Pembaikan buat sendiri untuk pemutar skru

Tidak syak lagi, alat kuasa sangat memudahkan kerja kami, dan juga mengurangkan masa operasi rutin. Semua jenis pemutar skru berkuasa sendiri kini digunakan.

Pertimbangkan peranti, gambar rajah skema dan pembaikan pengecas bateri daripada pemutar skru Interskol.

Mula-mula, mari kita lihat gambarajah skematik. Ia disalin daripada PCB pengecas sebenar.

Pengecas PCB (CDQ-F06K1).

Bahagian kuasa pengecas terdiri daripada pengubah kuasa GS-1415. Kuasanya adalah kira-kira 25-26 watt. Saya mengira mengikut formula yang dipermudahkan, yang telah saya bincangkan di sini.

Voltan ulang alik 18V yang dikurangkan daripada belitan sekunder pengubah disalurkan ke jambatan diod melalui fius FU1. Jambatan diod terdiri daripada 4 diod VD1-VD4 jenis 1N5408. Setiap diod 1N5408 menahan arus hadapan sebanyak 3 ampere. Kapasitor elektrolitik C1 melicinkan riak voltan ke hilir jambatan diod.

Asas litar kawalan ialah litar mikro HCF4060BE, iaitu pembilang 14-bit dengan elemen untuk pengayun induk. Ia memacu transistor bipolar pnp S9012. Transistor dimuatkan pada geganti elektromagnet S3-12A. Sejenis pemasa dilaksanakan pada litar mikro U1, yang menghidupkan geganti untuk masa pengecasan tertentu - kira-kira 60 minit.

Apabila pengecas disambungkan ke rangkaian dan bateri disambungkan, kenalan geganti JDQK1 terbuka.

Litar mikro HCF4060BE dikuasakan oleh diod zener VD6 - 1N4742A (12V). Diod zener mengehadkan voltan dari penerus utama kepada 12 volt, kerana outputnya adalah kira-kira 24 volt.

Jika anda melihat rajah, tidak sukar untuk melihat bahawa sebelum menekan butang "Mula", litar mikro U1 HCF4060BE dinyahtenagakan - diputuskan sambungan daripada sumber kuasa. Apabila butang "Mula" ditekan, voltan bekalan daripada penerus pergi ke diod zener 1N4742A melalui perintang R6.

Selanjutnya, voltan yang dikurangkan dan distabilkan dibekalkan kepada pin ke-16 litar mikro U1. Litar mikro mula berfungsi, dan transistor juga terbuka S9012bahawa dia berlari.

Voltan bekalan melalui transistor terbuka S9012 dibekalkan kepada penggulungan geganti elektromagnet JDQK1. Sesentuh geganti rapat dan membekalkan voltan kepada bateri. Bateri mula mengecas. Diod VD8 (1N4007) memintas geganti dan melindungi transistor S9012 daripada lonjakan voltan terbalik yang berlaku apabila gegelung geganti dinyahtenagakan.

Diod VD5 (1N5408) melindungi bateri daripada nyahcas jika bekalan utama dimatikan secara tiba-tiba.

Apakah yang berlaku selepas kenalan butang "Mula" dibuka? Rajah menunjukkan bahawa apabila sesentuh geganti elektromagnet ditutup, voltan positif melalui diod VD7 (1N4007) pergi ke diod Zener VD6 melalui perintang redaman R6. Akibatnya, litar mikro U1 kekal disambungkan kepada sumber kuasa walaupun selepas sesentuh butang dibuka.

Bateri boleh ganti GB1 ialah unit di mana 12 sel nikel-kadmium (Ni-Cd), setiap 1.2 volt, disambung secara bersiri.

Dalam rajah skematik, unsur-unsur bateri yang boleh diganti dibulatkan dengan garis putus-putus.

Jumlah voltan bagi bateri komposit tersebut ialah 14.4 volt.

Sensor suhu juga dibina ke dalam pek bateri. Dalam rajah, ia ditetapkan sebagai SA1. Pada dasarnya, ia serupa dengan suis terma siri KSD. Penandaan termosuis JJD-45 2A... Dari segi struktur, ia dipasang pada salah satu sel Ni-Cd dan sesuai dengannya.

Salah satu terminal penderia suhu disambungkan ke terminal negatif bateri simpanan.Pin kedua disambungkan ke penyambung ketiga yang berasingan.

Apabila disambungkan ke rangkaian 220V, pengecas tidak menunjukkan kerjanya dalam apa jua cara. Penunjuk (LED hijau dan merah) dimatikan. Apabila bateri boleh tanggal disambungkan, LED hijau menyala, yang menunjukkan bahawa pengecas sedia untuk digunakan.

Apabila butang "Mula" ditekan, geganti elektromagnet menutup kenalannya, dan bateri disambungkan ke output penerus utama, dan proses pengecasan bateri bermula. LED merah menyala dan yang hijau padam. Selepas 50-60 minit, geganti membuka litar pengecasan bateri. LED hijau menyala dan yang merah padam. Pengecasan selesai.

Selepas mengecas, voltan pada terminal bateri boleh mencapai 16.8 volt.

Algoritma kerja ini adalah primitif dan akhirnya membawa kepada apa yang dipanggil "kesan ingatan" bateri. Iaitu, kapasiti bateri berkurangan.

Jika anda mengikuti algoritma yang betul untuk mengecas bateri, sebagai permulaan, setiap elemennya mesti dinyahcaskan kepada 1 volt. Itu. satu blok 12 bateri mesti dinyahcas hingga 12 volt. Dalam pengecas untuk pemutar skru, mod ini tidak dilaksanakan.

Berikut ialah ciri pengecasan bagi satu sel bateri Ni-Cd 1.2V.

