Pembaikan rak stereng DIY Honda Accord 6

Secara terperinci: baiki sendiri rak stereng Honda Accord 6 daripada tuan sebenar untuk tapak my.housecope.com.

Hello kepada semua pemilik Chords yang gembira!
Saya ingin menambah sedikit lagi maklumat mengenai pembaikan selat kami yang menyakitkan!)))) Banyak perkara telah dibincangkan mengenai perkara ini, saya juga memutuskan untuk berkongsi pengalaman saya.
Masalahnya sebenarnya adalah seperti kebanyakan orang - ini adalah ketukan yang menjengkelkan, pertama dari kanan dan kemudian ke kiri. Saya menanggung semua ini sehingga meterai minyak yang betul mula berpeluh. Musim sejuk akan datang dan saya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini! Saya memesan kit pembaikan di Internet, sesendal (nat kunci), lengan pelaras, pengedap minyak kili atas (ia disertakan dengan galas), but kanan, seminggu menunggu dan semuanya datang. Dan satu liter lagi PSF segar.

Dari alat yang luar biasa, anda memerlukan kunci besar (32, 40, 46), sepana tengah persegi, sepana denometrik (anda boleh melakukannya tanpanya), lebih baik gerudi dan gerudi elektrik (4 atau 5 mm), paip sepana (17-19), picagari besar dengan tiub (keluarkan cecair dari tangki).

Sekarang keseluruhan proses adalah teratur:

1.kita pandu kereta ke atas jejantas (pit), gantung roda hadapan.

2. Kami mengepam keluar cecair dari tangki

3. Kami membuka bahagian atas (dalam kabin)

hanya tarik pengawal ke arah anda, ia dipegang pada tempatnya oleh klip.

4. buka skru sambungan universal lajur stereng.

5. Tarik kardan dari slot ke bahagian atas.
PENTING: Apabila kardan sudah ditanggalkan, anda perlu membetulkan stereng supaya tiada sesiapa memusingkan stereng.
Memandangkan anda boleh memecahkan kereta api di bawah stereng.

6. buka skru tiga nat sebanyak 10 dan keluarkan but.

mengalih keluar but ini bermasalah. penebat bunyi dan permaidani mengganggu, but berada di bawahnya. Okay, tanggalkan, letak pada tempatnya, itu berdarah. Jadi beberapa pek sedatif akan berguna. )))

Video (klik untuk bermain).

adalah lebih baik untuk mengeluarkan penahan dan jalur elastik. anjal disesarkan ke bahagian bawah berbanding aci.

7. Matikan petua stereng. Saya tidak mempunyai penarik di tangan, saya memudahkan untuk membuka nat tidak sepenuhnya supaya nat itu siram dengan hujung benang hujung. Ini adalah perlu supaya tidak merosakkan benang dengan pukulan. Kami memukul segala-galanya dari bawah dengan tukul dan voila. hujungnya terlepas. buka skru nat dan itu sahaja. Jika jari anda menatal, kemudian tekan hujung dari atas dengan bar cungkil dan buka skru untuk kesihatan anda!) Malangnya, saya tidak mengambil gambar ((

8. buka skru pengikat rel itu sendiri.
Kami memusing yang lebih rendah dari bawah dan yang lebih tinggi lebih mudah untuk memulas dari atas

9. tanggalkan tiga bolt pelindung haba dari bahagian bawah.

Mereka diketatkan dari hati!) Anda memerlukan kunci sedemikian.

11. mula-mula buka skru bolt pendakap biru, pegang tiub, kemudian selebihnya.

untuk kemudahan, anda memerlukan set sedemikian dengan gimbal.

12. untuk mengeluarkan rel anda perlu menurunkan rasuk. anda boleh menggantikan sesendal penstabil sekali gus, dan itulah yang saya lakukan.
jadi kami menurunkan rasuk:

kami menurunkannya sebanyak 3-3.5 cm, ini sudah cukup, biarkan bolt kanan, rasuk akan memegangnya, dan buka skru kiri sepenuhnya dan keluarkan spacer (ia mengganggu membuka sesendal rintisan)

13.tanggalkan rel ke sebelah kiri

basuh dengan teliti dengan petrol dan bawa ke garaj yang hangat))

14. Buka skru petua yang anda perlukan dua kekunci untuk 19 dan satu untuk 14

keluarkan anter dan buka skru rod (jangan rosakkan gelang tujahan plastik, ia masih berguna), di sini anda memerlukan kunci untuk 22 dan 32 (32 perlu diubah suai supaya tidak lebih lebar daripada 10 mm, jika tidak ia tidak akan muat)

15. Buka skru lengan pelaras kunci 40 dan tombol dengan segi empat sama tengah.

pembangunan salutan teflon kepada logam

16. buka skru kedua-dua bolt, tiub dan tanggalkan kili.

17. Kami mengetuk aci kili (ia keluar dengan mudah untuk saya)

cincin itu ada dalam kit pembaikan.

18. kemudian buka skru nat pemandu, ia digigit. Saya tidak menggerudi banyak dan ia membuka skru tanpa sebarang masalah. (Nat itu tebal, jangan takut untuk menggerudi))

PENTING: jangan ketatkan badan dalam maksiat, ia boleh cacat dan itu sahaja. rel boleh tercampak keluar. Kacang di bawah
kunci untuk 46

19. maka anda perlu mengetuk kedap minyak yang berada di bawah nat. Kesukarannya ialah aci akan keluar dari udara dan minyak yang tinggal di belakang pemasangan alur keluar.
Saya melakukan ini: Saya menarik aci keluar dari badan sebanyak mungkin dan menekan aci ke tepi supaya jurang muncul antara aci dan meterai minyak, matlamat utama adalah untuk melepaskan udara (ia sangat kenyal). Kemudian kami meletakkan sesuatu di bahagian bertentangan aci dan cuba mengetuk meterai minyak (ia keluar dengan mudah untuk saya). Saya menggunakan kord sambungan dari kit.

meterai minyak kedua tersingkir ke arah yang sama seperti yang pertama.

anda perlu mengetuk perlahan-lahan dengan sesuatu yang lebih lembut daripada keluli tanpa merosakkan permukaan kerja dalaman, saya menjumpai sejenis kayu di garaj dan mudah mengelak pengedap minyak.

kita melihat bahawa terdapat mesin basuh di bawah kedap minyak

21. Kami membasuh badan dengan teliti dengan petrol dan memacu kedap minyak baru (jangan lupa meletakkan mesin basuh di hadapan kedap minyak)

mesin basuh baru boleh diambil dari rem. kit

Saya menekan meterai minyak baru dengan kepala 27 dan dua kord sambungan

22. Sekarang anda perlu menggantikan manset pada aci, terdapat dua daripadanya: satu cincin berwarna putih, kelihatan seperti plastik, dan di bawahnya yang lain adalah getah (cincin plastik perlu dipakai dengan berhati-hati - sukar untuk regangan, anda boleh memecahkannya, contohnya, ia dipanaskan sedikit di atas lampu pembawa.)

itulah yang berlaku akhirnya

23. pasang aci ke dalam perumahan, sebelum memasang, letakkan sedikit pita elektrik pada hujung aci supaya tidak menutup kedap minyak.
PENTING: Masukkan aci dengan berhati-hati, ingat bahawa gigi aci juga boleh merosakkan pengedap minyak!

