Pembaikan pengecas buat sendiri untuk pemutar skru

Tidak syak lagi, alatan kuasa sangat memudahkan kerja kami, dan juga mengurangkan masa operasi rutin. Semua jenis pemutar skru berkuasa sendiri kini digunakan.

Mari kita pertimbangkan peranti, gambar rajah skema dan pembaikan pengecas bateri dari pemutar skru Interskol.

Mula-mula, mari kita lihat gambarajah litar. Ia disalin daripada papan litar bercetak sebenar pengecas.

Papan litar pengecas (CDQ-F06K1).

Bahagian kuasa pengecas terdiri daripada pengubah kuasa GS-1415. Kuasanya adalah kira-kira 25-26 watt. Saya mengira mengikut formula yang dipermudahkan, yang telah saya bincangkan di sini.

Voltan ulang-alik 18V yang dikurangkan daripada belitan sekunder pengubah dibekalkan kepada jambatan diod melalui fius FU1. Jambatan diod terdiri daripada 4 diod VD1-VD4 jenis 1N5408. Setiap diod 1N5408 boleh menahan arus hadapan sebanyak 3 amp. Kapasitor elektrolitik C1 melicinkan riak voltan selepas jambatan diod.

Asas litar kawalan ialah litar mikro HCF4060BE, iaitu pembilang 14-bit dengan elemen untuk pengayun induk. Ia mengawal transistor bipolar p-n-p S9012. Transistor dimuatkan pada geganti elektromagnet S3-12A. Sejenis pemasa dilaksanakan pada cip U1, yang menghidupkan geganti untuk masa pengecasan yang telah ditetapkan - kira-kira 60 minit.

Apabila pengecas disambungkan ke rangkaian dan bateri disambungkan, kenalan geganti JDQK1 terbuka.

Cip HCF4060BE dikuasakan oleh diod zener VD6 - 1N4742A (12V). Diod zener mengehadkan voltan dari penerus utama kepada 12 volt, kerana outputnya adalah kira-kira 24 volt.

Jika anda melihat pada litar, tidak sukar untuk melihat bahawa sebelum menekan butang "Mula", litar mikro U1 HCF4060BE dinyahtenagakan - diputuskan sambungan daripada sumber kuasa. Apabila butang "Mula" ditekan, voltan bekalan daripada penerus dibekalkan kepada diod zener 1N4742A melalui perintang R6.

Selanjutnya, voltan yang dikurangkan dan distabilkan dibekalkan kepada keluaran ke-16 litar mikro U1. Litar mikro mula berfungsi, dan transistor juga terbuka S9012yang dia uruskan.

Voltan bekalan melalui transistor terbuka S9012 dibekalkan kepada penggulungan geganti elektromagnet JDQK1. Sesentuh geganti rapat dan bateri dibekalkan dengan kuasa. Bateri mula mengecas. Diod VD8 (1N4007) memintas geganti dan melindungi transistor S9012 daripada lonjakan voltan terbalik yang berlaku apabila belitan geganti dinyahtenaga.

Diod VD5 (1N5408) melindungi bateri daripada nyahcas jika kuasa sesalur tiba-tiba dimatikan.

Apakah yang akan berlaku selepas kenalan butang "Mula" dibuka? Rajah menunjukkan bahawa apabila sesentuh geganti elektromagnet ditutup, voltan positif melalui diod VD7 (1N4007) disalurkan kepada diod zener VD6 melalui perintang pelindapkejutan R6. Akibatnya, cip U1 kekal disambungkan kepada sumber kuasa walaupun selepas sesentuh butang dibuka.

Bateri boleh diganti GB1 ialah blok di mana 12 sel nikel-kadmium (Ni-Cd) disambungkan secara bersiri, setiap satu dengan 1.2 volt.

Dalam rajah skematik, unsur-unsur bateri yang boleh diganti dibulatkan dengan garis putus-putus.

Jumlah voltan bagi bateri komposit tersebut ialah 14.4 volt.

Sensor suhu juga dibina ke dalam pek bateri. Dalam rajah, ia ditetapkan sebagai SA1. Ia serupa pada prinsipnya dengan suis terma siri KSD. Penandaan suis haba JJD-45 2A. Dari segi struktur, ia dipasang pada salah satu elemen Ni-Cd dan sesuai dengannya.

Salah satu output penderia suhu disambungkan ke terminal negatif bateri. Output kedua disambungkan kepada penyambung ketiga yang berasingan.

Apabila disambungkan ke rangkaian 220V, pengecas tidak menunjukkan kerjanya dalam apa jua cara. Penunjuk (LED hijau dan merah) tidak menyala. Apabila bateri yang boleh diganti disambungkan, LED hijau menyala, yang menunjukkan bahawa pengecas sedia untuk digunakan.

Apabila butang "Mula" ditekan, geganti elektromagnet menutup kenalannya, dan bateri disambungkan ke output penerus utama, proses pengecasan bateri bermula. LED merah menyala dan LED hijau padam. Selepas 50 - 60 minit, geganti membuka litar cas bateri. LED hijau menyala dan LED merah padam. Pengecasan selesai.

Selepas mengecas, voltan pada terminal bateri boleh mencapai 16.8 volt.

Algoritma operasi sedemikian adalah primitif dan dari masa ke masa membawa kepada apa yang dipanggil "kesan ingatan" dalam bateri. Iaitu, kapasiti bateri berkurangan.

Jika anda mengikut algoritma yang betul untuk mengecas bateri, sebagai permulaan, setiap elemennya mesti dinyahcaskan kepada 1 volt. Itu. satu blok 12 bateri mesti dinyahcas hingga 12 volt. Dalam pengecas untuk pemutar skru, mod ini tidak dilaksanakan.

Berikut ialah ciri pengecasan bagi satu sel bateri Ni-Cd 1.2V.

Graf menunjukkan bagaimana suhu sel berubah semasa pengecasan (suhu), voltan pada terminalnya (voltan) dan tekanan relatif (tekanan relatif).