Graf menunjukkan bagaimana suhu sel berubah semasa pengecasan (suhu), voltan merentasi terminalnya (voltan) dan tekanan relatif (tekanan relatif).

Pengawal cas khusus untuk bateri Ni-Cd dan Ni-MH, sebagai peraturan, beroperasi mengikut apa yang dipanggil kaedah delta -ΔV... Angka tersebut menunjukkan bahawa pada penghujung pengecasan sel, voltan berkurangan dengan jumlah yang kecil - kira-kira 10mV (untuk Ni-Cd) dan 4mV (untuk Ni-MH). Daripada perubahan voltan ini, pengawal menentukan sama ada elemen dicas.

Selain itu, semasa mengecas, suhu elemen dipantau menggunakan sensor suhu. Serta-merta pada graf anda boleh melihat bahawa suhu unsur bercas adalah kira-kira 45 0 DENGAN.

Mari kita kembali ke litar pengecas dari pemutar skru. Kini jelas bahawa suis terma JDD-45 memantau suhu pek bateri dan memutuskan litar cas apabila suhu mencapai suatu tempat 45 0 C. Kadangkala ini berlaku sebelum pemasa pada cip HCF4060BE padam. Ini berlaku apabila kapasiti bateri telah berkurangan disebabkan oleh "kesan ingatan". Pada masa yang sama, pengecasan penuh bateri sedemikian berlaku sedikit lebih cepat daripada dalam 60 minit.

Seperti yang anda boleh lihat dari litar, algoritma pengecasan bukanlah yang paling optimum dan, dari masa ke masa, membawa kepada kehilangan kapasiti elektrik bateri. Oleh itu, pengecas universal seperti Turnigy Accucell 6 boleh digunakan untuk mengecas bateri.

Dari masa ke masa, kerana haus dan lusuh dan kelembapan, butang "Mula" SK1 mula berfungsi dengan teruk, dan kadangkala gagal. Adalah jelas bahawa jika butang SK1 gagal, kami tidak akan dapat membekalkan kuasa kepada litar mikro U1 dan memulakan pemasa.

Mungkin juga terdapat kegagalan diod VD6 Zener (1N4742A) dan litar mikro U1 (HCF4060BE). Dalam kes ini, apabila butang ditekan, pengecasan tidak dihidupkan, tiada petunjuk.

Dalam amalan saya, terdapat satu kes apabila diod zener melanda, dengan multimeter ia "berdering" seperti sekeping wayar. Selepas menggantikannya, pengecasan mula berfungsi dengan baik. Mana-mana diod zener untuk voltan penstabilan 12V dan kuasa 1 W adalah sesuai untuk penggantian. Anda boleh menyemak diod Zener untuk "pecahan" dengan cara yang sama seperti diod konvensional. Saya sudah bercakap tentang memeriksa diod.

Selepas pembaikan, anda perlu menyemak operasi peranti. Tekan butang untuk mula mengecas bateri. Selepas kira-kira sejam, pengecas harus dimatikan (penunjuk "Rangkaian" (hijau) akan menyala. Kami mengeluarkan bateri dan membuat pengukuran "kawalan" voltan di terminalnya. Bateri mesti dicas.

Jika elemen papan litar bercetak berada dalam keadaan baik dan tidak menimbulkan syak wasangka, dan mod pengecasan tidak dihidupkan, maka suis haba SA1 (JDD-45 2A) dalam pek bateri hendaklah diperiksa.

Skim ini agak primitif dan tidak menyebabkan masalah apabila mendiagnosis kerosakan dan pembaikan, walaupun untuk amatur radio pemula.

Pemutar skru adalah alat yang sangat berguna dalam isi rumah. Mungkin untuk tidak menyenaraikan semua situasi apabila ia boleh menjadi berguna, ini adalah pemasangan perabot, dan skru rak dan membaiki kabinet dan banyak lagi. Kerja-kerja mengacau skru, yang bapa kita lakukan untuk masa yang lama dan membosankan dengan tangan, 20 tahun yang lalu, dilakukan dalam beberapa minit dengan pemutar skru. Oleh itu, kerosakan pemutar skru pada masa yang betul sangat meresahkan. Kerosakan, tentu saja, boleh berbeza, tetapi kami akan bercakap tentang salah satu yang paling popular - pengecasan tidak mengecas instrumen kami. Mari kita fikirkan apa yang perlu dilakukan dalam kes ini dan sama ada mungkin untuk membaiki pengecas pemutar skru sendiri.

Manifestasi jenis kerosakan ini boleh agak berbeza. Sebagai contoh, pengecasan pada asasnya tidak mengecas instrumen kami. Atau ia mengecas, tetapi ia menyahcas terlalu cepat. Kadangkala pengecas mungkin tidak mengecas sepenuhnya pemutar skru. Kami akan mempertimbangkan situasi ini.

Jadi anda mempunyai pemutar skru yang hebat. Anda menggunakannya secara aktif, tetapi pada satu masa yang tidak begitu mengagumkan bateri mula dinyahcas dengan cepat. Sebab untuk ini selalunya terletak sama ada pada kemerosotan umum bateri kami, atau pada pengecas, yang rosak dan mengecasnya dengan teruk. Sekiranya semuanya jelas dengan kes pertama - anda tidak boleh melakukannya tanpa menggantikan bateri, maka dengan yang kedua kami akan cuba memikirkannya. Lebih-lebih lagi, adalah lebih baik untuk memahami dengan segera dalam amalan, jadi kami akan mengambil pengecas tertentu dan akan "merawat"nya.
Dalam kes kami, ini adalah pengecas Bosch, yang berfungsi dengan bateri nikel-kadmium.

Bagi mereka yang sangat mengambil berat tentang isu keaslian, kami akan segera menjelaskan bahawa ia dibuat di China, tetapi pada masa yang sama ia adalah buatan kilang dan dihasilkan mengikut semua piawaian yang diperlukan.

