DIY nissan almera n16 gur pump repair

Secara terperinci: baiki sendiri pam gur nissan almera n16 daripada tuan sebenar untuk tapak my.housecope.com.

Anda memerlukan kunci "12", "14", soket "24", tang, bekas untuk mengalirkan cecair kerja dari tangki.
1. Tanggalkan tali pinggang pemacu untuk pam air dan pam stereng kuasa (lihat "Menggantikan tali pinggang pemacu untuk penjana, pemampat penyaman udara, pam air dan pam stereng kuasa").

2. Picit telinga bengkok pengapit hos untuk saluran balik ke muncung pam, luncurkan pengapit di sepanjang hos.

3.. keluarkan hos saluran balik dari paip cawangan pam stereng kuasa dan toskan ke dalam bekas yang sesuai cecair kerja dari takungan stereng kuasa dan hos.

4. Tanggalkan skru kesatuan bolt yang menahan saluran paip saluran tekanan ke kesatuan pam stereng kuasa.

5. . dan putuskan sambungan paip.

AMARAN: Ambil langkah untuk mengelakkan kebocoran cecair hidraulik daripada talian dengan memasangkannya, contohnya, dengan palam kayu.

Gantikan gelang-O kuprum dalam sambungan hos talian tekanan dengan pam stereng kuasa semasa pemasangan dengan yang baharu.

6. Tanggalkan nat yang menahan gelangsar penegang ke bar pam stereng kuasa.
7. Tanggalkan tiga bolt yang menahan pendakap pam stereng kuasa ke blok enjin.

lapan. . dan keluarkan pemasangan pam dengan pendakap.
9. Tanggalkan nat yang mengikat pam pada pendakap, keluarkan bolt melalui lubang dalam takal pam.

10. . dan keluarkan pam.
11. Pasang pam stereng kuasa dalam susunan terbalik untuk ditanggalkan.
12. Laraskan ketegangan tali pinggang pemacu untuk pam air dan pam stereng kuasa (lihat "Menyemak dan melaraskan ketegangan tali pinggang untuk pemacu penjana, pemampat penyaman udara, pam air dan pam stereng kuasa").
13. Isikan bendalir ke dalam sistem stereng bantuan kuasa dan keluarkan udara daripadanya (lihat "Pendarahan sistem stereng bantuan kuasa").

Video (klik untuk bermain).

Pengumuman di forum Club-NISSAN atau Nissan Primera Club (NPC): Selamat tengah hari. Saya adalah pemilik kereta Nissan Primera P12 (dulu saya ada Almera N16). Kereta itu hebat. Untuk wang sebanyak itu, saya tidak sangka dapat kereta yang selesa dan boleh dipercayai. Tetapi mengapa, tetapi mengapa kedua-dua Almera dan Contoh mempunyai rak stereng yang bocor? Bagaimana untuk mengelakkan rel daripada bocor, bagaimana untuk menyusun rel dengan tangan anda sendiri? Di mana untuk membeli pengedap minyak dan bagaimana untuk menggantikannya? Adakah mungkin untuk menggantikan pengedap minyak rak stereng pada Nissan tanpa mengeluarkan rel dari kereta?

Forum dan persidangan penuh dengan mesej sedemikian, serta respons kepada mereka. Namun begitu, tidak ada konsensus di Internet mengenai rak stereng Nissan Almera dan Primera. Ramai, setelah menggantikan hanya satu pengedap minyak pada rel Almera, yang sangat longgar di bawah tudung, melaporkan bahawa semuanya sangat mudah. Ia tidak perlu mengeluarkan rel untuk ini, dan meterai minyak boleh dibekalkan dari kereta Soviet, mengurangkannya sedikit di sepanjang diameter luar. Ia mungkin dan sebagainya 🙂 Syarikat Gidrolab tidak menentang 🙂 Tetapi jika anda mendekati masalah ini secara profesional, maka kaedah ini tidak sesuai.

Pertama, hanya satu pengedap minyak pengedar atas boleh diganti dengan cara ini (ada yang memanggilnya pengedap minyak aci stereng atau pengedap minyak pengawal selia) (gambar)

kerana untuk menggantikan pengedap pengedar yang lebih rendah (yang dipasang pada aci yang sama, diperbuat daripada bahan yang sama, berfungsi dalam keadaan yang sama dan juga akan mengalir tidak lama lagi) (gambar)

anda perlu mengeluarkan keseluruhan gelendong, yang kemudiannya tidak boleh dimasukkan kembali.Di samping itu, pengedap minyak bawah pengedar pada rel Nissan Almera dan Primera ditanggalkan dengan pemusnahan cincin mampatan pakai buang, yang hanya boleh dipasang semula menggunakan peralatan khas.