24. Tekan kedap minyak kedua dengan kacang baru.

25. Lubricate semuanya, saya menggunakan gris violet, sudah tentu anda boleh menggunakan lithol, secara umum, sesiapa yang mahukan apa-apa!))

26. Sekarang kita menukar meterai minyak dan galas kili. Saya mengambil kepala dari set, saya tidak ingat dengan tepat yang mana, dan pada mulanya saya menekan meterai minyak dan kemudian galas (dengan inskripsi ke luar, supaya selepas pemasangan mereka dapat dilihat).

Kami meletakkan aci kili di tempatnya, pastikan aci berputar tanpa banyak usaha. Kami melincirkan segala-galanya, terutamanya galas dan spline.

kami meletakkan semua ini di atas rel (jangan lupa menukar cincin itu dalam kit pembaikan)

27. letakkan lengan pelaras (jangan lupa pelincir semuanya)

Bagaimana saya mengawal selia:
Saya memutar sehingga ia berehat, kemudian membuka skrunya dengan satu pusingan dan membalutnya semula sehingga ia berehat dan biarkan ia pergi kira-kira 20 darjah (semua ini diperlukan supaya spring jatuh ke tempatnya) Jika dalam fikiran, maka anda memerlukan denmetrik kunci dan lakukan semuanya dengan sedikit usaha. Saya tidak mempunyai kunci. Selepas pemasangan, stereng tidak menjadi lebih ketat dan ketukan (jika anda merayau stereng) pada enjin yang tersekat adalah perkara yang sudah berlalu!)))

28. Kami skru tiub ke tempatnya (saya terlupa untuk mengambil gambar)

29. Rod stereng yang hendak diskrukan, jangan lupa pasang gelang tujahan plastik

letakkan cincin penahan baru (misai dalam aci) mereka berada dalam kit pembaikan

31. kencangkan petua stereng (bengkok ke hadapan)

Semuanya. sekarang kita naik kereta. Saya fikir ia tidak berbaloi untuk menerangkan prosedur!)))

berikut adalah beberapa foto sesendal yang saya gantikan dalam satu. Saya meletakkan diri saya sesendal poliuretana berdiameter lebih kecil dan bukannya 26.5 mm dan 25.4 mm kerana penstabil itu sendiri telah haus.

Semoga berjaya kepada semua orang dalam pembaikan kereta kegemaran anda))).

Kami memandu kereta ke jejantas (lubang), tutup roda hadapan.

Kami mengepam keluar cecair dari tangki.

Tarik sahaja pengawal ke arah anda, ia dipegang pada tempatnya oleh klip.

Kami membuka skru kardan lajur stereng.

Kami menarik kardan dari slot ke bahagian atas. PENTING: Apabila gimbal sudah ditanggalkan, anda perlu membetulkan stereng supaya tiada sesiapa yang memusingkan stereng, kerana anda boleh memecahkan kereta api di bawah stereng.

Kami membuka skru tiga kacang sebanyak 10 dan keluarkan but.

Menanggalkan but ini bermasalah ... penebat bunyi dan tikar mengganggu, but berada di bawahnya ... Okay, tanggalkannya, letakkan di tempatnya, ini adalah pendarahan. Jadi beberapa pek sedatif akan berguna.

Adalah lebih baik untuk mengeluarkan penahan dan jalur kenyal ... keanjalan disesarkan ke bahagian bawah berbanding dengan aci.

Kami membuka skru petua stereng.Saya tidak mempunyai penarik di tangan, saya memudahkan untuk membuka nat tidak sepenuhnya supaya nat itu siram dengan hujung benang hujung. Ini adalah perlu supaya tidak merosakkan benang dengan pukulan. Kami memukul segala-galanya dari bawah dengan tukul dan voila ... hujungnya terlepas. buka skru nat dan itu sahaja. Jika jari menatal, kemudian tekan hujung dari atas dengan bar cungkil dan buka skru untuk kesihatan anda!

Kami membuka skru pengikat rel itu sendiri. Pusing yang lebih rendah dari bawah dan yang lebih tinggi lebih mudah untuk dipintal dari atas

Tanggalkan tiga bolt pelindung haba dari bahagian bawah.

Mereka diketatkan dari hati! Anda akan memerlukan kunci sedemikian.

Mula-mula kita buka skru bolt pendakap biru, pegang tiub, kemudian selebihnya.

Untuk kemudahan, anda memerlukan set sedemikian dengan gimbal.

Untuk mengeluarkan rel, anda perlu menurunkan rasuk. Anda boleh menggantikan sesendal penstabil sekali gus, saya melakukan perkara itu dan jadi kami menurunkan rasuk.

Kami menurunkannya sebanyak 3-3.5 cm, ini sudah cukup, biarkan bolt kanan, rasuk akan memegangnya, dan buka skru kiri sepenuhnya dan keluarkan spacer (ia mengganggu membuka sesendal rintisan)

Kami mengeluarkan rel ke kiri.

Kami membasuhnya dengan teliti dengan petrol dan membawanya ke garaj yang hangat.

Kami membuka petua, anda memerlukan dua kekunci untuk 19 dan satu untuk 14.

Kami mengeluarkan anter dan buka skru rod (jangan merosakkan gelang tujahan plastik, ia masih berguna), di sini anda memerlukan kunci untuk 22 dan 32 (32 perlu diubah suai supaya tidak lebih lebar daripada 10 mm, jika tidak ia tidak akan muat).

kami membuka skru lengan pelaras kunci 40 dan tombol dengan segi empat sama tengah.

Pembangunan salutan Teflon kepada logam.

Kami membuka skru dua bolt, tiub dan keluarkan kili.

Kami mengetuk aci kili (ia keluar dengan mudah untuk saya).

Cincin itu ada dalam kit pembaikan.

Seterusnya, buka skru nat pemandu, ia adalah nibble. Saya tidak menggerudi banyak dan ia membuka skru tanpa sebarang masalah. (Nat itu tebal, jangan takut untuk menggerudi)

PENTING: jangan kapit badan kuat-kuat dalam maksiat, boleh cacat dan itu sahaja...rel boleh tercampak keluar. Nat penyambung untuk 46.

Seterusnya, anda perlu mengetuk keluar kelenjar yang berada di bawah kacang. Kesukarannya adalah bahawa aci akan muncul disebabkan oleh udara dan minyak yang tinggal di belakang pemasangan alur keluar. Saya melakukan ini: Saya menarik aci keluar dari perumahan sebanyak mungkin dan menekan aci ke tepi supaya celah muncul di antara aci dan meterai minyak, matlamat utama adalah untuk melepaskan udara (ia sangat kenyal). Kemudian kami meletakkan sesuatu di bahagian bertentangan aci dan cuba mengetuk meterai minyak (ia keluar dengan mudah untuk saya). Saya menggunakan kord sambungan dari kit.

Meterai minyak kedua tersingkir ke arah yang sama seperti yang pertama.

Anda perlu mengetuk perlahan-lahan dengan sesuatu yang lebih lembut daripada keluli tanpa merosakkan permukaan kerja dalaman, saya dapati beberapa jenis kayu di garaj dan dengan mudah mengelak pengedap minyak.

Kami melihat bahawa terdapat mesin basuh di bawah kedap minyak.