Pada penyambung, kita boleh melihat tiga pin, dua daripadanya adalah kuasa, dan satu adalah kawalan.
Selalunya kita berhadapan dengan kes apabila bateri sedang dicas, tetapi caj tidak hilang, walaupun bateri tidak dicas.

Walau apa pun, masalah itu boleh diselesaikan hanya dengan membuka peranti kami. Untuk melakukan ini, buka skru pengikat dan keluarkan penutup kes dengan berhati-hati. Pengecas kami dibahagikan kepada dua bahagian, di salah satu daripadanya terdapat tempat untuk pengubah arus AC, di bahagian lain untuk penerus. Terdapat juga penyambung kuasa dan cip kawalan, seperti yang anda boleh lihat sendiri dalam ilustrasi kami.

Untuk memeriksa pengecas kami, anda perlu memasangkannya dan menggantikan penunjuk voltan. Sekiranya voltan hadir, kemungkinan besar anda memerlukan pembaikan yang berkaitan dengan kenalan peranti.
Kerja ini agak susah payah, tetapi agak nyata. Seperti yang kami katakan di atas, pengecas mempunyai sesentuh kuasa, terdapat dua daripadanya, dan sesentuh kawalan. Kami perlu menyemak mereka, dan ketiga-tiga mereka. Ini memerlukan beberapa kerja persediaan. Tugas kami adalah untuk mengambil ukuran voltan pada terminal setiap sesentuh pada masa pengecasan sedang dijalankan. Untuk melakukan ini, kita memerlukan alat - besi pematerian dan wayar nipis. Wayar ini perlu dipateri pada kenalan, ia akan membantu kami mengukur penunjuk voltan apabila pengecas berfungsi.
Untuk mengelakkan kekeliruan, kami menasihati anda untuk memilih warna wayar yang berbeza untuk tambah dan tolak.

Selepas menyelesaikan kerja persediaan ini, anda boleh mula mengecas ujian. Untuk melakukan ini, kami mengukur nilai voltan dengan mutitimeter pada masa ini apabila cas elektrik dikenakan pada terminal.

Apakah yang kita lihat daripada hasil pengukuran? Jika voltan "melompat" dan tidak menunjukkan nilai yang stabil, maka ini adalah penunjuk bahawa di sinilah punca kerosakan itu. Dalam kes ini, ia juga berlaku bahawa dengan pergerakan yang sedikit, ketegangan itu hilang sama sekali.Masalah ini berkemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahawa terminal sesentuh tidak bengkok, yang bermaksud sesentuh tidak muat rapat dan tidak memberikan voltan stabil yang diperlukan untuk pengecasan biasa peranti kami.

Kepincangan fungsi sesentuh kawalan menjejaskan kualiti pengecasan terutamanya, kerana dialah yang bertanggungjawab untuk membekalkan voltan biasa ke terminal.

Ketidakstabilan kenalan melanggar logik mengecas peranti. Apa yang boleh kita lakukan dalam kes ini? Kami tidak boleh menutup kenalan. Ini disebabkan oleh fakta bahawa bateri termasuk peranti termistor sebagai bahagian penting, yang mengubah nilai rintangan sebagai tindak balas kepada perubahan suhu dalam bateri. Ini bermakna ia bertindak sebagai peranti keselamatan untuk mengelakkan bateri daripada terlalu panas atau terlalu mengecas.

Mengetahui ciri bateri ini, kita harus mengambil tindakan berikut. Pertama sekali, anda perlu membengkokkan terminal. Dan selepas itu, semasa tempoh pengecasan, anda perlu memantau voltan dengan multimeter. Kita akan melihat bahawa pertama terdapat peningkatan dalam nilainya, dan kemudian - penurunan. Dan sudah tentu, anda harus memberi perhatian kepada lampu penunjuk cas pada peranti itu sendiri, ia menandakan sama ada pengecasan sedang dijalankan.

Apabila mengukur voltan, adalah sangat penting untuk memberi perhatian kepada berapa cepat ia terkumpul. Jika kelajuannya cukup tinggi, bateri berada dalam keadaan sihat. Tetapi jika voltan meningkat pada kadar yang sangat rendah, maka ini menandakan kemerosotan bateri. Anda harus memberi perhatian kepada isyarat ini dan menggantikan bateri. Jadi, seperti yang anda lihat, kami juga memerlukan penunjuk kenaikan voltan untuk menilai tahap kehausan bateri.

Sebagai peraturan, selepas menjalankan manipulasi di atas, pengecas berfungsi dengan normal. Hanya anda mungkin masih memerlukan penetapan tambahan soket pengecasan; ini boleh dilakukan dengan pita elektrik.
Seperti yang anda lihat, membaiki pengecas dengan pemutar skru dengan tangan anda sendiri adalah proses yang agak teliti, tetapi agak nyata. Oleh itu, jangan tergesa-gesa membuang pengecas yang rosak, tetapi cuba cari punca kerosakan dan hapuskannya. Dan "syura" anda sekali lagi akan berkhidmat dengan setia!

Selalunya, pengecas asli yang disertakan dengan pemutar skru berfungsi dengan perlahan, mengambil masa yang lama untuk mengecas bateri. Bagi mereka yang menggunakan pemutar skru secara intensif, ini sangat mengganggu kerja mereka. Walaupun fakta bahawa kit biasanya termasuk dua bateri (satu dipasang di pemegang alat dan sedang beroperasi, dan yang lain disambungkan ke pengecas dan sedang dalam proses pengecasan), selalunya pemilik tidak dapat menyesuaikan diri dengan kitaran tugas. daripada bateri. Maka masuk akal untuk membuat pengecas dengan tangan anda sendiri dan pengecasan akan menjadi lebih mudah.