Kedua, apabila membaiki rak stereng, kebersihan mutlak diperlukan. Jika anda menambah kotoran atau pasir pada kili injap, anda boleh kehilangan pam stereng kuasa. Malah beberapa butir pasir yang terperangkap dalam pam akan mencacatkan permukaan mengawan yang digilap dan pemutar. Selepas itu ia perlu ditukar. Pam itu mahal. Lebih mahal daripada membaiki rel, walaupun oleh profesional.

Ketiga, bagaimana untuk menghapuskan tindak balas, ketukan ketukan dan kehausan selongsong retak, haus rod, kebocoran kedap minyak sisi dan banyak lagi tanpa menanggalkan rel?

Atas semua sebab di atas, rak stereng mesti ditanggalkan untuk dibaiki.

Tetapi pengedap kuasa (pengedap minyak rel aci, iaitu rod bergerak kiri-kanan) (gambar)

selalunya tidak perlu diubah. Kualiti mereka tidak memuaskan. Dan pada masa yang sama, untuk menggantikannya, anda perlu mempunyai alat khas untuk mengeluarkan meterai kuasa dalaman dari kedalaman silinder rak.

Bagaimana untuk membaiki rak stereng Nissan Almera dan Primera sendiri.

Namun, rak stereng Almera dan Contoh boleh dibaiki sendiri, tetapi dengan syarat hanya pengedap minyak pengedar atas sahaja yang bocor dan pengedap minyak yang lain berada dalam keadaan yang sangat baik. Itu. tidak perlu terlibat dengan prosedur yang kompleks untuk menggantikannya menggunakan alat khas.

Untuk ini, rel masih perlu ditanggalkan. Roda tidak perlu ditanggalkan. Ia perlu untuk meletakkan roda lurus dan dari lubang cabut hujung rod stereng dari tuil pusing. Seterusnya, keluarkan kardan, cabut bekalan dan kembalikan saluran minyak dan tanggalkan bolt yang menahan rak ke badan.

Rak dikeluarkan melalui hud melepasi bateri bersama-sama dengan rod, selepas ia dialihkan dengan kuat ke arah roda kanan. Pemasangan adalah dalam urutan terbalik, kecuali pertama anda perlu skru rod stereng ke roda, letakkan roda lurus, dan kemudian pasang cardan aci stereng.

Rel yang dikeluarkan mesti terlebih dahulu dibersihkan daripada kotoran, dibasuh dengan minyak tanah dan dihembus dengan udara termampat. JANGAN basuh rel dengan Karcher, kerana air masuk ke dalam. Seterusnya, tanggalkan tiub dari pengedar (ia mesti diskrukan ke belakang dengan berhati-hati, kerana kelengkapan dipasang ke dalam aluminium), keluarkan perumahan pengedar.

Meterai minyak mesti dibeli terlebih dahulu dalam saiz 19x29x4.5 mm. Anda boleh membelinya daripada syarikat kami Hydrolab atau hanya di pasaran. Prosedur untuk menggantikan pengedap minyak itu sendiri adalah mudah. Keluarkan pengedap minyak bersama-sama dengan galas menggunakan mandrel (kepala tinggi 16 akan berfungsi).

Kemudian pandu pengedap minyak baru kembali bersama-sama dengan galas menggunakan drift (kepala tinggi 22 akan berfungsi).

Sapukan gris khas pada kedap minyak dan galas dan pasang semula dengan berhati-hati. Baut perumah pengedar tidak boleh diketatkan hingga akhir, tetapi hanya pada saat ia berhenti di galas.

Menghilangkan kendur dan mengetuk rel adalah topik khas untuk artikel berasingan. Kita hanya boleh mengatakan bahawa dengan larian 100 ribu kilometer, mereka muncul di mana-mana rel, dan terutamanya dalam rak dengan keropok plastik, seperti dalam Almera dan Contoh.

Jadi mengapa rak stereng Nissan Almera dan Primera bocor?

Selama lebih 10 tahun, Gidrolab telah berjaya membaiki rak stereng kereta Nissan Almera dan Primera dan telah mengumpul statistik yang kukuh. 90% daripada rak stereng ini mula bocor pada larian dari 90 hingga 140 ribu kilometer dan 98% daripadanya mengalir melalui pengedap minyak pengedar atas dan bawah.

Sila ambil perhatian bahawa terdapat dua pengedap minyak dalam pengedar - atas dan bawah. Aliran melalui bahagian atas sentiasa ketara, tetapi melalui bahagian bawah tidak. Apabila pengedap minyak bahagian bawah pengedar bocor, bendalir masuk dan terkumpul secara tidak ketara di dalam rak stereng. Oleh itu, jika ia mengalir dari atas, maka kedua-dua pengedap minyak pengedar mesti ditukar.Tetapi kebocoran pengedap minyak kuasa (sebelah) sangat jarang berlaku dan dikaitkan dengan pelbagai kecacatan yang diperkenalkan ke dalam rel kemudian - contohnya, apabila menggantikan rod stereng, anter dipasang dengan buruk dan kakisan muncul. Atau tercalar dan terhantuk bahagian yang digilap pada rak aci.