Kami membasuh badan dengan teliti dengan petrol dan memacu kedap minyak baru (jangan lupa meletakkan mesin basuh di hadapan kedap minyak).

Mesin basuh baru boleh diambil dari kit pembaikan.

Saya menekan meterai minyak baru dengan kepala 27 dan dua kord sambungan.

Sekarang anda perlu menggantikan manset pada aci, terdapat dua daripadanya: satu cincin berwarna putih, kelihatan seperti plastik, dan di bawahnya yang lain adalah getah (cincin plastik perlu dipakai dengan berhati-hati - sukar untuk meregangkan, anda boleh memecahkannya, sebagai contoh, saya memanaskannya sedikit di atas lampu pembawa.)

Inilah yang berlaku pada akhirnya.

Kami memasang aci di dalam perumahan, sebelum memasang, gulungkan sedikit pita elektrik pada hujung aci supaya tidak memendekkan kedap minyak.PENTING: Masukkan aci dengan berhati-hati, ingat bahawa gigi aci juga boleh merosakkan kedap minyak !

Kami menghancurkan meterai minyak kedua dengan kacang baru.

Melincirkan semua ini, saya menggunakan pelincir phyllore, sudah tentu, lithol, secara umum, apa sahaja yang anda mahukan!

Sekarang kita menukar meterai minyak dan galas kili. Saya mengambil kepala dari set, saya tidak ingat dengan tepat yang mana, dan pada mulanya saya menekan meterai minyak dan kemudian galas (dengan inskripsi ke luar, supaya selepas pemasangan mereka dapat dilihat).

Kami meletakkan aci kili di tempatnya, pastikan aci berputar tanpa banyak usaha. Kami melincirkan segala-galanya, terutamanya galas dan spline.

Kami meletakkan semua ini di atas rel (jangan lupa menukar cincin itu dalam kit pembaikan).

Kami meletakkan lengan pelaras (jangan lupa untuk melincirkan segala-galanya).

Bagaimana saya melaraskan: Saya memusing sehingga ia berehat, kemudian membuka skrunya dengan satu pusingan dan memutarkannya semula sehingga ia berehat dan biarkan ia pergi kira-kira 20 darjah (semua ini diperlukan supaya spring jatuh ke tempatnya) usaha ... Saya tidak tidak mencari kunci. Selepas pemasangan, stereng tidak menjadi lebih ketat dan ketukan (jika anda mengayunkan stereng) pada enjin yang tersekat adalah perkara yang sudah berlalu!)))

Kami skru tiub ke tempatnya (saya terlupa untuk mengambil gambar).

Batang pengikat skru, jangan lupa letakkan gelang tujahan plastik.

Kami meletakkan cincin penahan baru (dengan misai di batang), mereka berada dalam kit pembaikan.

Kami meletakkan anter.Kami mengetatkan petua stereng (bengkok di hadapan).

Segala-galanya… kini kami meletakkannya di atas kereta. Saya fikir ia tidak berbaloi untuk menerangkan prosedur!

Saya meletakkan diri saya sesendal poliuretana berdiameter lebih kecil dan bukannya 26.5 mm dan 25.4 mm kerana penstabil itu sendiri telah haus.

Gejala utama yang menunjukkan keperluan untuk membaiki rak stereng, pertama sekali, ketukan di sebelah kiri atau kanan, atau secara serentak di kedua-dua belah (dalam beberapa kes, degupan di stereng mungkin dirasai). Laporan foto ini menerangkan secara terperinci cara membuat dengan tangan anda sendiri pembaikan rak stereng dengan kereta Honda Accord CL. Prosedur pembaikan agak rumit, ia boleh mengambil masa kira-kira satu hari.

Alat yang diperlukan:

Sepana untuk 32, 40, 46;
Kolar dengan min segi empat sama;
Sepana tork;
Gerudi elektrik dan gerudi 4 atau 5 mm adalah wajar;
Sepana paip (17-19);
picagari besar dengan straw;

Kit pembaikan rak stereng Honda Accord 7 asal mempunyai nombor katalog 06531SEAE03 dan tanda harga kira-kira 3500 rubel. Sesendal rak stereng Accord 7 dengan nombor artikel 53685-SDA-A01 berharga kira-kira 500 rubel.

Mengenai harga untuk musim panas 2017 untuk Moscow dan rantau ini.

Alat yang diperlukan:

Sepana untuk 32, 40, 46;
Kolar dengan min segi empat sama;
Sepana tork;
Gerudi elektrik dan gerudi 4 atau 5 mm adalah wajar;
Sepana paip (17-19);
picagari besar dengan straw;

Apabila kardan sudah ditanggalkan, anda perlu membetulkan stereng supaya tiada siapa yang memusingkan stereng. Memandangkan anda boleh memecahkan kereta api di bawah stereng. Juga, jangan mengapit badan rel dengan ketat dalam naib, ia boleh berubah bentuk dan itu sahaja ... rel boleh tercampak keluar!

Proses pembaikan rak stereng

Membaiki rak stereng Honda Accord. Bagaimana untuk mengeluarkan ketukan pada rak stereng Honda accord 8

Membaiki rak stereng Honda SRV

reike dicirikan oleh rupa:

kebocoran cecair di kawasan rel;
tindak balas dalam stereng;
mengetuk di bawah tudung;
masalah dengan stereng (menjadi "berat", boleh jem);
kehilangan kelancaran apabila membelok (memusing dilakukan secara tersentak).

Kejadian penyelewengan sedemikian dari norma dalam sistem stereng tidak boleh diabaikan. Pada masa yang sama, tidak ada cara untuk menentukan dengan betul punca kemunculan tanda-tanda ini. Intinya ialah stereng adalah mekanisme yang kompleks. Kepincangan fungsi boleh berlaku dalam mana-mana nodnya. Dalam kes ini, tanda-tandanya akan bertepatan dengan tanda-tanda kerosakan pada rak stereng.

Tepati masa dan berkualiti tinggi

diagnostik mekanisme akan menyelamatkan pemilik daripada banyak kemungkinan masalah. Yang utama ialah keselamatan kereta dan pembaikan bajet (seperti mewujudkan kecemasan atau keterlibatan dalam kemalangan, kami tidak akan mempertimbangkan, walaupun ia tidak boleh diketepikan).

Bercakap mengenai diagnostik, perlu diperhatikan bahawa ia hanya boleh dilakukan di stesen servis khusus.

Masalah dengan pemeriksaan ialah tidak ada cara untuk memeriksa rel tanpa peralatan khas. Hanya di bangku diagnostik anda boleh menentukan punca sebenar kerosakan. Pemeriksaan "dengan mata" atau "dengan telinga" boleh berakhir dengan tragis.

Dalam perkhidmatan, rak stereng

diperiksa dalam beberapa peringkat:

pemeriksaan oleh pakar diagnostik;
penyingkiran dari kereta dan semak di tempat diagnostik;
pembongkaran lengkap dan penyelesaian masalah setiap butiran;
semak pada dirian diagnostik rel yang telah dibaiki.

Selepas pemasangan pada kenderaan, keseluruhan gear stereng diperiksa semula. Dan hanya selepas itu kereta yang boleh diservis dipindahkan kepada pemiliknya.

Seperti yang anda lihat, proses diagnostik adalah mudah pada dasarnya, tetapi kompleks dalam pelaksanaan. Dalam erti kata lain, tidak ada persoalan untuk memeriksa rak stereng secara bebas atau di luar bengkel.