Bateri bukan jenis yang sama dan mungkin mempunyai mod pengecasan yang berbeza. Bateri nikel-kadmium (Ni-Cd) ialah sumber tenaga yang sangat baik, mampu menyalurkan banyak kuasa. Walau bagaimanapun, atas sebab-sebab persekitaran, pengeluaran mereka telah dihentikan dan mereka akan ditemui semakin kurang. Kini mereka telah digantikan oleh bateri litium-ion di mana-mana.

Bateri gel plumbum asid sulfurik (Pb) mempunyai ciri-ciri yang baik, tetapi ia menjadikan instrumen lebih berat dan oleh itu tidak begitu popular, walaupun relatif murah. Oleh kerana ia adalah agar-agar (larutan asid sulfurik dipekatkan dengan natrium silikat), tiada palam di dalamnya, elektrolit tidak mengalir keluar daripadanya dan ia boleh digunakan dalam sebarang kedudukan. (Dengan cara ini, bateri nikel-kadmium untuk pemutar skru juga tergolong dalam kelas gel.)

Bateri litium-ion (Li-ion) kini adalah yang paling menjanjikan dan maju dalam teknologi dan di pasaran. Ciri mereka ialah kekejangan sel yang lengkap. Ia mempunyai ketumpatan kuasa yang sangat tinggi, selamat digunakan (terima kasih kepada pengawal cas terbina dalam!), Dilupuskan secara berfaedah, paling mesra alam dan mempunyai berat badan yang rendah.Dalam pemutar skru, ia sangat kerap digunakan pada masa ini.

Voltan nominal sel Ni-Cd ialah 1.2 V. Bateri nikel-kadmium dicas dengan arus dari 0.1 hingga 1.0 daripada kapasiti nominal. Ini bermakna bateri 5 amp-jam boleh dicas dengan arus 0.5 hingga 5 A.

Caj bateri asid sulfurik diketahui oleh semua orang yang memegang pemutar skru di tangan mereka, kerana hampir setiap daripada mereka juga peminat kereta. Voltan nominal sel Pb-PbO2 ialah 2.0 V, dan arus pengecasan bateri asid sulfurik plumbum sentiasa 0.1 C (pecahan semasa kapasiti nominal, lihat di atas).

Sel lithium-ion mempunyai voltan nominal 3.3 V. Arus pengecasan bateri lithium-ion ialah 0.1 C. Pada suhu bilik, arus ini boleh ditingkatkan secara beransur-ansur kepada 1.0 C - ini adalah pengecasan pantas. Walau bagaimanapun, ini hanya sesuai untuk bateri yang belum dicas berlebihan. Semasa mengecas bateri litium-ion, pastikan anda memerhatikan voltan dengan tepat. Caj dibuat sehingga 4.2 V pastinya. Melebihi secara mendadak mengurangkan hayat perkhidmatan, menurun - mengurangkan kapasiti. Perhatikan suhu semasa mengecas. Bateri suam hendaklah sama ada dihadkan kepada arus 0.1 C, atau dimatikan sebelum ia menjadi sejuk.

PERHATIAN! Jika bateri litium-ion terlalu panas apabila dicas melebihi 60 darjah Celsius, ia mungkin meletup dan terbakar! Jangan terlalu bergantung pada elektronik keselamatan terbina dalam (pengawal cas).

Apabila mengecas bateri litium, voltan kawalan (voltan akhir cas) membentuk siri anggaran (voltan tepat bergantung pada teknologi tertentu dan ditunjukkan dalam pasport untuk bateri dan pada bekasnya):

Voltan cas hendaklah dipantau dengan multimeter atau litar dengan pembanding voltan ditala tepat pada bateri yang digunakan. Tetapi untuk "jurutera elektronik peringkat permulaan", anda hanya boleh menawarkan skim yang mudah dan boleh dipercayai, yang diterangkan dalam bahagian seterusnya.

Pengecas di bawah akan memberikan arus pengecasan yang betul untuk mana-mana bateri yang disenaraikan. Pemutar skru dikuasakan oleh bateri dengan voltan berbeza 12 volt atau 18 volt. Tidak mengapa, parameter utama pengecas bateri ialah arus cas. Voltan pengecas apabila beban diputuskan sentiasa lebih tinggi daripada voltan undian, ia turun kepada normal apabila bateri disambungkan semasa mengecas. Semasa proses pengecasan, ia sepadan dengan keadaan semasa bateri dan biasanya lebih tinggi sedikit daripada nominal pada akhir pengecasan.

Pengecas ialah penjana arus berdasarkan transistor komposit berkuasa VT2, yang dikuasakan oleh jambatan penerus yang disambungkan kepada pengubah injak turun dengan voltan keluaran yang mencukupi (lihat jadual di bahagian sebelumnya).

Pengubah ini juga mesti mempunyai kuasa yang mencukupi untuk menyediakan arus yang diperlukan untuk operasi berterusan tanpa terlalu panas belitan. Jika tidak, ia mungkin terbakar. Arus cas ditetapkan dengan melaraskan perintang R1 dengan bateri disambungkan. Ia kekal malar semasa pengecasan (semakin malar, semakin tinggi voltan daripada pengubah. Nota: voltan daripada pengubah tidak boleh melebihi 27 V).

Perintang R3 (sekurang-kurangnya 2 W 1 Ohm) mengehadkan arus maksimum, dan LED VD6 dihidupkan semasa pengecasan sedang dijalankan. Menjelang akhir pengecasan, lampu LED berkurangan dan ia padam. Walau bagaimanapun, jangan lupa untuk memantau dengan tepat voltan dan suhu bateri litium-ion!