Pengawal cas khusus untuk bateri Ni-Cd dan Ni-MH, sebagai peraturan, beroperasi mengikut apa yang dipanggil kaedah delta -ΔV. Angka tersebut menunjukkan bahawa pada penghujung pengecasan sel, voltan berkurangan dengan jumlah yang kecil - kira-kira 10mV (untuk Ni-Cd) dan 4mV (untuk Ni-MH). Mengikut perubahan voltan ini, pengawal menentukan sama ada elemen dicas.

Selain itu, semasa mengecas, suhu elemen dipantau menggunakan sensor suhu. Ia juga boleh dilihat pada graf bahawa suhu unsur bercas adalah kira-kira 45 0 DENGAN.

Mari kita kembali ke litar pengecas dari pemutar skru. Kini jelas bahawa suis terma JDD-45 memantau suhu pek bateri dan memutuskan litar cas apabila suhu mencapai suatu tempat 45 0 C. Kadangkala ini berlaku sebelum pemasa pada cip HCF4060BE berfungsi. Ini berlaku apabila kapasiti bateri telah berkurangan disebabkan oleh "kesan ingatan". Pada masa yang sama, pengecasan penuh bateri sedemikian berlaku sedikit lebih cepat daripada 60 minit.

Seperti yang anda boleh lihat dari litar, algoritma pengecasan bukanlah yang paling optimum dan dari masa ke masa membawa kepada kehilangan kapasiti elektrik bateri. Oleh itu, untuk mengecas bateri, anda boleh menggunakan pengecas universal, seperti Turnigy Accucell 6.

Dari masa ke masa, disebabkan haus dan kelembapan, butang "Mula" SK1 mula berfungsi dengan teruk, dan kadangkala gagal. Adalah jelas bahawa jika butang SK1 gagal, kami tidak akan dapat membekalkan kuasa kepada cip U1 dan memulakan pemasa.

Diod zener VD6 (1N4742A) dan cip U1 (HCF4060BE) juga mungkin gagal. Dalam kes ini, apabila butang ditekan, pengecasan tidak dihidupkan, tiada petunjuk.

Dalam amalan saya, terdapat satu kes apabila diod zener melanda, dengan multimeter ia "berdering" seperti sekeping wayar. Selepas menggantikannya, pengecas mula berfungsi dengan baik. Mana-mana diod zener untuk voltan penstabilan 12V dan kuasa 1 watt adalah sesuai untuk penggantian. Anda boleh menyemak diod zener untuk "pecahan" dengan cara yang sama seperti diod biasa. Saya sudah bercakap tentang memeriksa diod.

Selepas pembaikan, anda perlu menyemak operasi peranti. Menekan butang mula mengecas bateri. Selepas kira-kira sejam, pengecas akan dimatikan (penunjuk "Rangkaian" (hijau) akan menyala). Kami mengeluarkan bateri dan membuat pengukuran "kawalan" voltan di terminalnya. Bateri harus dicas.

Jika elemen papan litar bercetak boleh diservis dan tidak menimbulkan syak wasangka, dan mod pengecasan tidak dihidupkan, maka anda harus menyemak suis haba SA1 (JDD-45 2A) dalam pek bateri.

Litar ini agak primitif dan tidak menyebabkan masalah dalam mendiagnosis kerosakan dan pembaikan walaupun untuk amatur radio pemula.

Pemutar skru adalah alat yang sangat berguna dalam rumah tangga. Mungkin untuk tidak menyenaraikan semua situasi apabila ia berguna, ini adalah pemasangan perabot, dan skru rak dan kabinet pengikat, dan banyak lagi. Kerja-kerja mengetatkan skru penoreh sendiri, yang dilakukan oleh bapa-bapa kita lama dan membosankan dengan tangan 20 tahun lalu, dilakukan dengan pemutar skru dalam beberapa minit. Oleh itu, kegagalan pemutar skru pada masa yang tepat sangat meresahkan. Kerosakan, tentu saja, boleh berbeza, tetapi kami akan bercakap tentang salah satu yang paling popular - pengecasan tidak mengecas alat kami. Mari kita fikirkan bagaimana untuk berada dalam kes ini dan sama ada mungkin untuk membaiki pengecas pemutar skru sendiri.

Manifestasi jenis kerosakan ini boleh agak pelbagai. Sebagai contoh, mengecas, pada dasarnya, tidak mengecaj alat kami. Atau ia mengecas, tetapi ia menyahcas terlalu cepat. Dan kadangkala pengecas mungkin tidak mengecas sepenuhnya pemutar skru. Kami akan mempertimbangkan situasi ini.

Jadi, anda mempunyai pemutar skru yang hebat. Anda menggunakannya secara aktif, tetapi pada satu masa yang tidak terlalu sempurna, bateri mula dinyahcas dengan cepat. Sebab untuk ini selalunya terletak sama ada pada kemerosotan umum bateri kami, atau pada pengecas, yang rosak dan mengecasnya dengan teruk. Sekiranya semuanya jelas dengan kes pertama - anda tidak boleh melakukannya tanpa menggantikan bateri, maka kami akan cuba memikirkannya dengan yang kedua. Lebih-lebih lagi, adalah lebih baik untuk memahaminya dengan segera dalam amalan, jadi kami akan mengambil pengecas tertentu dan kami akan "merawat"nya.
Dalam kes kami, ini ialah pengecas Bosch yang berfungsi dengan bateri nikel-kadmium.

Bagi mereka yang sangat mementingkan keaslian, kami akan segera menjelaskan bahawa ia dibuat di China, tetapi pada masa yang sama ia adalah buatan kilang dan dihasilkan mengikut semua piawaian yang diperlukan.

Pada penyambung, kita boleh melihat tiga kenalan, dua daripadanya adalah kuasa, dan satu adalah kawalan.
Selalunya, kita berhadapan dengan kes apabila bateri sedang dicas, tetapi caj tidak hilang, walaupun bateri tidak dicas.

Walau apa pun, masalah itu boleh diselesaikan hanya dengan membuka peranti kami. Untuk melakukan ini, tanggalkan skru pengikat dan keluarkan penutup perumahan dengan berhati-hati. Pengecas kami dibahagikan kepada dua bahagian, di salah satu daripadanya terdapat tempat untuk pengubah arus AC, di bahagian lain - untuk penerus. Terdapat juga penyambung kuasa dan cip kawalan, seperti yang anda boleh lihat sendiri dalam ilustrasi kami.