Jadi mengapa sepasang pengedap minyak berfungsi dengan sempurna, manakala yang lain sentiasa mengalir, walaupun ia berfungsi dalam minyak, suhu, dsb. yang sama? Semua kajian kami telah menunjukkan bahawa kakisan pada bahagian rel ini sangat jarang berlaku. Walaupun bagi orang lain ia adalah momok. Juga tiada kehausan bencana pada bibir pengedap pengedap minyak. Tetapi jika anda melihat pada pengedap minyak, anda akan melihat bahawa walaupun ia diperbuat daripada bahan tahan panas terutamanya SNBR, ia masih kelihatan berbeza. Pengedap kuasa diperbuat daripada bahan licin, dan bahan pengedap pengedar adalah serupa dengan getah biasa. Mereka terlalu lembut dan mata airnya lemah. Telah lama diperhatikan bahawa jika bahan kotak pemadat lembut, maka ia bukan sahaja cepat haus, tetapi juga cepat kehilangan keanjalannya apabila bekerja dalam minyak. Dalam erti kata lain, ia dengan cepat "mengalih suara". Dan selain itu, spring pada meterai pengedar adalah lemah, apabila ia disamak, kebocoran bermula.

Ternyata percanggahan itu keluar tepat dengan bahan pengedap minyak di kilang. Dalam pada itu, didapati sejumlah besar kereta telah dihasilkan dalam tempoh tiga tahun. Malah sekarang, rak stereng asli baru yang dijual di kedai tidak menyusu walaupun 40 ribu kilometer, kerana mereka telah berbaring di gudang selama bertahun-tahun, dan pengedap minyak telah menjadi kaku.

Apa yang tinggal ialah menggantikan pengedap minyak yang mengeras dengan yang baharu dan berkualiti tinggi. Adalah baik bahawa rak stereng selebihnya Nissan Almera dan Primera sangat boleh dipercayai. Gidrolab akan cepat dan cekap membaiki rak stereng dan memberi Waranti 13 bulan tiada had perbatuan.

Kami mengeluarkan pam stereng kuasa untuk menggantikannya atau semasa membuka enjin.

Tanggalkan tali pinggang pemacu aksesori (lihat "Menggantikan tali pinggang pemacu aksesori enjin 1.6 (16V)").

Tanggalkan unit lampu depan kiri (lihat "Mengalih keluar unit lampu depan").

Kami mengepam keluar cecair dari takungan stereng kuasa dengan pir.

Dengan menggunakan kepala "10", buka skru bolt yang mengikat pemegang tiub saluran pelepasan

Memegang kesatuan pam dengan kunci "22", dengan kunci "17", buka skru penyatuan tiub saluran pelepasan

Kami mengeluarkan pemasangan tiub dari lubang pemasangan pam dan mengeluarkan tiub dari badan pam

Memicit pengapit paip pengisi dengan playar, luncurkan pengapit di sepanjang hos

Tanggalkan hos dari sambungan pam

Kami memasukkan palam dengan diameter yang sesuai ke dalam lubang tiub, hos dan penyatuan badan pam.

Memusingkan takal pam, kami menyelaraskan lubang dalam takal dengan kepala salah satu daripada dua bolt yang menahan pam ke pendakap enjin

Menggunakan kepala "10", buka skru bolt yang menahan pam ke pendakap enjin. Begitu juga, berpaling
bolt kedua.

Dengan alat yang sama, buka skru kedua-dua bolt pelekap pam pada bahagian bertentangan pendakap

Masukkan pemutar skru antara selongsong pam dan pendakap motor dan picit selongsong pam dari pendakap ...

Pasang pam stereng kuasa dalam susunan terbalik.

Kami melaraskan ketegangan tali pinggang pemacu aksesori (lihat "Menggantikan tali pinggang pemacu aksesori enjin 1.6 (16V)").

Isikan takungan stereng kuasa dengan bendalir yang berfungsi dan keluarkan udara daripada sistem (lihat "Mengeluarkan sistem stereng kuasa").

Tidak sukar untuk menukar cecair dalam stereng kuasa Nissan Almera H16. Pertama sekali, lakukan kerja persediaan dan tutup tali pinggang berengsel supaya minyak tidak terkena dan keluarkan tangki dengan cecair pencuci. Kemudian mula mengepam keluar cecair stereng kuasa lama dari tong dengan picagari perubatan yang besar. Sebelum anda mula menuang cecair segar ke dalam tangki, ia tidak akan menjadi buruk jika anda membilasnya dengan teliti.