Semua butiran dalam skema yang diterangkan dipasang pada papan litar bercetak yang diperbuat daripada PCB bersalut foil. Daripada diod yang ditunjukkan dalam rajah, anda boleh mengambil diod KD202 atau D242 Rusia, ia agak tersedia dalam sekerap elektronik lama. Adalah perlu untuk mengatur bahagian supaya terdapat sedikit persimpangan yang mungkin di papan, sebaik-baiknya bukan satu pun. Anda tidak seharusnya terbawa-bawa dengan ketumpatan tinggi pemasangan, kerana anda tidak memasang telefon pintar. Ia akan menjadi lebih mudah bagi anda untuk menyolder bahagian jika 3-5 mm kekal di antara mereka.

Transistor mesti dipasang pada sink haba dengan kawasan yang mencukupi (20-50 cm2). Adalah lebih baik untuk memasang semua bahagian pengecas dalam bekas buatan sendiri yang mudah. Ini akan menjadi penyelesaian yang paling praktikal, tiada apa yang akan mengganggu kerja anda. Tetapi di sini kesukaran besar boleh timbul dengan terminal dan sambungan ke bateri. Oleh itu, adalah lebih baik untuk melakukan ini: ambil pengecas lama atau rosak daripada rakan, sesuai untuk model bateri anda, dan kerjakannya semula.

• Buka bekas pengecas lama.
• Keluarkan semua bekas pengisian daripadanya.
• Ambil unsur radio berikut:

Mungkin alat yang paling dituntut oleh mana-mana tukang rumah ialah pemutar skru. Tetapi peranti ini, seperti yang lain, kadangkala rosak. Jika ini berlaku, maka dalam beberapa kes anda boleh menggantikan pemutar skru dengan gerudi elektrik. Tetapi jika kerja tidak dapat dilakukan dengan gerudi, maka anda perlu membawa pemutar skru ke pusat servis supaya tukang dapat membaiki peranti itu. Tetapi ini boleh memakan masa dan mahal. Oleh itu, masuk akal untuk cuba membaiki pemutar skru sendiri.

Sebelum memulakan kerja pembaikan, anda perlu membiasakan diri dengan reka bentuk alat ini dan mengenal pasti unsur, yang diperlukan untuk membaiki pemutar skru, antaranya:

Elemen utama ialah butang mula, ia melaksanakan beberapa fungsi: menghidupkan bekalan kuasa dan gabenor kelajuan enjin. Jika anda menahan butang sepenuhnya, litar bekalan kuasa motor elektrik akan ditutup, menghasilkan kuasa maksimum. Bilangan revolusi dalam kes ini juga akan menjadi maksimum. Peranti mengandungi elektrik pengawal selia yang terdiri daripada penjana PWM... Item ini ada di papan tulis.

Kenalan yang diletakkan pada butang akan bergerak di sepanjang papan, dengan mengambil kira tekanan pada butang. Tahap impuls yang digunakan pada kunci bergantung pada lokasi elemen. Kuncinya ialah transistor kesan medan. Prinsip operasi adalah seperti berikut: semakin keras anda menekan butang, semakin tinggi nilai nadi pada transistor dan semakin besar voltan pada motor.

Putaran motor diterbalikkan dengan membalikkan kekutuban pada terminal. Proses ini berlaku menggunakan kenalan yang ditukar menggunakan pemegang undur.

Sebagai peraturan, pemutar skru mengandungi motor DC fasa tunggal pengumpul. Mereka agak boleh dipercayai dan sangat mudah dijaga. Pemutar skru standard terdiri daripada unsur-unsur berikut:

Sistem penggearan menukarkan putaran tinggi aci motor kepada putaran chuck. Pemutar skru menggunakan kotak gear klasik atau planet. Yang pertama dipasang sangat jarang. Kotak gear planet terdiri daripada bahagian berikut:

• peralatan matahari;
• gear cincin;
• memandu;
• satelit.

Gear matahari berfungsi dengan menggunakan aci angker, giginya mengaktifkan satelit yang memutarkan pembawa.

Pengawal selia khas dipasang untuk mengawal daya yang dibekalkan kepada skru. Biasanya, terdapat 15 kedudukan pelarasan.

Tanda-tanda utama kerosakan alat ganti dalam kes ini ialah:

• kemustahilan menyesuaikan bilangan revolusi;
• kemustahilan beralih ke mod terbalik;
• kerosakan pengecas;
• pemutar skru tidak dihidupkan.

Mula-mula anda perlu menyemak bateri alat. Sekiranya pemutar skru ditetapkan untuk mengecas, tetapi ini tidak memberikan hasil, maka anda perlu menyediakan multimeter dan cuba tentukan kerosakan dengannya.

Mula-mula anda perlu mengukur nilai voltan bateri. Nilai ini mesti sepadan lebih kurang dengan nilai yang tertulis pada kes itu. Jika voltan rendah, maka anda perlu mengenal pasti bahagian yang rosak: pengecas atau bateri. Apa yang anda perlukan multimeter? Kami palamkan peranti ini ke dalam rangkaian, kemudian kami mengukur voltan di terminal melahu. Ia mestilah beberapa volt lebih tinggi daripada yang ditunjukkan pada reka bentuk.Jika tiada voltan, maka pengecas perlu dibaiki.

Selalunya masalah apabila bekerja dengan pemutar skru adalah pelepasan pantas bateri. Sebab atau kemerosotan bateri, atau pengecasan yang tidak betul. Mari beritahu anda lebih lanjut mengenai pembaikan pengecas. Sebagai contoh, kami akan menggunakan pengecas daripada BOSCH AL 60DV - peranti ini digunakan seiring dengan bateri nikel-kadmium.

Sebagai peraturan, semua pengecas, seperti kebanyakan alat ganti, tidak asli, dan ia dihasilkan bukan di Jerman atau Switzerland, tetapi di China... Tetapi tidak ada yang salah dengan itu, kualiti biasanya sepadan dengan standard.