Untuk memeriksa pengecas kami, anda perlu memasukkannya ke dalam saluran keluar dan menggantikan penunjuk voltan. Sekiranya voltan hadir, kemungkinan besar anda memerlukan pembaikan yang berkaitan dengan kenalan peranti.
Kerja itu agak susah payah, tetapi agak nyata. Seperti yang kami katakan di atas, terdapat sesentuh kuasa dalam pengecas, terdapat dua daripadanya, dan sesentuh kawalan. Kita perlu menyemak mereka, dan ketiga-tiganya. Ini memerlukan beberapa kerja persediaan. Tugas kami adalah untuk mengambil ukuran voltan di terminal setiap sesentuh pada masa pengecasan sedang dijalankan. Untuk melakukan ini, kami memerlukan besi pematerian dan wayar nipis. Anda perlu menyolder wayar ini ke kenalan, ia akan membantu kami mengukur penunjuk voltan apabila pengecas berfungsi.
Untuk mengelakkan kekeliruan, kami menasihati anda untuk memilih warna wayar yang berbeza untuk tambah dan tolak.

Selepas menjalankan kerja persediaan ini, anda boleh mula menguji pengecasan. Untuk melakukan ini, kami mengukur nilai voltan dengan mutimeter pada masa ini apabila cas elektrik dikenakan pada terminal.

Apakah yang kita lihat daripada hasil pengukuran? Jika voltan "melompat" dan tidak menunjukkan nilai yang stabil, maka ini adalah penunjuk bahawa ini adalah punca kerosakan.Pada masa yang sama, ia juga berlaku bahawa pada pergerakan yang sedikit ketegangan itu hilang sama sekali. Kemungkinan besar masalah ini disebabkan oleh fakta bahawa terminal sesentuh bengkok, yang bermaksud bahawa sesentuh tidak muat dengan baik dan tidak memberikan voltan stabil yang diperlukan untuk pengecasan biasa peranti kami.

Kegagalan sesentuh kawalan menjejaskan kualiti pengecasan terutamanya, kerana dialah yang bertanggungjawab untuk membekalkan voltan biasa ke terminal.

Ketidakstabilan kenalan melanggar logik mengecas peranti. Apa yang boleh kita lakukan dalam kes ini? Kami tidak boleh menutup kenalan. Ini disebabkan oleh fakta bahawa bateri termasuk sebagai bahagian penting peranti termistor yang mengubah nilai rintangan sebagai tindak balas kepada perubahan suhu dalam bateri. Ini bermakna ia bertindak sebagai peranti keselamatan yang menghalang bateri daripada terlalu panas atau terlalu mengecas.

Mengetahui ciri bateri ini, kita harus mengambil tindakan berikut. Pertama sekali, anda perlu membengkokkan terminal. Dan selepas itu, semasa tempoh pengecasan, anda perlu memantau voltan dengan multimeter. Kita akan melihat bahawa pada mulanya terdapat peningkatan dalam nilainya, dan kemudian penurunan. Dan sudah tentu, anda harus memberi perhatian kepada lampu penunjuk cas pada peranti itu sendiri, ia menandakan sama ada pengecasan sedang dijalankan.

Apabila mengukur voltan, sangat penting untuk memberi perhatian kepada berapa cepat ia meningkat. Jika kelajuannya cukup tinggi, maka ini menunjukkan bahawa bateri berada dalam keadaan baik. Tetapi jika voltan meningkat pada kadar yang sangat rendah, maka ini menunjukkan kehausan bateri. Anda harus memberi perhatian kepada isyarat ini dan menggantikan bateri. Jadi, seperti yang anda lihat, kami juga memerlukan penunjuk pertumbuhan voltan untuk menilai tahap kehausan bateri.

Sebagai peraturan, selepas menjalankan manipulasi di atas, pengecas berfungsi dengan normal. Hanya anda mungkin masih memerlukan penetapan tambahan soket pengecasan, ini boleh dilakukan dengan pita elektrik.
Seperti yang anda lihat, membaiki pengecas pemutar skru dengan tangan anda sendiri adalah proses yang agak teliti, tetapi agak nyata. Oleh itu, jangan tergesa-gesa membuang pengecas yang rosak, tetapi cuba cari punca kerosakan dan hapuskannya. Dan "Shurik" anda sekali lagi akan berkhidmat dengan setia!

Model pemutar skru Skil 2301 (buatan China) sedang mengumpulkan habuk di dalam pantri. Ia berfungsi dengan teruk - ia telah dilepaskan dalam masa 5-10 minit. akhirnya memutuskan untuk membetulkannya - dan itulah yang berlaku.

Saya menyemak bateri dengan penguji - ia ternyata berfungsi. Sebabnya adalah dalam pengecas. Kuasa 400 mA yang diisytiharkan tidak mencukupi untuk bekalan kuasa: penjimatan pengilang pada tembaga dalam pengubah tidak membenarkan pengecasan penuh berlaku (lihat Rajah 1 di halaman 18).

Saya memutuskan untuk membuat pengecas pada litar mikro (MS) khusus yang akan mengawal pengecasan. Pilihan jatuh pada MAX 713 — berpatutan dan murah. Pek bateri mengandungi 10 kapasiti pengecasan 1.2 V, 1200 mA. Selepas membaca tatanama untuk litar mikro, saya datang kepada reka bentuk litar yang hampir tipikal yang sesuai untuk saya:

1. Voltan masukan - 21.5 V.
2. 10 bateri (foto 1).
3. Arus pengecasan - 0.5 A.
4. Masa mati pemasa ialah 180 min.

MS adalah nod yang sangat halus, ia mempunyai kuasa sendiri, jadi adalah tidak diingini untuk arus melebihi 10 mA. Jika tidak, MS gagal dan bekalan kuasa dalaman litar mikro rosak. Untuk mengukuhkan litar, saya memperkenalkan pengatur arus ringkas pada LM 317.