Selanjutnya, algoritma untuk menggantikan cecair stereng kuasa pada Nissan Almera N16 akan terdiri daripada mengeluarkan hos kembali dan memasangnya dalam botol yang berasingan dan menutup paip kembali dalam tong dengan palam dan mengisi tangki yang kita mulakan. pusingkan stereng apabila enjin tidak hidup (adalah dinasihatkan untuk melepak di hadapan kereta).

Kami mengulangi prosedur ini sehingga cecair bersih segar kehabisan hos kembali.

Vovan1123

Pemacu: Nissan almera
Bersama kami dari 27.12.10
Jumlah Catatan: 2

Rel bocor, cecair dalam tangki adalah normal, tetapi pam stereng kuasa mula berdengung. Pada keadaan sejuk, semuanya senyap, tetapi memanaskan ia membuat bunyi. Tukar pam? Tolong beritahu saya.

RomAlm

Bersama kami dari 04.04.10
Jumlah Catatan: 668

kepada Vovan1123: Sangat menarik bagaimana rel itu mengalir, dan cecair dalam tangki adalah norma? Terdapat dua tanda pada takungan stereng kuasa, untuk enjin sejuk dan untuk enjin panas. Fakta bahawa pam berdengung menunjukkan bahawa ia hangus, iaitu, ia berfungsi tanpa minyak atau stereng dipulas sepanjang jalan dan seseorang tercungap-cungap dengan baik, atau mungkin juga berpintal di atas ais) Jika stereng berputar seperti biasa dan bunyi itu tidak mengganggu, maka nampaknya anda boleh menunggang seperti itu. Jika anda mempunyai wang atau masalah yang jelas dengan teksi, anda perlu mengubahnya. Walaupun pertama anda perlu menukar cecair stereng kuasa. Pada kereta sejuk, pam keluar cecair dari tangki dengan picagari, seberapa banyak yang anda boleh. Kemudian tambah buburan segar dan jalankan selama satu atau dua hari. Kemudian anda ulangi. Jika anda memuat naik beberapa liter setengah buburan baharu, anda boleh mengharapkan untuk menukarnya sepenuhnya. Anda boleh, sudah tentu, menghubungi di stesen, mereka akan melakukan segala-galanya sekaligus. Semoga berjaya!

Vovan1123

Pemacu: Nissan almera
Bersama kami dari 27.12.10
Jumlah Catatan: 2

RomAlm

Bersama kami dari 04.04.10
Jumlah Catatan: 668

Pakar tempatan kami akan muncul dan pasti akan memberi komen)

Messir

Bersama kami dari 05.12.10
Jumlah Jawatan: 3872

kepada Vovan1123: Jika pam berdengung, maka ini adalah sebab untuk menggantikan cecair. Ini adalah kerja pertama dan paling murah berbanding dengan membaiki pam atau rak. Tetapi fakta bahawa tempat kebocoran telah dikenal pasti adalah tidak baik. Adalah lebih baik untuk segera menggantikan kedua-dua kedap minyak dan cecair. Jimat kos berganda pada masa hadapan.

vlad m

Moderator Memandu pada: Mitsubishi colt
Bersama kami dari 12.06.10
Jumlah Catatan: 833

kepada Vovan1123: Tukar cecair (saya menyokong Messire) dan tambah tiub XADO untuk stereng kuasa di sana.

nordron

Pemacu: Nissan almera
Bersama kami dari 28.12.10
Jumlah Catatan: 1

Pam Gora mula berdengung apabila memutar stereng pada kereta yang tidak panas. Selepas memanaskan badan, tiada bunyi bising. Cecair adalah normal. Beritahu saya apa masalahnya?

Hujan
Ketua pembuat berita

Bersama kami sejak 26.09.07
Jumlah Catatan: 2360

ke nordron: Periksa pam itu sendiri, motor.

Ruslan M

Pemacu: Nissan almera
Bersama kami mulai 04.12.10
Jumlah Jawatan: 6

Beli N16 2006. perbatuan 46 t.km. Semasa pemeriksaan awal, tiada apa yang teruja, kecuali tangki stereng kuasa - ia diliputi minyak. Untuk apa itu? Kereta itu memandu dengan baik, tetapi anda masih perlu tahu

Dimon-811

Pemacu: Opel zafira
Bersama kami mulai 09.12.10
Jumlah Jawatan: 2397

Ruslan_M: Beli N16 2006. perbatuan 46 t.km. Semasa pemeriksaan awal, tiada apa yang teruja, kecuali tangki stereng kuasa - ia diliputi minyak. Untuk apa itu? Kereta dipandu dengan baik, tetapi anda masih perlu tahu #
tudung tidak muat dengan selesa, jadi ia dalam minyak