Penyambung BOSH ialah tiga pin: satu penyambung kawalan dan dua penyambung kuasa.

Selalunya, keadaan ini muncul - bateri dipasang dalam pengecasan - tetapi proses pengecasan tamat dalam beberapa minit sahaja, dan bateri dinyahcas, dan pengecas berhenti.

Untuk memahami masalah dan mencari bahagian yang rosak, anda perlu membuka pengecas. Kami membuka empat skru di bahagian bawah dan membuka kes itu. Dalam kes itu, dalam satu petak terdapat pengubah voltan AC, dan yang lain - litar penerus dengan penyambung kuasa dan cip kawalan.

Kemudian kita pasangkan pengecas dan kami mengukur kekuatan semasa pada pengubah - jika semuanya baik-baik saja, kemudian teruskan ke prosedur seterusnya.

Anda tidak perlu menyentuh cip kawalan dan penerus, kemungkinan besar ia baik. Kami meneruskan kepada kumpulan kenalan - satu kenalan kawalan dan dua kenalan kuasa. Untuk menentukan kerosakan yang mungkin berlaku, kita perlu mengukur arus pada terminal kuasa apabila cas berfungsi. Mengapa kita menyolder ke semua kenalan di sepanjang wayar nipis - supaya voltan boleh diukur apabila pengecasan berfungsi.

Adalah dinasihatkan untuk menggunakan beberapa warna wayar dalam skema ini dan, dengan itu, untuk menyoldernya tambah dan tolak. Kemudian kami mengumpul pengecasan dan menguji dengan multimeter arus di terminal semasa mengecas.

Jika arus pada peranti tidak stabil dan turun naik dalam julat dari 3-4 hingga 14-18 volt. Lebih-lebih lagi, jika anda menggerakkan bateri, maka kenalan itu hilang. Di sinilah sebabnya - semasa operasi peranti - terminal bengkok dan sentuhan yang lemah membawa kepada pengecasan bateri pemutar skru yang tidak stabil.

Iaitu, adalah jelas bahawa hubungan tidak stabil memecahkan logik pengecasan - khususnya, hubungan ketiga, kawalan, dialah yang bertanggungjawab untuk arus yang dibekalkan ke terminal. Ia tidak mungkin untuk menutupnya, kerana terdapat termistor di dalam litar mana-mana bateri dan rintangannya berubah dengan mengambil kira suhu alat ganti di dalam bateri. Betul, ia melindungi bateri daripada terlalu panas dan mengecas berlebihan pada masa yang sama. Tetapi dalam kes ini, ada jalan keluar. Kami sekali lagi membuka pengecasan, bengkokkan terminal, kemudian gunakan multimeter untuk melihat proses pengecasan - arus di terminal perlahan-lahan akan meningkat dan kemudian berkurangan, dan lampu penunjuk pada pengecasan adalah penunjuk operasi tambahan.

Kadar pertumbuhan arus di terminal menunjukkan satu lagi faktor penting - haus bateri. Sekiranya arus meningkat dengan sangat cepat dan mencapai 18-19 volt, maka bateri berada dalam keadaan baik. Apabila bateri perlahan-lahan mengecas, maka terdapat kebarangkalian tinggi bahawa beberapa bahagian bateri sudah tidak boleh digunakan dan perlu diganti.

Oleh itu, selepas pemulihan hubungan antara pengecas dan bateri, kita lihat proses pengecasan biasa... Jika tempat duduk pengecasan longgar, maka anda perlu membetulkan bateri pada kedudukan yang dikehendaki dengan pita elektrik. Kami menasihatkan anda untuk meninggalkan wayar yang dipateri sebagai petunjuk, dengan bantuan mereka adalah sangat mudah untuk menentukan alat ganti yang rosak, bateri atau pengecas.

Sekiranya bateri rosak, maka perlu membongkar unit, berhati-hati memeriksa semua tempat untuk kualiti wayar.Sekiranya tiada pengikat yang rosak, maka perlu mengukur kekuatan semasa dengan multimeter pada setiap elemen. Ia mestilah 0.8-1.1 volt atau lebih tinggi. Sekiranya terdapat alat ganti dengan ampere yang lebih rendah, maka ia mesti diganti. Jenis dan kapasiti elemen mestilah sepadan dengan elemen yang dipasang.

Jika pengecas dan bateri berada dalam keadaan baik, tetapi pemutar skru masih tidak berfungsi, maka anda perlu membuka peranti ini. Beberapa wayar keluar dari terminal bateri, anda perlu mengambil multimeter dan ukur arus pada input butang... Sekiranya ia hadir, maka anda perlu mendapatkan bateri, menggunakan pengapit, litar pintas wayar daripadanya. Multimeter harus menentukan rintangan, yang sepatutnya cenderung kepada sifar. Dalam kes ini, alat ganti berfungsi dengan baik, masalahnya adalah dengan berus atau elemen lain. Jika rintangan berbeza, maka butang perlu ditukar. Untuk membaiki butang, kadang-kadang cukup untuk membersihkan kenalan pada terminal dengan kertas pasir. Anda juga perlu menyemak alat ganti terbalik. Pembaikan berlaku dengan membersihkan sesentuh.

Perlu semak kualiti belitan angker, kerana bahagian ini boleh dibeli dan diganti dengan tangan anda sendiri. Untuk memeriksa angker, anda perlu mengukur rintangan pada plat pengumpul yang terletak berdekatan. Nilai mesti cenderung kepada sifar. Jika, semasa pemeriksaan, plat dengan rintangan selain sifar ditemui, maka perlu untuk membaiki alat ganti angker atau menukarnya.