Ramai yang tidak memasang transistor VT2, tetapi pengeluar mengesyorkannya apabila voltan input melebihi 15 V (Rajah 2).

Anda boleh membeli induktor, tetapi saya melukainya sendiri (foto 2). Arusnya sekurang-kurangnya 1.5 A. Dimensi gegelung L1 - N 48 ialah 23x14x10 mm, di mana da (luaran) = 23 mm, di (dalaman) = 14 mm, h (ketebalan cincin) = 10 mm.

Saya melilit 60 lilitan PEL d 0.6 mm (Rajah 3).

Perkara yang paling sukar ialah meletakkan keseluruhan litar dalam kotak pengecasan asli peranti (foto 3-6).

Selepas pemasangan, saya menjalankan ujian - bateri dicas selama 2 jam dan 40 minit. pada arus 500 mA, cas pantas dimatikan secara automatik. Dari sini ia mengikuti bahawa litar mikro dikira dengan betul, peranti berfungsi dengan betul.

Begitu juga, berdasarkan litar mikro ini, adalah mungkin untuk mencipta peranti ini untuk sebarang caj dengan menukar litar.

Selalunya, pengecas asli yang disertakan dengan pemutar skru berfungsi dengan perlahan, mengecas bateri untuk masa yang lama. Bagi mereka yang menggunakan pemutar skru secara intensif, ini sangat mengganggu kerja mereka. Walaupun fakta bahawa dua bateri biasanya disertakan dalam kit (satu dipasang di pemegang alat dan sedang digunakan, dan yang lain disambungkan ke pengecas dan sedang dalam proses pengecasan), selalunya pemilik tidak dapat menyesuaikan diri dengan kitaran operasi daripada bateri. Maka masuk akal untuk membuat pengecas dengan tangan anda sendiri dan pengecasan akan menjadi lebih mudah.

Bateri tidak sama dalam jenis dan mod pengecasannya mungkin berbeza. Bateri nikel-kadmium (Ni-Cd) ialah sumber tenaga yang sangat baik, mampu menyalurkan banyak kuasa. Walau bagaimanapun, atas sebab-sebab alam sekitar, pengeluaran mereka telah dihentikan dan mereka akan menjadi lebih jarang dan lebih jarang. Kini di mana-mana ia telah digantikan oleh bateri litium-ion.

Bateri gel plumbum asid sulfurik (Pb) mempunyai ciri yang baik, tetapi ia menjadikan alat itu lebih berat dan oleh itu tidak begitu popular, walaupun harganya relatif murah. Oleh kerana ia adalah gel (larutan asid sulfurik dipekatkan dengan natrium silikat), tiada palam di dalamnya, elektrolit tidak mengalir keluar daripadanya dan ia boleh digunakan dalam sebarang kedudukan. (Dengan cara ini, bateri nikel-kadmium untuk pemutar skru juga tergolong dalam kelas gel.)

Bateri litium-ion (Li-ion) kini adalah yang paling menjanjikan dan dipromosikan dalam teknologi dan di pasaran. Ciri mereka ialah kekejangan sel yang lengkap. Mereka mempunyai kuasa khusus yang sangat tinggi, selamat digunakan (terima kasih kepada pengawal cas terbina dalam!), dilupuskan dengan baik, paling mesra alam dan ringan. Pemutar skru sangat kerap digunakan pada masa ini.

Voltan nominal sel Ni-Cd ialah 1.2 V. Bateri nikel-kadmium dicas dengan arus 0.1 hingga 1.0 daripada kapasiti nominal. Ini bermakna bateri berkapasiti 5 Ah boleh dicas dengan arus 0.5 hingga 5 A.

Caj bateri asid sulfurik diketahui oleh semua orang yang memegang pemutar skru di tangan mereka, kerana hampir setiap daripada mereka juga peminat kereta. Voltan nominal sel Pb-PbO2 ialah 2.0 V, dan arus pengecasan bateri asid plumbum sentiasa 0.1 C (pecahan semasa kapasiti nominal, lihat di atas).

Sel litium-ion mempunyai voltan nominal 3.3 V. Arus cas bateri lithium-ion ialah 0.1 C. Pada suhu bilik, arus ini boleh ditingkatkan dengan lancar kepada 1.0 C - ini adalah pengecasan pantas. Walau bagaimanapun, ini hanya sesuai untuk bateri yang belum dicas berlebihan. Apabila mengecas bateri litium-ion, voltan mesti diperhatikan dengan tepat. Caj dibuat sehingga 4.2 V tepat. Melebihi secara mendadak mengurangkan hayat perkhidmatan, menurunkan - mengurangkan kapasiti. Semasa mengecas, anda harus memantau suhu. Bateri suam hendaklah sama ada dihadkan kepada arus 0.1 C, atau dimatikan sehingga ia menjadi sejuk.

PERHATIAN! Jika bateri litium-ion terlalu panas apabila mengecas melebihi 60 darjah Celsius, ia mungkin meletup dan terbakar! Jangan terlalu bergantung pada elektronik keselamatan terbina dalam (pengawal cas).

Semasa mengecas bateri litium, voltan kawalan (voltan akhir cas) membentuk siri anggaran (voltan tepat bergantung pada teknologi tertentu dan ditunjukkan dalam helaian data untuk bateri dan pada bekasnya):

Voltan cas hendaklah dipantau dengan multimeter atau dengan litar pembanding voltan yang ditala tepat pada bateri yang digunakan.Tetapi untuk "jurutera elektronik peringkat permulaan", hanya litar yang mudah dan boleh dipercayai, yang diterangkan dalam bahagian seterusnya, benar-benar boleh ditawarkan.

Pengecas di bawah akan memberikan arus pengecasan yang betul untuk mana-mana bateri yang disenaraikan. Pemutar skru dikuasakan oleh bateri dengan voltan berbeza 12 volt atau 18 volt. Tidak mengapa, parameter utama pengecas bateri ialah arus cas. Voltan pengecas apabila beban dimatikan sentiasa lebih tinggi daripada voltan nominal, ia turun kepada normal apabila bateri disambungkan semasa mengecas. Semasa pengecasan, ia sepadan dengan keadaan semasa bateri dan biasanya lebih tinggi sedikit daripada nilai nominal pada akhir pengecasan.