Dimon-811

Pemacu: Opel zafira
Bersama kami mulai 09.12.10
Jumlah Jawatan: 2397

RomAlm: kepada Vovan1123: Fakta bahawa pam berdengung menunjukkan bahawa ia hangus, iaitu, ia berfungsi tanpa minyak atau stereng dipulas sepanjang jalan dan seseorang tercungap-cungap dengan baik, atau mungkin juga berpintal di atas ais) Jika stereng berputar seperti biasa dan bunyi itu tidak mengganggu, maka nampaknya anda boleh menunggang seperti itu. Jika anda mempunyai wang atau masalah yang jelas dengan teksi, anda perlu mengubahnya. Walaupun pertama anda perlu menukar cecair stereng kuasa. Pada kereta sejuk, pam keluar cecair dari tangki dengan picagari, seberapa banyak yang anda boleh. Kemudian tambah buburan segar dan jalankan selama satu atau dua hari. Kemudian anda ulangi. Jika anda memuat naik beberapa liter setengah buburan baharu, anda boleh mengharapkan untuk menukarnya sepenuhnya. Anda boleh, sudah tentu, menghubungi di stesen, mereka akan melakukan segala-galanya sekaligus. Semoga berjaya! #
tetapi walaupun anda membungkus diri anda dengan sen dan dipandang, tiada apa yang akan berlaku pada paras minyak biasa.

Prosedur penggantian yang diterangkan di atas adalah bodoh dan mahal, baca manual, semuanya sangat mudah.

Messir

Ia bermula dengan fakta bahawa bendalir stereng kuasa mula bergerak dengan pesat dalam erti kata literal (1 liter digunakan untuk sehari untuk menambah nilai), pada pandangan pertama adalah jelas bahawa pengedap minyak rak stereng telah pecah, tetapi bukan yang atas, tapi yang sebelah. Kita mesti berubah!

Harga 12k untuk sekat dalam perkhidmatan kereta terlalu tinggi untuk poket pelajar saya, saya memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Perlu diingat bahawa dalam perkhidmatan kereta mereka menyusun "di tempat pembuangan" dan jika sekat tidak berjaya, anda akan dikembalikan tidak lebih daripada separuh daripada wang anda, kerana 6k untuk pembongkaran / pemasangan, masih tiada siapa yang akan memfailkan gigi (mereka akan mengoyakkan kedap minyak - kedap minyak tidak baik), mereka tidak akan melincirkan dengan lithol dan tidak akan membasuh setiap perincian (ini perlu dilakukan hanya dengan cecair untuk membersihkan karburetor, satu perkara yang hebat), baiklah, apa yang boleh Saya katakan, kerana mereka melakukannya untuk orang yang tidak dikenali, jika tidak, mereka adalah untuk diri mereka sendiri dengan teliti.

Untuk melakukan ini, anda perlu mengeluarkan sepenuhnya dan membuka rak stereng dan banyak lagi mengenai perkara ini dengan lebih terperinci.

Anda memerlukan: 2 sepana gas (atau sepana bukannya satu), kepala E8 (asterisk), kunci dan kepala untuk 12,13,15,17 dengan kardan, kord sambungan dan ratchet, tukul, 19 -bar (untuk membuka roda), playar hidung bulat (untuk membuka "pencuci" dari rel), gergaji besi untuk logam, fail, 2 bicu (untuk menggantung roda), pemutar skru, pengapit untuk anter dan sebaik-baiknya pembantu.

Atas 485.HD484 (spool)

Sisi 495.HD448 2pcs (lebih baik ambil satu lagi)

Bahan tambahan (terdapat dalam artikel, tetapi tidak membelinya sendiri):

But rak stereng Toyota 45535-08010 2pcs

Pengapit Toyota 90080-46340 2pcs

Pengapit Toyota 90467-19021 2pcs

Saya mengeluarkan rel melalui gerbang roda kiri yang sudah tiada kili (bahagian atas di mana pengedap minyak atas dan bawah terletak), saya mengeluarkannya di bawah hud kerana Saya fikir bahawa meterai minyak atas telah pecah, tetapi ternyata rel tidak akan berfungsi dengan gelendong dalam pengalaman saya, tetapi: Saya telah berhenti melanggan bahawa anda boleh menarik keluar pemasangan rel melalui gerbang roda pemandu (sudah tentu, roda dikeluarkan) dengan memutarnya dalam kedudukan yang berbeza; jika anda berjaya, kemudian melompat dengan gembira, kerana anda akan cukup bernasib baik untuk memutuskan sambungan tiub dan kili tidak di bawah hud, tetapi dalam kedudukan yang selesa.