Kerosakan mekanikal ditakrifkan dengan cara ini:

• Pemutar skru banyak bergetar semasa operasi.
• Semasa operasi, pemutar skru mengeluarkan bunyi luar.
• Pemutar skru dihidupkan, tetapi ia tidak berfungsi kerana kesesakan.
• Kena chuck.

Jika semasa operasi pemutar skru mengeluarkan bunyi luar, ini bermakna galas atau sesendal sudah haus. Untuk membetulkannya, anda perlu membuka enjin, kemudian periksa tahap haus sesendal dan integriti galas. Sauh mesti berputar bebas, tidak boleh ada herotan atau geseran. Lampiran ini boleh dibeli di kedai dan diganti dengan tangan anda sendiri.

Kepada kerosakan yang paling biasa reka bentuk kotak gear termasuk yang berikut:

• pecahkan pin di mana satelit dipasang;
• lelasan gear;
• kerosakan aci.

Dalam semua kes adalah perlu untuk menggantikan alat ganti kotak gear yang rosak. Semua tindakan yang diterangkan di atas mesti dilakukan dengan sangat berhati-hati. Pembongkaran pemutar skru mesti dilakukan dalam urutan yang jelas, kerana beberapa alat ganti mungkin hilang. Sesiapa sahaja boleh membuat pembaikan bebas pemutar skru, anda hanya perlu mengenal pasti bahagian yang patah dengan betul.

Hampir semua pemutar skru beroperasi pada bateri. Purata kapasiti bateri ialah 12 mAh. Dan agar ia sentiasa berfungsi, cas semula yang berterusan diperlukan. Ini memerlukan pengecas khusus untuk setiap jenis bateri. Walau bagaimanapun, mereka sangat berbeza dalam ciri-ciri mereka.

Sedang menghasilkan Model 12-18 V... Perlu juga diperhatikan bahawa pengeluar menggunakan komponen yang berbeza untuk model pengecas yang berbeza. Untuk mengetahui perkara ini, anda harus membiasakan diri dengan gambar rajah litar standard untuk pengecas ini.

Asas skim standard ialah litar mikro jenis tiga saluran... Dalam versi ini, empat transistor dipasang pada litar mikro, sangat berbeza dalam kapasitans dan kapasitor frekuensi tinggi (nadi atau sementara). Untuk menstabilkan arus, thyristor atau tetrod jenis terbuka digunakan. Kekonduksian semasa dikawal oleh penapis dipol. Litar ini mengendalikan lebihan beban rangkaian dengan mudah.

Tujuan alat kuasa adalah terutamanya untuk menjadikan kerja harian kita kurang membosankan dan tugas. Di rumah, pemutar skru adalah pembantu yang sangat diperlukan dalam pembaikan atau pembongkaran (pemasangan) perabot dan barangan rumah lain. Bekalan kuasa autonomi pemutar skru menjadikannya lebih mudah alih dan mudah digunakan. Pengecas ialah sumber kuasa untuk sebarang alat kuasa tanpa wayar, termasuk pemutar skru. Sebagai contoh, mari kita berkenalan dengan peranti dan gambarajah skematik.

Untuk gambar rajah litar pengecas pemutar skru 18 V digunakan transistor beberapa kapasitor dan tetrod jambatan diod. Penstabilan frekuensi dilakukan oleh pencetus grid. Mengecas kekonduksian arus untuk 18 V ialah 5.4 μA. Kadangkala perintang kromatik digunakan untuk meningkatkan kekonduksian. Kapasiti kapasitor, dalam kes ini, tidak boleh lebih tinggi daripada 15 pF.

"Bank" bateri disertakan dalam perumah yang mempunyai empat sesentuh, termasuk dua kuasa tambah dan tolak untuk nyahcas/cas. Sentuhan kawalan atas dihidupkan melalui termistor (sensor haba) yang melindungi bateri daripada terlalu panas semasa mengecas. Apabila ia menjadi terlalu panas, ia mengehadkan atau memotong arus cas. Hubungan perkhidmatan disambungkan melalui perintang 9 kΩ, yang menyamakan cas semua elemen stesen pengecasan kompleks, tetapi ia biasanya digunakan untuk peranti industri.

1. Pengecas Interskol menggunakan transceiver dengan peningkatan kekonduksian. Beban arus maksimum mereka mencapai 6 A, dan lebih tinggi dalam model baharu. Pengecas standard pemutar skru Interskol menggunakan litar mikro dua saluran, 3 kapasitor pF, transistor nadi dan tetrod jenis terbuka. Kekonduksian semasa mencapai 6 μA, dengan kapasiti bateri purata 12 mAh.
2. Selalunya, pengilang Rusia Interskol menggunakan litar pengecasan bateri dengan transistor IRLML 2230. Dalam kes ini, litar mikro dan kapasitor jenis tiga saluran dengan kapasiti 2 pF digunakan dalam pengecas 18 V, yang diterima dengan baik oleh beban rangkaian. Indeks kekonduksian dalam kes ini mencapai 4 μA. Apabila memilih pemutar skru, anda perlu mengambil kira kuasanya, yang menjejaskan hayat perkhidmatannya. Semakin tinggi penarafan kuasa, semakin lama alat itu akan bertahan.

Bateri adalah bahagian paling mahal pemutar skru dan lebih kurang 70% daripada jumlah kos alat. Jika gagal, anda perlu membelanjakan wang untuk membeli pemutar skru yang boleh dikatakan baharu. Tetapi jika anda mempunyai kemahiran dan pengetahuan tertentu, anda boleh membetulkan kerosakan itu sendiri. Ini memerlukan pengetahuan tertentu tentang ciri dan struktur bateri atau pengecas.

Semua elemen pemutar skru, sebagai peraturan, mempunyai ciri dan dimensi standard. Perbezaan utama mereka ialah nilai penggunaan tenaga, yang diukur dalam A / h (ampere / jam). Kapasiti ditunjukkan pada setiap elemen bekalan kuasa (ia dipanggil "bank").