Pengecas ialah penjana arus berdasarkan transistor komposit berkuasa VT2, yang dikuasakan oleh jambatan penerus yang disambungkan kepada pengubah injak turun dengan voltan keluaran yang mencukupi (lihat jadual di bahagian sebelumnya).

Pengubah ini juga mesti mempunyai kuasa yang mencukupi untuk membekalkan arus yang diperlukan untuk tempoh operasi yang lama tanpa terlalu panas belitan. Jika tidak, ia mungkin terbakar. Arus cas ditetapkan dengan melaraskan perintang R1 dengan bateri disambungkan. Ia kekal malar semasa pengecasan (semakin malar semakin tinggi voltan daripada pengubah. Nota: voltan daripada pengubah mestilah tidak melebihi 27 V).

Perintang R3 (sekurang-kurangnya 2 W 1 Ohm) mengehadkan arus maksimum, dan LED VD6 dihidupkan semasa pengecasan sedang dijalankan. Menjelang akhir pengecasan, lampu LED berkurangan dan ia padam. Walau bagaimanapun, jangan lupa tentang kawalan tepat voltan bateri Li-ion dan suhunya!

Semua bahagian dalam skema yang diterangkan dipasang pada papan litar bercetak yang diperbuat daripada teksolit foil. Daripada diod yang ditunjukkan dalam rajah, anda boleh mengambil diod Rusia KD202 atau D242, ia agak berpatutan dalam sekerap elektronik lama. Adalah perlu untuk menyusun bahagian supaya terdapat sedikit persimpangan yang mungkin di papan, sebaik-baiknya tiada. Anda tidak seharusnya terbawa-bawa dengan ketumpatan pemasangan yang tinggi, kerana anda tidak mengumpul telefon pintar. Ia akan menjadi lebih mudah bagi anda untuk menyolder bahagian jika terdapat 3-5 mm di antara mereka.

Transistor mesti dipasang pada sink haba dengan belas kasihan yang mencukupi (20-50 cm2). Semua bahagian pengecas paling baik dipasang dalam bekas buatan sendiri yang mudah. Ini akan menjadi penyelesaian yang paling praktikal, tiada apa yang akan mengganggu kerja anda. Tetapi di sini mungkin terdapat kesukaran besar dengan terminal dan sambungan ke bateri. Oleh itu, adalah lebih baik untuk melakukan ini: ambil pengecas lama atau rosak daripada rakan yang sesuai dengan model bateri anda dan kerjakannya semula.

• Buka bekas pengecas lama.
• Keluarkan daripadanya semua bekas pemadat.
• Ambil elemen radio berikut:

Mungkin alat yang paling popular untuk mana-mana tuan rumah ialah pemutar skru. Tetapi peranti ini, seperti yang lain, kadangkala rosak. Jika ini berlaku, maka dalam beberapa kes anda boleh menggantikan pemutar skru dengan gerudi elektrik. Tetapi jika kerja tidak dapat dilakukan dengan gerudi, maka anda perlu membawa pemutar skru ke pusat servis supaya tukang dapat membaiki peranti itu. Tetapi ini boleh mengambil banyak masa dan wang. Oleh itu, masuk akal untuk cuba membaiki pemutar skru sendiri.

Sebelum memulakan kerja pembaikan, anda perlu membiasakan diri dengan reka bentuk alat ini dan mentakrifkan elemenyang diperlukan untuk membaiki pemutar skru, antaranya:

Elemen utama ialah butang mula, ia melaksanakan beberapa fungsi: menghidupkan bekalan kuasa dan kawalan kelajuan enjin. Jika anda memegang butang sepanjang jalan, maka litar bekalan kuasa motor elektrik akan ditutup, akibatnya, kuasa maksimum disediakan. Bilangan revolusi dalam kes ini juga akan menjadi maksimum. Peranti mengandungi elektrik pengawal selia yang terdiri daripada penjana PWM. Item ini ada di papan tulis.

Kenalan yang diletakkan pada butang akan bergerak di sepanjang papan, dengan mengambil kira tekanan pada butang. Tahap nadi yang digunakan pada kunci bergantung pada lokasi elemen. Transistor kesan medan bertindak sebagai kunci. Prinsip operasi adalah seperti berikut: semakin banyak anda menekan butang, semakin tinggi nilai nadi pada transistor dan semakin besar voltan pada motor.

Putaran motor diterbalikkan dengan menukar kekutuban pada terminal. Proses ini berlaku dengan bantuan kenalan yang ditukar menggunakan tombol undur.

Sebagai peraturan, pemutar skru adalah pengumpul motor DC fasa tunggal. Mereka agak boleh dipercayai dan sangat mudah dijaga. Pemutar skru standard terdiri daripada unsur-unsur berikut:

Sistem gear menukarkan putaran tinggi aci motor kepada pusingan chuck. Pemutar skru menggunakan kotak gear klasik atau planet. Yang pertama dipasang sangat jarang. Gear planet terdiri daripada bahagian berikut:

• peralatan matahari;
• gear cincin;
• pembawa;
• satelit.

Gear matahari berfungsi dengan bantuan aci angker, giginya mengaktifkan satelit yang memutarkan pembawa planet.

Pengawal selia khas dipasang untuk mengawal daya yang digunakan pada skru. Biasanya, terdapat 15 kedudukan pelarasan.

Tanda-tanda utama kegagalan alat ganti dalam kes ini ialah:

• kemustahilan menyesuaikan bilangan revolusi;
• ketidakupayaan untuk beralih ke mod terbalik;
• kegagalan pengecas;
• pemutar skru tidak dihidupkan.

Mula-mula anda perlu menyemak bateri alat tersebut. Sekiranya pemutar skru ditetapkan untuk mengecas, tetapi ini tidak berfungsi, maka anda perlu menyediakan multimeter dan cuba tentukan kerosakan dengannya.