Langkah 1 Sediakan dan keluarkan kili

Kami menetapkan roda, stereng lurus dan membetulkan stereng dengan pita atau pita elektrik.

Ini dilakukan agar tidak memecahkan keretapi bantal. di bawah pedal brek di dalam kabin, buka skru bolt dengan sepana 17, keluarkan bolt dan gerakkan kardan tiang stereng ke tepi.

Sekarang mari kita beralih ke ruang enjin. Kami mengeluarkan perumahan penapis udara di sana kerana ia menghalang akses. Kami mengalirkan cecair stereng kuasa dari tong sejauh mungkin dan pergi ke gelendong. Terdapat 4 tiub pada gelendong. buka skru hos dan tiub bersebelahan dengan kunci untuk 13 dan 15. 2 paip besi dibuka dengan kunci untuk 12 atau dengan kunci khas jika anda takut pecah tepi, adalah penting bahawa tiub ini tidak terkeluar dari alur sepenuhnya, jangan pecah. Kemudian, dengan kepala 13, tanggalkan engsel bawah dari aci rak dan ketepikannya. Masih ada 2 bolt "kegemaran" yang mana anda memerlukan kepala E8, bahagian depan tidak akan sukar untuk dibuka, tetapi anda perlu mengutak-atik bahagian belakang. Ia adalah perlu untuk meletakkan tanda pada kedudukan kili ke kardan, supaya semuanya boleh diletakkan sama rata.

Jadikan tanda ini lebih gemuk dengan sesuatu yang boleh dilihat tepat di sepanjang gelendong, sepanjang selongsong, sepanjang slot dan sepanjang aci kardan, jika tidak, saya bodoh pada slot dan selongsong dan rasa 0, badan itu sendiri boleh berada dalam kedudukan apa pun dan kardan itu diletakkan pada spline secara rawak daripada itu saya terpaksa bermain-main dengan melaraskan stereng dan roda (jika tidak stereng lurus - roda ke tepi).

Selepas itu, pusingkan kili mengikut arah jam supaya 2 tiub besi terkeluar, dan kemudian kili mudah dikeluarkan dari tempat duduknya dan ketepikan.

Rel itu sendiri terletak pada 3 bolt (kepala 17), yang tidak sukar dicari dan sudah tentu anda perlu memutuskan sambungan petua.

Sorongkan roda hadapan kanan (penumpang) dan keluarkannya. (Ini tidak memerlukan arahan tambahan, hanya balonnik) Menggunakan sepana 17 sepana, tanggalkan nat dari hujungnya dan ketuknya dengan tukul. Seharusnya tidak ada masalah dengan ini, dan saya tidak perlu mendongkrak hujung secara berasingan untuk tekanan ke atasnya (jika anda mempunyai situasi yang berbeza, maka ia mengatakan di sini cara membuat tekanan pada hujung). Kami menjalankan prosedur yang sama dengan roda pemandu dan tarik keluar rel melalui gerbang roda pemandu.

P.S. Semua orang mengadu tentang bolt jauh gegancu kili, untuk memudahkan saya merangkak ke atasnya tanpa sebarang masalah, saya mula-mula menanggalkan rel (3 bolt) dan mengetuk keluar hujungnya, yang membolehkan saya memutar rel di bawah hud untuk kemudahan.

Semasa menembak roda, saya membersihkan benang bolt dengan berus dawai dan memprosesnya dengan grafit. Ini masalah peribadi saya supaya benang tidak berkarat dan bolt dapat ditanggalkan dengan lebih mudah pada masa hadapan.

Sebagai permulaan, saya membasuh rel dari kotoran di dalam besen dengan berus dan petrol, mengelapnya kering dan mula membongkarnya. Ia adalah perlu untuk mengeluarkan anter, atau sebaliknya untuk mendedahkan daya tarikan.Kami mengeluarkan kolar (anda perlu membeli yang baru) pada anter dan mendedahkan apa yang mereka sembunyikan (jika anter berada dalam keadaan baik, maka pengapit harus dikeluarkan dengan berhati-hati tanpa merosakkan anter, dan jika but koyak, maka ia harus diganti). Sekarang kita perlu membuka skru rod. Saya melakukan ini menggunakan dua kekunci gas, satu berpaut pada kepala cengkaman, dan satu lagi pada batang perak dan membuka skrunya (benang di sana biasa dan buka skru lawan jam seperti segala-galanya di dunia ini)), saya mempunyai sedikit masalah dalam hal ini peringkat, yang saya cepat menyelesaikannya dengan pemutar skru rata dan tukul lihat foto.

kedua-dua batang ditanggalkan dan ini bagus, di sebelah kanan (di mana soket kili berada) adalah perlu untuk membuka skru "pencuci" aluminium, saya nyatakan bahannya atas sebab tertentu, kerana ini mesti dilakukan dengan berhati-hati tanpa merosakkannya, saya membuka skru dengan tang hidung bulat.