"Bank" ialah: litium - ionik, nikel - kadmium dan nikel - logam - hidrida. Voltan jenis pertama ialah 3.6 V, yang lain mempunyai voltan 1.2 V.

Bateri rosak ditentukan oleh multimeter. Dia akan menentukan yang mana satu "tin" itu tidak teratur.

Untuk membaiki bateri pemutar skru, anda perlu mengetahui reka bentuknya dan menentukan dengan tepat lokasi kerosakan dan kerosakan itu sendiri. Jika walaupun satu elemen gagal, keseluruhan litar akan kehilangan fungsinya. Kehadiran "penderma" di mana semua elemen adalah teratur atau "bank" baru akan membantu menyelesaikan masalah ini.

Multimeter atau lampu 12 V akan memberitahu anda item mana yang rosak. Untuk melakukan ini, anda perlu mengecas bateri sehingga ia dicas sepenuhnya. Kemudian buka kes itu dan mengukur voltan semua elemen rantai. Jika voltan "tin" lebih rendah daripada nominal, maka anda perlu menandakannya dengan penanda. Kemudian kumpulkan bateri dan biarkan ia berjalan sehingga kuasanya berkurangan dengan ketara. Selepas itu, buka semula dan ukur voltan "tin" yang ditandakan. Penurunan voltan merentasi ini sepatutnya paling ketara.Jika perbezaannya ialah 0.5 V atau lebih, dan elemen berfungsi, maka ini menunjukkan kegagalannya yang akan berlaku. Elemen sedemikian mesti diganti.

Menggunakan lampu 12 V, anda juga boleh mengenal pasti elemen litar yang rosak. Untuk melakukan ini, sambungkan bateri yang telah dicas sepenuhnya dan dibuka kepada sesentuh tambah dan tolak pada lampu 12V. Beban yang dihasilkan oleh lampu akan nyahcas bateri... Kemudian ukur bahagian rantai dan kenal pasti pautan yang rosak. Pembaikan (pembaikan atau penggantian) boleh dilakukan dengan dua cara.

1. Unsur yang rosak dipotong dan yang baru dipateri dengan besi pematerian. Ini terpakai kepada bateri ion litium. Oleh kerana tidak mungkin untuk memulihkan kerja mereka.
2. Nikel - kadmium dan nikel - logam - sel hidrida boleh dipulihkan jika terdapat elektrolit yang telah kehilangan isipadu. Untuk melakukan ini, mereka dijahit dengan voltan, serta arus yang dipertingkatkan, yang membantu menghilangkan kesan ingatan dan meningkatkan kapasiti elemen. Walaupun tidak mungkin untuk menghapuskan kecacatan sepenuhnya. Mungkin, selepas beberapa ketika, kerosakan akan kembali. Pilihan yang lebih baik ialah menggantikan elemen yang gagal.

Untuk membaiki bateri pemutar skru, anda perlukan bateri ganti, daripada mana, anda boleh meminjam bahagian yang diperlukan atau membeli elemen rantai baharu. "Bank" baharu mesti memenuhi parameter yang diperlukan. Untuk menggantikannya, anda memerlukan besi pematerian, timah, rosin atau fluks.

1. Nyahpateri sambungan bahagian yang rosak dan gantikannya dengan yang baru. Pada masa yang sama, jangan biarkan mereka terlalu panas, yang boleh merosakkan bateri. Untuk melakukan ini, cuba lakukan pematerian cepat tanpa berlengah-lengah. Dalam proses pematerian, anda boleh menyejukkannya dengan sentuhan tangan anda, dengan voltan diputuskan.
2. Buat sambungan dengan plat asli (mungkin plat tembaga), jika tidak, kepanasan melampau wayar boleh mencetuskan termistor yang diperlukan, yang mengawal pemanasan dan mematikan sistem pengecasan. Ingat untuk memerhatikan kekutuban semasa menyambung. Tolak elemen sebelumnya, apabila disambungkan secara bersiri, dilampirkan pada tambah yang seterusnya.
3. Samakan potensi elemen litar. Ia berbeza di hampir semua "bank". Untuk melakukan ini, letakkan bateri untuk mengecas semalaman, dan kemudian biarkan ia sejuk selama sehari. Kemudian, ukur voltan sel. Penunjuk hendaklah sangat hampir dengan par.
4. Masukkan bateri ke dalam pemutar skru dan berikannya beban maksimum sehingga ia dinyahcas sepenuhnya. Lakukan dua kitaran pelepasan penuh. Hasilnya akan memberikan gambaran lengkap tentang keberkesanan kerja pembaikan.

Untuk mengecas peranti bateri, anda boleh membuat pengecas buatan sendiri, dikuasakan USB... Komponen yang diperlukan untuk ini: soket, pengecas USB, fius 10 amp, penyambung yang diperlukan, cat, pita elektrik dan pita. Untuk ini anda perlukan:

1. Buka pemutar skru kepada beberapa bahagian dan potong bahagian atas badan dari pemegang dengan pisau.
2. Buat lubang untuk fius pada sisi pemegang. Sambungkan kabel dengan fius dan muatkan ke dalam pemegang unit.
3. Betulkan fius dengan gam atau pistol haba. Balut bekas dengan pita dan pasangkan struktur pada penyambung bateri. Wayar dipasang di bahagian atas pemutar skru. Alat itu dipasang dan dibalut dengan pita elektrik. Selepas itu, badan itu diampelas, ditutup dengan cat dan peranti yang dihasilkan dicas.

Seperti yang anda lihat, ini prosesnya tidak akan mengambil masa yang lama dan tidak akan terlalu merosakkan untuk bajet keluarga anda.