Mula-mula anda perlu mengukur voltan bateri. Nilai ini mesti sepadan lebih kurang dengan nilai yang tertulis pada kes itu. Sekiranya voltan rendah, maka anda perlu menentukan bahagian yang rosak: pengecas atau bateri. Apa yang anda perlukan multimeter? Kami palamkan peranti ini ke dalam rangkaian, kemudian mengukur voltan di terminal pada terbiar. Ia mestilah beberapa volt lebih tinggi daripada yang ditunjukkan pada reka bentuk. Jika tiada voltan, maka anda perlu membaiki pengecas.

Selalunya, masalah apabila bekerja dengan pemutar skru adalah pelepasan pantas bateri. Sebabnya sama ada bateri sudah haus, atau pengecasan tidak berfungsi dengan baik. Kami akan memberitahu anda lebih lanjut mengenai pembaikan pengecas. Sebagai contoh, kami akan menggunakan pengecasan daripada BOSCH AL 60DV - peranti ini digunakan seiring dengan bateri nikel-kadmium.

Sebagai peraturan, semua pengecas, seperti kebanyakan alat ganti, tidak asli, dan ia dibuat bukan di Jerman atau Switzerland, tetapi di China. Tetapi tidak ada yang salah di sini, kualiti biasanya memenuhi standard.

Penyambung BOSCH ialah tiga pin: satu penyambung kawalan dan dua penyambung kuasa.

Selalunya, situasi sedemikian muncul - bateri ditetapkan untuk mengecas - tetapi proses pengecasan selesai dalam beberapa minit sahaja, dan bateri dinyahcas, dan pengecas berhenti.

Untuk memahami masalah dan mencari alat ganti yang rosak, anda perlu membuka pengecas. Kami membuka empat skru di bahagian bawah dan membuka kes itu. Dalam kes itu, dalam satu petak terdapat pengubah voltan AC, dan yang lain - litar penerus dengan penyambung kuasa dan cip kawalan.

Kemudian pasangkan pengecas dan mengukur arus pada transformer - jika semuanya baik-baik saja, kemudian teruskan ke prosedur seterusnya.

Tidak perlu menyentuh cip kawalan dan penerus, ia berkemungkinan besar teratur. Kami berpindah ke kumpulan kenalan - satu kenalan kawalan dan dua kenalan kuasa. Untuk menentukan kerosakan yang mungkin berlaku, kita perlu mengukur kekuatan semasa pada terminal kuasa semasa pengecasan.Mengapa kita menyolder kepada semua kenalan pada wayar nipis - supaya kita boleh mengukur voltan semasa mengecas.

Adalah dinasihatkan untuk menggunakan beberapa warna wayar dalam litar ini dan, dengan itu, paterinya tambah dan tolak. Kemudian kami memasang cas dan menguji dengan multimeter kekuatan semasa pada terminal semasa mengecas.

Jika kekuatan semasa pada peranti tidak stabil dan berkisar antara 3-4 hingga 14-18 volt. Dan jika anda menggerakkan bateri, maka kenalan itu hilang. Di sinilah puncanya - semasa operasi peranti - terminal bengkok dan sentuhan yang lemah membawa kepada pengecasan bateri pemutar skru yang tidak stabil.

Iaitu, adalah jelas bahawa hubungan tidak stabil mengganggu logik pengecasan - khususnya kenalan ketiga, satu kawalan, dialah yang bertanggungjawab untuk berapa banyak arus yang dibekalkan ke terminal. Ia tidak boleh ditutup, kerana terdapat termistor di dalam litar mana-mana bateri dan rintangannya berubah dengan mengambil kira suhu bahagian di dalam bateri. Betul, ia melindungi bateri daripada terlalu panas dan mengecas berlebihan pada masa yang sama. Tetapi dalam kes ini, ada jalan keluar. Kami sekali lagi membongkar pengecasan, bengkokkan terminal, kemudian dengan bantuan multimeter kita melihat proses pengecasan - kekuatan semasa di terminal perlahan-lahan akan meningkat dan kemudian berkurangan, dan lampu penunjuk pengecasan adalah penunjuk operasi tambahan.

Kadar peningkatan kekuatan semasa di terminal menunjukkan satu lagi faktor penting - kehausan bateri. Sekiranya arus meningkat dengan sangat cepat dan mencapai 18-19 volt, maka bateri berada dalam keadaan baik. Apabila bateri perlahan-lahan menerima pengecasan, maka terdapat kebarangkalian tinggi bahawa beberapa alat ganti bateri sudah tidak boleh digunakan dan perlu diganti.

Oleh itu, selepas sentuhan dipulihkan antara pengecas dan bateri, kita lihat proses pengecasan biasa. Jika tempat duduk pengecasan longgar, maka anda perlu membetulkan bateri pada kedudukan yang dikehendaki dengan pita elektrik. Kami menasihatkan anda untuk meninggalkan wayar yang dipateri sebagai petunjuk, dengan bantuan mereka adalah sangat mudah untuk menentukan alat ganti mana yang rosak, bateri atau pengecasan.

Jika bateri rosak, maka anda perlu membuka unit, berhati-hati memeriksa semua tempat untuk kualiti wayar. Sekiranya tiada pengikat yang rosak, maka perlu mengukur kekuatan semasa dengan multimeter pada setiap elemen. Ia mestilah 0.8-1.1 volt atau lebih tinggi. Sekiranya terdapat alat ganti dengan ampere yang lebih rendah, maka ia mesti diganti. Jenis dan kapasiti elemen mestilah sepadan dengan elemen yang dipasang.

Jika pengecasan dan bateri berfungsi, tetapi pemutar skru masih tidak berfungsi, maka anda perlu membuka peranti ini. Beberapa wayar keluar dari terminal bateri, anda perlu mengambil multimeter dan ukur arus pada input butang. Jika ia ada, maka anda perlu mendapatkan bateri, gunakan pengapit untuk memendekkan wayar daripadanya. Multimeter harus menentukan rintangan, yang sepatutnya cenderung kepada sifar. Dalam kes ini, alat ganti ini berfungsi, masalahnya adalah dalam berus atau elemen lain. Jika rintangan berbeza, maka butang perlu ditukar. Untuk membaiki butang, kadangkala cukup untuk membersihkan kenalan pada terminal dengan kertas pasir. Anda juga perlu menyemak alat ganti terbalik. Pembaikan dilakukan dengan membersihkan kenalan.