Akan ada pengedap minyak sebelah pertama. Di sebelah yang sama (di sebelah kanan tempat mesin basuh terletak) kami mengeluarkan aci rak dan mendapati di dalam segala-galanya di sisi yang sama pada meterai minyak sebelah kedua, tidak sukar untuk mengetuknya dengan sesuatu yang panjang dan cincin yang tidak dapat difahami akan terbang keluar bersamanya, ini adalah sesendal kaprolon, yang juga harus diganti. Tidak berguna untuk mencarinya di Internet, anda perlu memesan ketebalan 5mm dari pemutar, diameter luar 37mm, dan diameter dalam 0.05-0.1mm lebih besar daripada batangnya (ada yang meletakkannya dengan diameter dalam siram dengan aci 25mm).

sesetengahnya, agar tidak membayar pemutar 150 kali dan tidak berlari, buat tiga cincin sekaligus dengan diameter dalam 25mm, 25.05mm dan 25.1mm

Pertama, kami melemparkan ke dalam lengan, dengan bantuan saiz kepala dan kord sambungan yang sesuai, ia tidak sukar, tetapi anda perlu mengotak-atik pengedap minyak ... Tepi gigi rak adalah tajam dan boleh mudah memecahkan kedap minyak, jadi anda perlu memproses tepinya dengan fail (ia tidak akan menjejaskan operasi rak). Kami membuang meterai minyak di dalam rel, perkara utama adalah berbaring di sebelah kanan (dengan mata air ke arah anda, supaya anda dapat melihatnya). Kemudian, dengan mengetuk ringan, kami menukul kedap minyak - ia mudah melekat. Kemudian anda boleh memasukkan aci rak, dimesin daripada

bucu tajam. Kami memasukkan dengan gigi ke atas, dan tekan sedikit aci ke bawah supaya gigi menyentuh bahagian dalam kelenjar kurang. Kami memutar mesin basuh yang betul dengan pengedap minyak kanan yang telah ditukar. Dengan bahagian ini, semuanya.

Kami mencari gelendong yang kami ketepikan pada penghujung peringkat pertama dan mula bekerja dengannya. Terdapat banyak maklumat tentang cara menukar kedap minyak atas, tetapi dalam proses anda perlu mengetuk keluar aci, kemudian mengetuk kedap minyak dengan galas menggunakan kepala yang sesuai, tetapi berhati-hati kerana anda boleh merosakkan galas. Seal minyak atas sudah siap, sekarang kita akan bermain-main dengan yang lebih rendah. Kami memutarkan aci kili dengan bearing ke atas. Galas dipegang pada tempatnya oleh mesin basuh kunci yang diratakan pada empat sisi. Kami memotongnya dengan berhati-hati dengan gergaji besi untuk logam. Kami mengeluarkan galas dan kemudian mengeluarkan meterai minyak. Meletakkannya dalam susunan terbalik. Mesin basuh kunci juga mesti dipesan

untuk pemusing yang diperbuat daripada keluli tahan karat 3mm tebal, diameter dalam 25mm, luar 32mm. Apabila memasang mesin basuh kunci baharu, anda perlu meratakannya. Letakkan semuanya bersama-sama (rel, kili) dalam susunan terbalik, pasangkannya di tempat asalnya. Tetapi bukan itu sahaja, anda perlu menuangkan cecair BARU ke dalam stereng kuasa dan mengepam rel. Ia tidak perlu mengisi cecair asal KLF5000001.

P.S. Apabila memasang tujahan di bawah kepala sari (di mana bola berada) dan "sengat" aci kili, saya melincirkannya dengan lithol seperti yang dinasihatkan dalam pelbagai artikel.

Adalah SANGAT PENTING bahawa pengedap sisi berada dalam kedudukan yang betul, jika tidak, mereka tidak akan memegang, tetapi ini betul dengan sisi yang lain, supaya apabila pengedap minyak tersumbat, anda melihat spring di dalam meterai minyak dan untuk kemudahan, supaya tidak menyekat oil seal, saya meletakkan sesendal lama di atas oil seal.

Kami menggantung roda (kami mendongkrak sepenuhnya di hadapan roda hadapan supaya roda hadapan tidak menyentuh tanah), tuangkan cecair baru ke dalam tangki stereng kuasa, yang perlu dicuci, ke bahagian atas dan hidupkan kereta, daun cecair - kami mengisinya. TIDAK PERLU memusingkan roda! Kami sedang menunggu sehingga cecair berhenti meninggalkan tangki. Kemudian kita pusingkan stereng perlahan-lahan ke satu sisi sehingga ia berhenti. Pada masa ini, orang kedua menuang cecair ke dalam tangki. Kemudian kita pusing ke arah lain sehingga ia berhenti.Kami menambah nilai ke paras, dan pusingkan stereng dari sisi ke sisi sehingga ia berhenti, sehingga gelembung kecil berhenti muncul di dalam tangki.