Rak stereng do-it-yourself akan memerlukan penggantian segera. Tidak mustahil untuk melakukan pembaikan sedemikian di garaj. Algoritma pembaikan adalah mudah - kami mencari bahagian yang rosak, menggantikannya dengan yang baru dan memasang rel. sedia. Ya, bagi yang belum tahu, semuanya mudah dalam selok-belok pembaikan. Tanpa menyelidiki butiran penggantian bahagian, sudah cukup untuk mengatakan bahawa selepas pemasangan, rel tertakluk kepada diagnostik mandatori. Ia boleh dilakukan hanya pada pendirian diagnostik khas. Oleh itu, pembaikan tanpa operasi ini bertukar menjadi set mudah dan sambungan bahagian baru.

Akibat pemulihan ini boleh menjadi teruk. Keselamatan lalu lintas terancam. Setelah menjimatkan sedikit pembaikan, kereta anda mungkin hilang. Ini adalah senario kes terbaik. Paling teruk, kesihatan dan juga kehidupan itu sendiri.

Dalam perkhidmatan kereta, gambar pembaikan kelihatan sama sekali berbeza. Pakar yang berkelayakan akan membantu dalam pemilihan pemasangan atau alat ganti yang boleh diganti. Rel akan didiagnosis dengan teliti dan rosak. Tiada satu butiran pun akan dibiarkan tanpa perhatian. Selain itu, anda tidak perlu berpusing-pusing mencari alat ganti sendiri. Semua yang anda perlukan untuk pembaikan boleh dibeli di sini di stesen servis.

Kerumitan pemulihan dibuktikan oleh fakta bahawa kadangkala ia mengambil masa lebih daripada satu hari untuk membaiki rak stereng. Dan ini adalah untuk pakar yang mempunyai semua alat, peranti, pelbagai pendirian yang diperlukan untuk menetapkan parameter operasi dan diagnostik. Semua komponen ini membolehkan pembaikan berkualiti tinggi bagi mekanisme yang rosak.

Rak stereng ialah mekanisme berketepatan tinggi namun tahan lama.Hayat perkhidmatannya adalah kira-kira 200,000 km perbatuan kenderaan. Ia diselenggara apabila rel "di bawah pengawasan", iaitu, ia diservis tepat pada masanya. Ia cukup untuk meninggalkannya tanpa pengawasan, kerana ia akan segera mengisytiharkan kewujudannya.

Terdapat empat kerosakan utama yang timbul daripada pengendalian rak stereng:

Cecair bocor dari reiki. Berlaku akibat kebocoran kelenjar pengedap. Kerumitan pembaikan terletak pada pembongkaran lengkap keseluruhan mekanisme. Pelanggaran integriti penutup pelindung (anter), pemusnahan pengedap minyak semestinya akan menyebabkan.
Tindak balas dalam stereng. Ia berlaku atas pelbagai sebab. Yang utama ialah perkembangan semula jadi bahagian mengawan mekanisme stereng. Pelarasan dilakukan oleh pakar servis kereta.
Kejadian ketukan. Dalam kebanyakan kes, ia disebabkan oleh pemanduan ceroboh di atas benjolan. Akibat kecuaian ini, sesendal patah. Mereka perlu diubah. Pembaikan sangat sukar, pemeriksaan pada pendirian diagnostik khas selepas pemasangan diperlukan.
Stereng "berat", rupa tersentak apabila membelok. Mungkin sekiranya berlaku kerosakan mekanikal pada kotak engkol atau aci rak. Kerosakan sedemikian boleh muncul apabila tidak membaiki mekanisme atau unit berdekatan dengan berhati-hati. Diagnostik diperlukan.

Perkhidmatan kereta kami membaiki rak stereng Honda Accord 7. Dan secara kualitatif. Ini disahkan oleh banyak ulasan positif daripada pelanggan kami. Pengesahan lain ialah jaminan untuk pembaikan yang dijalankan oleh kami, dikeluarkan untuk tempoh 6 bulan.

Perkhidmatan ini dilengkapi dengan peralatan moden, dirian, lekapan dan alatan. Sarjana yang telah menjalani latihan khas dibenarkan menjalankan pembaikan. Pengalaman dan kelayakan mereka selama bertahun-tahun tidak boleh dipertikaikan.

Promosi yang berterusan dan ketersediaan diskaun dengan ketara mengurangkan harga rendah kami.

Berapa kerap anda mendengar daripada hondavods frasa yang menyedihkan: "rak stereng saya mengetuk, saya perlu menukar, mungkin ... adakah ia mahal?" Saya sentiasa ingin dengan senang hati menjawab soalan seperti itu: "Sangat mahal!"Pada masa yang sama, tanpa menipu orang itu. Sesungguhnya, rak stereng, atau gear stereng, adalah bahagian kereta yang sangat, sangat mahal. Kebetulan harga yang dikenakan oleh pembekal untuk bahagian ini mencecah satu perempat daripada nilai sebenar kereta di pasaran. Selepas mengumumkannya kepada pelanggan, selalunya di matanya terdapat keinginan yang mendalam untuk melakukan "penyingkiran diri" titik-titik badan yang berbeza, dan tidak hairanlah - sebagai contoh, untuk Honda H-RV, kos gear stereng pemasangan adalah lebih daripada 50,000 rubel dengan masa penghantaran lebih daripada sebulan!Dan apakah kegembiraan kita apabila persoalan seperti itu timbul? Berfikir dalam dahagakan keuntungan? Awak silap, sayang! Sekarang kami akan memberitahu anda bagaimana untuk menghilangkan ketukan pada rak stereng Honda sekurang-kurangnya sendiri, dan secara maksimum, kembali ke perkhidmatan yang mendiagnosis anda dengan penggantian rak stereng, dan dengan penuh kemenangan memasukkannya ke dalam artikel ini, menunjukkan tindakan yang betul. Tertarik? Sudah baik. Mari kita fikirkan kemudian. Kami akan mula, seperti biasa dengan kami, dari awal lagi, iaitu, dengan fakta bahawa kami mempunyai rak stereng dan dari mana asalnya. ketuk pada rak stereng.Jadi, rak stereng, atau "gear stereng kuasa" yang betul, adalah bahagian terpenting dalam sistem stereng kuasa, yang membantu memutarkan stereng dengan usaha yang minimum. Mereka yang belajar di sekolah memandu dalam kereta Rusia yang tidak dilengkapi dengan sistem stereng kuasa harus ingat dengan baik betapa ketatnya stereng berputar di dalamnya. Penggalak hidraulik direka untuk memudahkan operasi ini. Dan bahagian utama stereng kuasa ialah rak stereng itu sendiri. Malah, rel adalah stereng kuasa. Mari kita lihat perhimpunan ini dahulu.

Jadi, anda melihat gambar dari katalog rasmi. Mari kita lihat apa yang dilukis di atasnya. Elemen yang paling menarik untuk kami diserlahkan dalam bulatan merah. Jadi mari kita mulakan pada akhir. Di bawah nombor "14»Kami melihat kotak gear stereng kuasa sebenar, ia adalah pemasangan rak stereng. Di setiap sisi, rod stereng dipasang padanya (dalam rajah di bawah nombor "1"). Petua stereng dilekatkan pada rod stereng ("12"), Yang akhirnya dilekatkan pada roda. Semua reka bentuk yang ringkas tetapi sangat berkesan ini membolehkan anda mengawal stereng roda kereta anda.

