingan, anda perlu membuat blok perintang yang disambungkan secara selari, yang akan memberikan 10 W pada output dengan rintangan 0.1 Ohm.

Seterusnya, papan yang dihasilkan dipasang dalam kes dan semua output disambungkan mengikut rajah.

Kemudian anda harus menyemak sambungan yang betul bagi semua terminal dan kebolehkendalian peranti.

Kerja terakhir sebelum menyelesaikan pemasangan ialah penentukuran peranti.

Untuk melakukan ini, tombol potensiometer hendaklah ditetapkan ke kedudukan tengah.Selepas itu, voltan melahu hendaklah ditetapkan pada tahap 13.8-14.2 V pada perintang penalaan.

Sekiranya semuanya dilakukan dengan betul, maka apabila bateri mula mengecas, voltan 12.4 V dengan arus 5.5 A akan digunakan padanya.

Apabila bateri mengecas, voltan akan meningkat kepada nilai yang ditetapkan pada perintang perapi. Sebaik sahaja voltan mencapai nilai ini, arus akan mula berkurangan.

Jika semua parameter operasi menumpu dan peranti berfungsi dengan baik, ia kekal hanya untuk menutup kes untuk mengelakkan kerosakan pada komponen dalaman.

Peranti daripada unit ATX ini sangat mudah, kerana apabila bateri dicas sepenuhnya, ia secara automatik akan bertukar kepada mod penstabilan voltan. Iaitu, mengecas semula bateri adalah dikecualikan sepenuhnya.

Untuk kemudahan kerja, anda juga boleh melengkapkan peranti dengan voltmeter dan ammeter.

Ini hanyalah beberapa jenis pengecas yang boleh dibuat di rumah daripada cara yang telah diubahsuai, walaupun terdapat banyak lagi pilihan.

Ini benar terutamanya untuk pengecas yang diperbuat daripada bekalan kuasa komputer.

Sekiranya anda mempunyai pengalaman dalam pembuatan peranti sedemikian, kongsikannya dalam ulasan, ramai yang akan sangat berterima kasih untuknya.

Video (klik untuk bermain).