Perlu semak kualiti belitan angker, memandangkan alat ganti ini boleh dibeli dan diganti dengan tangan anda sendiri. Untuk memeriksa angker, anda perlu mengukur rintangan pada plat pengumpul berdekatan. Nilai mesti cenderung kepada sifar. Jika semasa plat semak dengan rintangan selain sifar ditemui, maka perlu untuk membaiki alat ganti sauh atau menukarnya.

Kerosakan mekanikal ditakrifkan dengan cara ini:

• Pemutar skru banyak bergetar semasa operasi.
• Semasa operasi, pemutar skru mengeluarkan bunyi luar.
• Pemutar skru dihidupkan, tetapi ia tidak berfungsi kerana kesesakan.
• Kena chuck.

Jika semasa operasi pemutar skru membuat bunyi luar, maka ini bermakna galas atau sesendal telah haus. Untuk membetulkannya, anda perlu membuka enjin, kemudian periksa tahap haus sesendal dan integriti galas. Sauh mesti berputar bebas, tidak boleh ada herotan atau geseran. Peranti ini boleh dibeli di kedai dan menggantikan alat ganti dengan tangan anda sendiri.

Kepada kesalahan yang paling biasa reka bentuk pengurang termasuk yang berikut:

• putus pin di mana satelit dipasang;
• memakai gear;
• kegagalan aci.

Dalam semua kes, adalah perlu untuk menukar alat ganti kotak gear yang rosak. Semua langkah di atas mesti dilakukan dengan berhati-hati. Pembongkaran pemutar skru mesti dilakukan dalam urutan yang jelas, kerana beberapa alat ganti mungkin hilang. Sesiapa sahaja boleh membuat pembaikan bebas pemutar skru, anda hanya perlu mengenal pasti alat ganti yang rosak dengan betul.

Hampir semua pemutar skru menggunakan kuasa bateri. Purata kapasiti bateri ialah 12 mAh. Dan agar ia sentiasa berfungsi, anda memerlukan pengecasan semula yang berterusan. Ini memerlukan pengecas khusus untuk setiap jenis bateri. Walau bagaimanapun, mereka sangat berbeza dalam ciri-ciri mereka.

sedang dikeluarkan Model 12-18V. Ia juga perlu diperhatikan bahawa pengeluar menggunakan komponen yang berbeza untuk pengecas pelbagai model. Untuk memahami perkara ini, anda mesti membiasakan diri dengan litar standard pengecas ini.

Asas skim standard ialah cip jenis tiga saluran. Dalam versi ini, empat transistor dilampirkan pada litar mikro, yang sangat berbeza dalam kapasitans dan kapasitor frekuensi tinggi (nadi atau peralihan). Untuk menstabilkan arus, thyristor atau tetrod jenis terbuka digunakan. Kekonduksian semasa dikawal oleh penapis dipol. Litar elektrik ini mudah mengatasi beban rangkaian.

Tujuan alat kuasa pada mulanya adalah untuk menjadikan kerja harian kita kurang memenatkan dan rutin. Dalam kehidupan rumah tangga, pembantu yang sangat diperlukan dalam pembaikan atau pembongkaran (pemasangan) perabot dan barangan rumah lain adalah pemutar skru. Bekalan kuasa autonomi pemutar skru menjadikannya lebih mudah alih dan mudah digunakan. Pengecas ialah sumber kuasa untuk sebarang alat kuasa tanpa wayar, termasuk pemutar skru. Sebagai contoh, mari kita berkenalan dengan peranti dan gambar rajah litar.

Untuk gambar rajah skematik pengecas pemutar skru 18 V, gunakan transistor jenis simpang beberapa kapasitor dan tetrod dengan jambatan diod. Penstabilan frekuensi dijalankan oleh pencetus grid. Kekonduksian arus pengecasan 18V biasanya 5.4µA. Kadangkala, untuk meningkatkan kekonduksian, perintang kromatik digunakan. Kapasiti kapasitor, dalam kes ini, tidak boleh lebih tinggi daripada 15 pF.

"Bank" bateri disertakan dalam perumah yang mempunyai empat sesentuh, termasuk dua kuasa tambah dan tolak untuk nyahcas/cas. Kenalan kawalan atas dihidupkan melalui termistor (sensor haba), yang melindungi bateri daripada terlalu panas semasa mengecas. Dengan pemanasan yang kuat, ia mengehadkan atau melumpuhkan arus cas. Hubungan perkhidmatan disambungkan melalui perintang 9 kΩ, yang menyamakan cas semua elemen stesen pengecasan kompleks, tetapi ia biasanya digunakan untuk peranti industri.

1. Pengecas jenama "Interskol" menggunakan transceiver dengan kekonduksian tinggi. Beban arus maksimum mereka mencapai 6 A, dan lebih tinggi dalam model baharu. Pengecas pemutar skru Interskol standard menggunakan litar mikro dua saluran, 3 kapasitor pF, transistor nadi dan tetrod jenis terbuka. Kekonduksian semasa mencapai 6 μA, dengan kapasiti bateri purata 12 mAh.
2. Selalunya, pengeluar Rusia Interskol menggunakan litar pengecasan bateri dengan transistor jenis IRLML 2230. Dalam kes ini, pengecas 18 V menggunakan cip jenis tiga saluran dan 2 kapasitor pF yang bertolak ansur dengan beban rangkaian dengan baik. Indeks kekonduksian dalam kes ini mencapai 4 μA. Apabila memilih pemutar skru, anda perlu mengambil kira kuasanya, yang menjejaskan hayat perkhidmatannya. Semakin tinggi penarafan kuasa, semakin lama alat itu akan bertahan.

Bateri adalah bahagian pemutar skru yang paling mahal dan lebih kurang 70% daripada jumlah kos alat. Jika gagal, anda perlu membelanjakan wang untuk mendapatkan pemutar skru yang boleh dikatakan baharu. Tetapi jika anda mempunyai kemahiran dan pengetahuan tertentu, anda boleh membetulkan kerosakan itu sendiri. Ini memerlukan sedikit pengetahuan tentang ciri dan struktur bateri atau pengecas.