Diagnosis mengetuk harus bermula dengan gambar ini, kerana perkara pertama yang boleh mengetuk dalam skema ini, anda sudah tahu, adalah petua stereng dan batang pengikat. Sekiranya alat tangan sangat mudah untuk didiagnosis - sebagai peraturan, alat tangan yang gagal mempunyai but koyak, itulah sebabnya sendi bola jari menjadi tidak dapat digunakan, maka dengan daya tarikan semuanya menjadi sedikit lebih rumit.

Sebagai peraturan, tujahan juga gagal disebabkan oleh anter yang koyak (dalam rajah mereka ditunjukkan di bawah nombor "9"dan"10"), Tetapi ia juga berlaku bahawa pemilik sebelumnya" membunuh "daya tarikan, tetapi menukar but, memasukkannya dengan gris baru. Akibatnya, tujahan bekerja untuk beberapa lama dan akhirnya tidak teratur, mula mengetuk. Dalam kes ini, ia adalah sedikit lebih sukar untuk mendiagnosisnya daripada hujung stereng; adalah perlu untuk menanggalkan but tujah dan semak tujahan itu sendiri untuk tindak balas dalam satah mendatar. Jika ada tindak balas, - hore, punca ketukan telah dijumpai, anda boleh menukar dan mengumpul semuanya kembali.

Terdapat satu kelemahan yang ketara dalam keseluruhan skema ini - terlepas ketukan pada rod stereng, atau hujung, dan hanya bukan pakar boleh mengesyorkan menggantikan rak stereng. Sebagai peraturan, juruteknik yang baik "menangkap" kerosakan sedemikian dengan serta-merta, menunjukkan keperluan untuk menggantikan bahagian tersebut. Perkara lain ialah ketukan di dalam reiki itu sendiri. Mari kita lihat reka bentuknya bersama-sama, dan fikirkan apa yang boleh mengetuk di sana.

Anda boleh melihat tangkapan skrin daripada katalog rasmi Honda yang menunjukkan rak stereng yang dipisahkan. Di antara semua butiran dalam gambar ini, kami paling berminat dengan nombor "7″, «10″, dan "11". Mari kita fikirkan bersama apa yang istimewa tentang mereka.

Anda harus bermula dengan nombor bahagian "10“Ini ialah aci rak stereng, elemen utama keseluruhan struktur. Ia adalah dengan pergerakan aci di dalam perumahan rak bahawa roda diputar, - bendalir kerja menekan pada aci dalam satah mendatar, dan ia sudah memindahkan daya ke roda kereta, melalui rod dan hujung. Sumber ketukan di dalam reiki adalah dia. Tetapi dengan sendirinya, ia tidak boleh mengetuk (pada kereta baru, ia tidak mengetuk!); Oleh itu, mesti ada butiran lain yang menimbulkan bunyi ini. Dan mereka benar-benar.

Mari lihat nombor terperinci "7". Dalam katalog yang berbeza, disebabkan oleh perbezaan dalam terjemahan, bahagian ini boleh dipanggil "sesendal rak stereng", "panduan rak stereng", "belukar pemandu rak stereng", "belukar pengapit rak stereng". Walau bagaimanapun, tidak kira bagaimana ia dipanggil, ia mempunyai makna dan tujuan kerja yang sama - untuk menyediakan kedudukan kerja tetap aci dalam satah tertentu, menghalangnya daripada menyimpang daripadanya. Sesendal, seolah-olah, separuh menutupi aci itu sendiri, dan bahagian dalam, yang bertanggungjawab untuk sentuhan dengan aci, ditutup dengan bahan khas berdasarkan fluoroplastik, yang memastikan geseran minimum pada sentuhan.

Sila ambil perhatian bahawa sesendal itu sendiri tidak tetap, tetapi sebaliknya, ia adalah bahagian alih (dengan penetapan tegar, ia akan cepat mengubah bentuk aci), ditolak ke hadapan oleh spring yang kuat, diselaraskan oleh bolt khas dengan locknut (dalam angka itu, butiran No.5«,»6«,»8"). Sebagai peraturan, dalam kebanyakan kes, sesendal inilah yang menjadi punca ketukan pada rak stereng, selepas mendiagnosis yang mana, banyak "tuan", termasuk pengedar rasmi Honda di beberapa bandar, mengeluarkan keputusan mengenai keperluan untuk menggantikan keseluruhan perhimpunan. Dan di sini anda perlu berhenti dan berfikir.

Hakikatnya antara bahagian asal Honda memang ada bahagian yang berubah hanya dalam pemasangan, contohnya, galas roda dengan cincin magnet, tetapi ini tidak berlaku.Sendal ini mudah dijual secara berasingan dan selalunya di kedai khusus terdapat pilihan yang cukup luas untuk kebanyakan model! Jadi luangkan masa anda untuk menukar rel! Cari sesendal dahulu!

Walaupun, sebenarnya, terdapat penyelesaian yang lebih mudah untuk masalah itu, walaupun ia memerlukan diagnosis awal di perkhidmatan yang pakar dalam Honda. Selalunya, untuk menghapuskan ketukan sepenuhnya, operasi yang sangat mudah diperlukan - membuka skru bolt yang dipasang dengan nat kunci, dan ... Betul! Membersihkan mata air yang telah ditutup dengan karat dan mendapan selama bertahun-tahun. Musim bunga hanya berhenti memenuhi sifat "pengapit"nya kerana kotoran terkumpul, dan sesendal itu sendiri disekat oleh deposit yang sama.

Untuk memulihkan sifat kerja semua elemen ini (dan, sebagai hasilnya, menghapuskan ketukan), langkah berikut akan diperlukan:

Buka skru nat kunci"8"Dan bolt"6". Kadang-kadang tidak mudah untuk menghubungi mereka, tetapi ini adalah isu teknikal. Yakinkan diri anda bahawa menukar rel adalah lebih mahal.
Tarik spring dan sesendal keluar dari tempat duduk.
Bersihkan spring dengan berus dan pembersih kimia seperti "pencuci karburetor" atau Profoam 1000, atau dengan bahan api diesel biasa. Selepas pembersihan, pelincir spring dengan sebarang gris untuk mengelakkan kemasukan air.
Periksa permukaan lengan yang berfungsi (bersalut PTFE) dengan teliti. Seharusnya tiada calar dalam, gouges atau bintik-bintik yang disapu logam padanya. Jika ada, ganti sesendal.
Lapkan kotoran dari tempat duduk sesendal dengan perlahan.
Lumurkan sesendal dengan gris dan pasang semula.
Pasang semula pemasangan dalam susunan terbalik. Adalah dinasihatkan untuk melincirkan bolt dengan kacang kunci juga.
Laraskan tork pengetatan. Operasi ini dijalankan dengan bantuan rakan kongsi yang mesti duduk di belakang roda kereta dan menghayun stereng ke kiri dan kanan dalam pergerakan pendek. Orang di bahagian bawah melaraskan ketegangan spring dengan bolt sehingga ketukan pada stereng hilang, kemudian membetulkan kedudukan bolt dengan nat kunci.

Perhatian! Apabila melakukan operasi ini, anda tidak boleh keterlaluan, supaya tidak membuat ketegangan terlalu kuat. Ini akan membawa kepada kegagalan keseluruhan unit! Jika semuanya dilincirkan dan dibersihkan dengan baik, tiada usaha yang hebat diperlukan semasa pelarasan!

Voila! Akibatnya, anda mendapat rel yang berfungsi hampir sempurna (masih ada haus, tetapi ia telah dihapuskan dengan pengetatan yang munasabah), boleh dikatakan untuk apa-apa!

Ia harus memberi tumpuan kepada "penambahbaikan" proses, yang kadang-kadang dicadangkan oleh "tuan". Untuk masa yang lama, kami tidak dapat memahami mengapa pelanggan, merujuk kepada forum, mengelakkan prosedur ini. Ternyata, sebabnya adalah seperti berikut.

Ramai tuan memahami prosedur pengetatan secara literal. Mereka melonggarkan locknut dan mengetatkan skru sehingga ketukan hilang, selepas itu mereka membetulkan hasilnya dengan locknut. Ternyata semua kotoran dan karat yang perlu dibersihkan dari bawah bolt bukan sahaja kekal di tempatnya, tetapi didorong lebih jauh ke dalam unit, dan sesendal itu sendiri, yang, secara amnya, harus mudah alih, terletak pada aci dengan kekuatan yang kadang-kadang membengkokkannya. Sememangnya, operasi rel dengan "penetapan" sedemikian cepat memusnahkan keseluruhan mekanisme, dan aci melengkung memecahkan semua meterai di laluannya, itulah sebabnya pemasangan juga mula bocor. Pembaikan selepas "mengetatkan" sedemikian tidak lagi boleh dilakukan, jadi sila berhati-hati apabila memilih perkhidmatan. Berdiri di atas jiwa dan mengikuti kerja tuan adalah tidak betul. Tetapi ia tidak akan berlebihan untuk bertanya bagaimana prosedur ini akan dilakukan.

Kami kembali ke angka dengan pemasangan yang dibongkar. Jika anda masih belum lupa, kami masih mempunyai satu lagi butiran bulatan - Tidak."11", - lengan keluaran rak stereng. Ia juga patut dibincangkan. Ia berlaku apabila mendiagnosis rel, tindak balas yang jelas pada aci itu sendiri di pintu keluar dari kes itu diperhatikan. Ini berlaku apabila lengan keluaran itu sendiri sudah haus, bahagian tengahnya (pelapik) diperbuat daripada logam yang lebih lembut daripada aci itu sendiri. Serangan balas yang terbentuk di dalam juga boleh membawa kepada kesan ketukan di rel.Mengganti sesendal ini biasanya lebih mudah daripada sesendal tekanan - anda buka skru yang lama, ketatkan yang baharu, dan itu sahaja. Pembaikan tanpa penggantian, dalam kes ini, adalah mustahil, kerana tindak balas muncul akibat haus dan lusuh semula jadi.

Walau apa pun, sehingga kotoran masuk ke dalam rel dan memusnahkan aci itu sendiri dan pengedap, rel itu agak boleh diselenggara.

Dengan cara ini, ketukan dalam sistem stereng kuasa elektrik (EUR) dihapuskan dengan cara yang sama seperti dalam stereng kuasa, dengan satu pengecualian - dalam EUR tidak ada cara untuk menukar lengan keluaran. Pengilang percaya bahawa tidak ada masalah dengannya. Malah, malangnya, ini tidak berlaku. Selalunya, pemilik rel elektrik ditawarkan untuk menukar pemasangan rak, walaupun terdapat teknologi untuk memulihkan, atau menggantikan sesendal stereng.* Lengan tekanan dilaraskan dengan cara biasa.

Jadi, kini anda mempunyai pengetahuan untuk membaiki rak stereng. Seperti yang anda lihat, tidak ada keajaiban dalam soalan itu - ketukan pada rel boleh dikeluarkan dengan mudah dan tanpa masalah jika anda tahu di mana hendak mencarinya.

* Sebenarnya terdapat jalan keluar dari situasi apabila penggantian sesendal keluaran rel elektrik diperlukan. Lengan itu sendiri boleh ditanggalkan menggunakan alat khas, dan walaupun semua protesnya, dalam kebanyakan kes ia berjaya. Tetapi kemudian anda boleh bertindak dalam dua arah.

Yang pertama ialah pembuatan pelapik fluoroplastik dalam sesendal yang lama dan usang. Ia adalah cara yang boleh dipercayai jika pengilang mempunyai pengalaman dalam bidang ini.

Kedua, pemulihan sesendal keluaran asal. Seni "Jedi" ini dimiliki oleh perkhidmatan yang sangat sedikit, dan sebagai peraturan, mereka merahsiakannya, kerana kualiti akhir produk sangat hampir dengan prestasi asal, dan bertahan cukup lama, dengan syarat aci reiki masih utuh. Malangnya (untuk projek itu, sudah tentu) kami terikat dengan janji untuk berdiam diri mengenai selok-belok teknologi ini. Tetapi, kami boleh membantu pembaca dari Novosibirsk dengan mencadangkan perkhidmatan dengan permintaan peribadi, yang boleh anda hubungi mengenai prosedur pemulihan. Iaitu, dengan semua keinginan kami, kami tidak mempunyai hak untuk memberitahu secara terperinci tentang teknologi, tetapi ke mana hendak pergi - kami akan memberitahu anda!

Terima kasih atas laporan ini Michael199 untuk suntingan.
Rak stereng Honda Civic tidak boleh dipanggil penyakit dalam erti kata penuh, tetapi dengan 180,000 - 200,000 km larian, malah ia datang ke dalam keadaan "penat". Melalui anter yang retak, koyak, kotoran masuk ke dalam rel. Proses haus dipercepatkan mekanisme stereng bermula di bawah pengaruh kasar dalam habuk jalan dan masuk ke rak dengan kotoran. Selain itu, tanpa perlindungan, rel panduan berkarat dengan cepat. Bukan cara terbaik untuk membaiki adalah membuang karat dan mengisi rak dengan gris baru, terutamanya jika gris tidak direka bentuk untuk berfungsi secara khusus dalam rak stereng. Jika rak tidak berfungsi dengan betul, beban pergi ke stereng kuasa (GUR) akibatnya ia haus lebih cepat berbanding dengan rak berfungsi. OEM Honda rake baharu berharga kira-kira $ 1200-1500, atau lebih, yang, anda lihat, pada harga kereta $ 7000. menjadi hanya sekeping emas. Rel kontrak, ia juga dibaiki, kosnya lebih murah sedikit, tetapi dalam julat harga yang sama, $ 500-1000. Apa nak buat? Sudah tentu, jangan berputus asa, tetapi membaiki rel sendiri.