Semua elemen pemutar skru, sebagai peraturan, mempunyai ciri dan dimensi standard. Perbezaan utama mereka ialah jumlah penggunaan tenaga, yang diukur dalam A / h (ampere / jam). Kapasiti ditunjukkan pada setiap elemen bekalan kuasa (ia dipanggil "bank").

"Bank" ialah: litium - ion, nikel - kadmium dan nikel - logam - hidrida. Voltan jenis pertama ialah 3.6 V, yang lain mempunyai voltan 1.2 V.

Kegagalan bateri ditentukan oleh multimeter. Dia akan menentukan yang mana satu "tin" itu tidak teratur.

Untuk membaiki bateri pemutar skru, anda perlu mengetahui reka bentuknya dan menentukan dengan tepat lokasi kerosakan dan kerosakan itu sendiri. Jika sekurang-kurangnya satu elemen gagal, keseluruhan litar akan kehilangan prestasinya. Kehadiran "penderma" di mana semua elemen adalah teratur atau "bank" baru akan membantu menyelesaikan masalah ini.

Multimeter atau lampu 12 V akan memberitahu anda elemen mana yang rosak. Untuk melakukan ini, anda perlu mengecas bateri sehingga ia dicas sepenuhnya. Kemudian buka kes itu dan mengukur voltan semua elemen litar. Jika voltan "tin" lebih rendah daripada nominal, maka anda perlu menandakannya dengan penanda. Kemudian pasang bateri dan biarkan ia berfungsi sehingga kuasanya berkurangan dengan ketara. Selepas itu, buka semula dan ukur voltan "tin" yang ditandakan. Penurunan voltan merentasi mereka sepatutnya menjadi yang paling ketara. Sekiranya perbezaannya ialah 0.5 V dan ke atas, dan elemen berfungsi, maka ini menunjukkan kegagalannya yang akan berlaku. Barang-barang ini perlu diganti.

Menggunakan lampu 12 V, anda juga boleh mengenal pasti elemen litar yang rosak. Untuk melakukan ini, anda perlu menyambungkan bateri yang dicas sepenuhnya dan dibongkar ke sesentuh tambah dan tolak pada lampu 12 V. Beban yang dibuat oleh lampu akan habiskan bateri. Kemudian ukur bahagian rantai dan tentukan pautan yang rosak. Pembaikan (pembaikan atau penggantian) boleh dilakukan dengan dua cara.

1. Unsur yang rosak dipotong dan yang baru dipateri dengan besi pematerian. Ini terpakai kepada bateri litium-ion. Oleh kerana tidak mungkin untuk memulihkan kerja mereka.
2. Sel nikel-kadmium dan nikel-logam-hidrida boleh dipulihkan jika terdapat elektrolit yang telah kehilangan isipadu. Untuk melakukan ini, mereka dipancarkan dengan voltan, serta dengan peningkatan arus, yang membantu menghilangkan kesan ingatan dan meningkatkan kapasitansi elemen. Walaupun tidak mungkin untuk menghapuskan kecacatan sepenuhnya. Mungkin selepas beberapa lama masalah itu akan kembali. Pilihan yang lebih baik ialah menggantikan elemen yang gagal.

Untuk membaiki bateri pemutar skru, anda perlukan bateri ganti, dari mana anda boleh meminjam bahagian yang diperlukan atau membeli elemen rantai baharu. "Bank" baharu mesti memenuhi parameter yang diperlukan. Untuk menggantikannya, anda memerlukan besi pematerian, timah, rosin atau fluks.

1. Pateri sambungan bahagian yang rosak dan pasangkan yang baru di tempatnya. Jangan biarkan ia terlalu panas, yang boleh merosakkan bateri.Untuk melakukan ini, cuba lakukan pematerian cepat tanpa berlengah-lengah. Dalam proses pematerian, anda boleh menyejukkannya dengan sentuhan tangan anda, apabila kuasa dimatikan.
2. Buat sambungan dengan plat asli (mungkin tembaga), jika tidak, kepanasan melampau wayar boleh mengaktifkan termistor yang diperlukan, yang mengawal pemanasan dan mematikan sistem pengecasan. Apabila menyambung, jangan lupa untuk memerhatikan polariti. Tolak elemen sebelumnya dalam sambungan bersiri ditambah kepada tambah seterusnya.
3. Samakan potensi elemen litar. Ia berbeza di hampir semua "bank". Untuk melakukan ini, letakkan bateri untuk mengecas sepanjang malam, dan kemudian biarkan selama sehari untuk menyejukkan. Selepas itu, ukur voltan unsur-unsur. Penunjuk hendaklah sangat hampir dengan nilai nominal.
4. Masukkan bateri ke dalam pemutar skru dan berikannya beban maksimum sehingga ia dinyahcas sepenuhnya. Lakukan dua kitaran bit penuh. Hasilnya akan memberikan gambaran lengkap tentang keberkesanan kerja pembaikan.

Untuk mengecas peranti bateri, anda boleh melakukan pengecasan buatan sendiri, dikuasakan oleh USB. Komponen yang diperlukan untuk ini: soket, pengecas USB, fius 10 amp, penyambung yang diperlukan, cat, pita elektrik dan pita pelekat. Untuk ini anda perlukan:

1. Buka pemutar skru kepada beberapa bahagian dan potong bahagian atas badan dari pemegang dengan pisau.
2. Buat lubang untuk fius di sisi pemegang. Sambungkan wayar ke fius dan pasangkannya pada pemegang unit.
3. Betulkan fius dengan gam atau pistol haba. Balut bekas dengan pita dan pasangkan struktur pada penyambung bateri. Wayar dipasang di bahagian atas pemutar skru. Alat ini dipasang dan dibalut dengan pita elektrik. Selepas itu, kes itu diampelas, ditutup dengan cat dan peranti yang dihasilkan dicas.

Seperti yang anda lihat, ini prosesnya tidak akan mengambil masa yang lama dan tidak akan terlalu merosakkan bajet keluarga anda.