Untuk bermula, anda memerlukan perkara berikut, secara umum harga pembaikan 100-150 $

Kit pembaikan rak stereng - 06531-S04-J51 ($ 50)
Anthers pada rel - 53534-ST0-013 dan 53534-SR3-N52 ($ 30)
Sesendal lajur stereng - 53416-S04-J51 ($ 15)
Cecair stereng kuasa - Honda PSF 3 botol atau 1 liter
Ragum yang baik
10, 12, 14, 17: kepala dan kunci
Sepana boleh laras 34 atau 36 lebih kurang.
Stereng kuasa hidup jika rosak

Perkara pertama keluarkan rak stereng Honda Civic. Buka skru dua hos pada rel itu sendiri. Hos berjalan dari pam ke rel, dan dari rel ke takungan bendalir. Untuk memudahkan kerja, anda mesti membuka skru pengikat yang lain terlebih dahulu daripada hos ini, ia dipasang pada subframe dengan 10 bolt kecil.
Perkara pertama anda menjatuhkan tiub lembut, yang pergi dari takungan ke rel (diikat dengan pengapit), kemudian buka skru paip tekanan tinggi tegar dengan sepana 14 belah, yang pergi dari pam ke rak stereng itu sendiri.
Anda juga perlu keluarkan bahagian tengah ekzos dan kecil perlindungan logammenutup rak stereng dari bawah, keluarkan hujung stereng dan rod, dan di dalam kabin, buka skru dua bolt sebanyak 10, yang menahan kardan di antara lajur stereng dan rak stereng dan keluarkan kardan ke atas. Seterusnya, kami memanjangkan panduan rak stereng ke satu arah (saya bergerak ke kanan) dan mengeluarkannya.

Baut 10mm yang memegang gimbal rak stereng

Cukup sekadar melonggarkan bolt atas dalam lajur stereng dan, dengan menggerakkan gimbal stereng ke atas, putuskannya dari rak.

PERINGATAN PENTING! Selepas anda mengeluarkan gimbal, dalam keadaan apa-apa pun jangan putar roda! Tanpa rak, stereng tidak akan mempunyai had perjalanan, dan dengan memutarkannya ke kedua-dua sisi, anda boleh merosakkan gelung kenalan pada stereng. Anda boleh memusingkan stereng jika perlu! Tetapi sentiasa kembalikannya ke kedudukan di mana anda menanggalkannya! Selain itu, sebelum memutuskan sambungan kardan ini antara lajur stereng dan rak, letakkan roda pada kedudukan rata dan cuba pastikan stereng berada pada kedudukan yang sama sepanjang kerja.

Dengan mengeluarkan rel, anda akan sangat tidak berpuas hati dengan penampilannya, terdapat kotoran, karat di sekeliling, ya, dan dalam keadaan ini kebanyakan komponen pada kereta anda, tetapi buat masa ini lupakannya. Selepas beberapa ketika, anda akan membawa rel ke dalam keadaan yang sangat baik dengan tangan anda sendiri, dan ia akan melayani anda untuk masa yang sangat lama, perkara utama ialah perhatian dan ketepatan. Tanggalkan betul-betul semua yang ada di rel, dan cuba untuk tidak mencampurkan atau kehilangan bahagian yang dikeluarkan!

Bermula dengan lengan panduan. Untuk melakukan ini, buka skru nat kunci (saiz 34 atau 36, saya menggunakan sepana "gas" boleh laras) kemudian tanggalkan skru penegang dengan sepana 14 dan cabut spring dan sesendal itu sendiri. Seterusnya, gunakan sepana 12 untuk membuka skru tiub yang tinggal di rel. Dalam kes saya, terdapat seram:

Paya dan karat di dalam rak stereng.

Dengan kunci atau kepala 12, buka skru kedua-dua bolt pengedar dan keluarkannya.

Bolt pengedar dikeluarkan

Seperti yang anda faham, semua bahagian yang dikeluarkan hanya perlu dibersihkan daripada lapisan kotoran dan dicuci sebaik mungkin. Tetapi bahagian yang paling sukar dalam pekerjaan masih di hadapan anda.

Apabila memasang rel di kilang, selepas mengetatkan nat utama, titik kecil ditekan pada badan rel dengan teras atau penekan, yang membetulkan nat dan menghalangnya daripada membuka skru sewenang-wenangnya di bawah pengaruh kejutan dan getaran yang berlaku apabila Memandu sebuah kereta.

Titik ini hendaklah digerudi keluar dengan gerudi 3mm hingga kedalaman kira-kira 2.5 - 3.0 mm. Jika anda tidak menggerudi titik ini, maka anda menghadapi risiko untuk membuka nat ini, carik benang di atasnya. Pada mulanya, inilah yang berlaku kepada saya. Saya terpaksa mencari kacang baru atau sebaliknya, beli rak stereng yang mati dan tanggalkan nat ini dengan teliti daripadanya.

Dan ia adalah perlu untuk menggerudi seperti ini

Sekiranya semuanya digerudi dengan betul, maka kacang boleh dengan mudah dicabut, dan benang kekal di tempatnya. Untuk makluman anda, harga kacang asal kira-kira $ 100 atau 6000 r dan tunggu di bawah pesanan selama kira-kira sebulan. Setelah menanggalkan nat pembatas, kami mengeluarkan panduan rel sebanyak mungkin dan kemudian dengan teliti menekannya keluar bersama-sama dengan pengedap minyak. Kemudian kami mengambil mandrel khas dan dengan bantuannya tekan keluar kedap minyak kedua. (Menurut manual, kepala pada 17 nampaknya sesuai, tetapi ia menyekat saya, jadi saya tidak mengambil risiko dan mengukir diri saya mandrel khas). Pada dasarnya, semuanya dihuraikan. Sekali lagi kami basuh dan bersihkan semuanya!

Sebelum memasang, ia patut memberi perhatian kepada beberapa mata. Sebab utama mengapa reiki kita mula mati adalah kita kecuaian sendiri. Iaitu - anthers koyak rak stereng. Jangan fikir jika anda membungkus beg pada batang stereng, maka kotoran, pasir dan air tidak akan meresap ke dalamnya.Semua ini membawa kepada pembentukan rak karat pada aci kerja, yang, membentuk pertumbuhan atau lubang yang tidak rata, adalah sama. merosakkan kedap minyak. Dalam kes saya, semuanya agak menyedihkan. Belang hitam pada batang dan titik adalah karat yang telah memakan cukup dalam. Dan kerana itu rel bocor dengan kuat.

Dalam kes ini, terdapat beberapa penyelesaian:

Berikan aci kepada pemutar untuk mengisar (tetapi penting untuk mengambil kira bahawa anda tidak boleh mengeluarkan terlalu banyak)
Beli aci baru (Saya terkejut, kosnya jauh lebih rendah daripada pemasangan rak)
Kisar aci sendiri (yang sebenarnya saya lakukan)

Ternyata, sudah tentu, begitu-begitu. Tetapi, melihat ke hadapan, saya akan mengatakan bahawa hasilnya membenarkan dirinya sendiri

Selepas anda menyediakan aci lama anda atau membeli yang baru, anda boleh meneruskan untuk memasang semula.

Aci tanah dan rak saya

PERHATIAN! Pastikan anda membeli kit pembaikan rak stereng asal terlebih dahulu! (06531-S04-J51).

Kit pembaikan Honda tulen

Kit termasuk semua yang anda perlukan

Pertama sekali, kita berubah gelang getah dan plastik di atas rel panduan. Kami mengeluarkan cincin lama dan memakai yang baru dari kit pembaikan, getah pertama, dan kemudian plastik.

Pastikan untuk meratakan cincin plastik supaya ia tidak berpusing di mana-mana.

Di rel itu sendiri, dalam susunan terbalik, kami meletakkan mesin basuh besi kit pembaikan yang dibeli. Pada asasnya, anda hanya membuangnya ke dalam badan rak.

Sebelum memasang pengedap minyak pertama, mengikut manual, gigi pada aci mesti dibalut dengan pita khas. Untuk menjadi lebih tepat, kita bercakap tentang pita FUM biasa, yang boleh dibeli di hampir mana-mana kedai perkakasan yang mempunyai jabatan paip. Ia perlu untuk menggulung aci supaya apabila anda meletakkan pada meterai luar, anda tidak merosakkan permukaan kerjanya pada gigi pada aci.

Aci dibalut dengan pita FUM

Anda perlu menggulung pita dari tengah aci ke tepi, dalam kes ini, apabila anda memakai meterai minyak, ia tidak akan berpaut pada pita, tetapi akan meluncur di sepanjangnya. Kemudian griskan sedikit kedap minyak dan luncurkannya ke atas aci supaya bahagian rata menghadap dari tengah ke gigi.

Kemudian masukkan rel ke dalam perumahan. Oleh kerana kotak pemadat, aci tidak akan muat dengan mudah, ia mesti ditekan. Malah, anda menekan pengedap minyak ke tempatnya dengan aci.

Kemudian letakkan pengedap minyak kedua dengan bahagian rata ke arah anda dan ketatkan nat penyekat.

Pemasangan kotak pemadat yang betul

Selepas anda mengetatkan nat sekatan, anda boleh mengisi teras titik yang sama pada rel seperti yang dilakukan di kilang supaya nat tidak tercabut. (Secara peribadi, saya tidak melakukan ini, dan hanya menutup tempat lama dengan sealant).

Seterusnya, kami meletakkan pengedar cecair, menukar getah pengedap dari kit pembaikan di atasnya. Tetapi, sebelum melakukan ini, anda perlu menghidupkan aci di sepanjang gigi pengedar. Kemudian sedikit gris baru perlu diisi ke dalam galas bawah. Ini perlu supaya pengedar berpusing dengan lebih mudah dan tiada bunyi luar. Sila ambil perhatian bahawa jika rak anda telah bocor untuk masa yang lama, maka dalam galas ini tiada pelinciran biasa yang tinggal. Oleh itu ini mesti dilakukan. Ia juga dinasihatkan untuk melincirkan galas pada pengedar itu sendiri.

Kami memasukkan gris baru ke dalam galas bawah

Gigi pada aci juga dilincirkan dengan gris baru. Cuma jangan letak terlalu banyak.

Kini satu-satunya perkara yang perlu diletakkan ialah panduan rak stereng. Terdapat juga nuansa kecil, yang saya rasa elok untuk diberi perhatian. Jika rel anda mengetuk, tetapi tidak bocor, rod dan petua tidak selalu menjadi sebab untuk ini. Dalam sesetengah kes, tindak balas dalam rel muncul kerana haus pada rel ini. Oleh kerana bahagiannya, yang bersentuhan dengan aci, diperbuat daripada plastik, ia haus, yang membawa kepada penampilan permainan bebas antara gigi pada aci dan gigi pada pengedar cecair. Dalam keadaan biasa, spring dan panduan ini menekan aci pada pengedar, dengan itu menanggalkan mainan di antara gigi.

Foto itu menunjukkan lengan lama yang usang di sebelah kiri, dan yang asli baru di sebelah kanan (dengan cara itu, ia berharga kira-kira $ 10 atau 600 rubel.)

Kiri - haus, kanan - panduan rak stereng baharu

Kadang-kadang cukup hanya untuk menukar panduan ini, dan semua masalah dengan tindak balas telah diselesaikan.

Tetapi kembali kepada rake kami:

Sebelum memasang panduan, perlu menggunakan sejumlah gris pada bahagian plastiknya.

Sebelum memasang, panduan baru mesti dilincirkan

Seterusnya, letakkan panduan di tempatnya. Kemudian kami meletakkan mesin basuh, jika anda mempunyai satu, dan meletakkan spring di tempatnya. Sebelum memasang spring, pelincirkan bahagian belakang semak pemandu atau spring itu sendiri dan ketatkan bolt di tempatnya.

Menurut manual pada sekat rel, untuk menetapkan daya tekanan panduan dengan betul, anda memerlukan bolt yang membetulkannya pertama ketatkan kepada 25Nm, dan kemudian melemahkannya. Ini dilakukan untuk menyelaraskan aci dan panduan, dan untuk mengembangkan spring sedikit. Selepas melonggarkan bolt ini, ia mesti diketatkan, tetapi dengan tork yang lebih kecil iaitu hanya 3.9Nm. Kemudian, memegang bolt dengan sepana 14, skru dan ketatkan kacang kunci nipis.

Selepas itu, skru pada semua tiub? yang berada di selat dan SEGALANYA. Rel sudah siap.

Rak stereng anda bagus seperti baharu!

Selepas membaiki rel itu sendiri, kami memasang semula alat ganti yang dikeluarkan ke kereta. Selepas anda meletakkan rel di tempatnya, pertama sekali, skru pada paip tekanan tinggi (dari pam ke rel) dan hos kembali. Kemudian anda boleh mengacaukan rel ke pengusung dengan selamat. Kemudian anda skru pada batang pengikat, pasangkan anter dan skru pada hujungnya. Jika anda dapat mengalihkan rel itu sendiri, maka anda juga sepatutnya dapat meletakkannya semula, terdapat pembina semata-mata. Untuk memasang stereng, tetapkan roda pada kedudukan aras lebih kurang, dan kemudian letakkan kardan lajur stereng pada rak.

Seterusnya, isikan cecair stereng kuasa ke dalam tangki, HONDA PSF asli. Memandangkan sistem telah disalirkan sepenuhnya, anda memerlukan hampir satu liter cecair baharu.

Pusingkan stereng dengan lancar dari kunci ke kunci, JANGAN hidupkan kereta! Dengan manipulasi sedemikian dengan stereng, cecair memasuki rel, diedarkan ke seluruh sistem. Hanya selepas cecair dari tangki meninggalkan sekurang-kurangnya sedikit, anda boleh menghidupkan enjin dan ulangi putaran dengan stereng supaya gelembung udara keluar. Kemudian hentikan mesin dan tambah cecair ke markah purata. Antara minimum dan maksimum!

Sekiranya semuanya dilakukan dengan betul, maka bunyi semasa stereng berputar akan hilang, stereng itu sendiri akan berputar lebih mudah, ketukan akan hilang, dan cecair stereng kuasa akan berhenti keluar dan tidak akan berbuih. Pengubahsuaian sedemikian akan menjimatkan belanjawan keluarga dengan baik. Dan akhirnya, kerana petua telah dialih keluar, anda perlu melakukannya membuat persamaan runtuh. Jumlah kos membaiki rak stereng, dengan semua bahan habis pakai asal, adalah kira-kira $ 100-150. P.S. jangan berlengah membaiki kereta anda. Tukar semua bahan habis pakai tepat pada masanya.

Artikel ini relevan untuk kenderaan Honda yang dikeluarkan pada tahun 1992-2000, seperti Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (sebahagiannya). Maklumat tersebut akan relevan untuk pemilik Honda Integra dalam badan DB6, DC1, dengan enjin ZC, D15B, D16A.

Video (klik untuk bermain).

Ini benar-benar lebih mudah daripada menulis komen di bawah.

Nilaikan artikel:

Gred 3.2 yang mengundi: 85