Kami pergi ke camber dan tetapkan roda dan stereng lurus.

Itu sahaja, kami bergembira kerana menjimatkan sekat rak stereng dan tidur dengan tenang kerana mengetahui bahawa pengedap minyak telah diganti dengan yang baik.

Saya mengambil beberapa maklumat dan arahan daripada sumber, menggabungkannya untuk arahan yang lebih terperinci, saya juga mengumpul beberapa gambar daripada artikel dan menambahnya dengan saya sendiri untuk mendapatkan butiran. Saya harap saya menerangkan semuanya dengan jelas di dalam dan luar.

P.S. Sudah setengah tahun pada 20/03/15 - 17/09/15 dan lebih 7,000 km dan penerbangan normal, cecair tidak hilang dan stereng berputar seperti yang sepatutnya.

10/12/15 (8,000 km) - gur berdengung sedikit, saya terpaksa menambah kira-kira topi 1.5 (pada pendapat saya, tidak lebih daripada 50 ml) dan sekali lagi diam. Tiada apa-apa yang bocor, stereng tidak "mengeras", saya berdosa untuk fros pertama selepas sekat.

Tonton video menarik mengenai topik ini

Akhirnya, tangan mencapai GUR mereka. Saya melakukan segala-galanya mengikut banyak arahan - tidak ada masalah khas, kecuali tiub plastik yang terputus secara tidak sengaja dari beberapa jenis tangki - tetapi ini bukan masalahnya - ia boleh ditanggalkan. Persoalan utama timbul seperti berikut: apabila mereka mengambil meterai minyak Corteko, dikisar dari 30 hingga 29, memakainya, dia ternyata lebih tebal daripada miliknya. Pada masa yang sama, aci tidak memasuki tahap yang sama dan galas besar adalah sama. Mereka memotong pinggir getah dari bawah - ia menjadi lebih baik, tetapi galas tidak memasuki perumahan ke tahap sebelumnya sebanyak 2 mm. Betapa penuhnya ia dan apakah yang dilakukan oleh mereka yang meletakkan Corteko mengenainya?

Hai. Saya juga mempunyai masalah dengan gidrach. Saya dapati di St. Petersburg sebuah syarikat yang mengeluarkan meterai minyak dengan dimensi sedemikian, mereka juga tidak membuatnya, tetapi sebagai balasan mereka menawarkan cincin getah sepenuhnya tanpa spring, mereka dibuat sebagai balasan jika pengedap minyak tersebut tidak wujud untuk Rubles 300. Pada hari Jumaat ia akan siap seterusnya saya merancang untuk menukar minggu.

Secara umum, kami membuat stereng kuasa sendiri hari ini. Ini adalah pengalaman serius pertama saya dalam membaiki kereta. Dia melakukannya dengan abangnya, kerana dia sangat berpengalaman dalam perkara ini. Nah, saya sudah memberitahunya secara spesifik dalam isu kontroversi. Banyak laporan indah telah diterbitkan di sini, saya hanya akan menambah sedikit, ia akan berguna kepada seseorang.

Secara umum, masalahnya adalah serta-merta dengan pembelian, bekas pemilik dengan jujur mengatakannya dan membuangnya dengan baik. Tek pengedap minyak atas kotak gear stereng kuasa, itulah sebabnya keseluruhan bahagiannya hitam dengan minyak dan kotoran. Ia tidak banyak mengalir. Kira-kira sekali seminggu saya menambah nilai dengan aliran nipis 50 gram.Lopak itu sentiasa berada di bawah kereta selepas malam. Hampir tidak lulus pemeriksaan kerana rasuk basah. Jadi masalahnya kecil tetapi menjengkelkan.
Di bandar kami tidak ada pejabat khusus untuk stereng kuasa, saya tidak mahu memberi kepada pakar profil yang luas, kerana terdapat banyak nuansa berbahaya dalam pembaikan ini.
Setelah membaca laporan dengan foto di forum yang berbeza, saya memutuskan untuk melakukannya sendiri. Saya fikir ramai yang sudah tahu tentang masalah mempunyai pengedap minyak asli - ia tidak dapat ditemui. Di Moscow, saya tidak mempunyai sesiapa untuk memesan untuk membeli. Jadi saya terpaksa mencuba pengedap minyak bukan asli, dengan saiz yang berbeza daripada yang asli.

Saya mengambil dua jenis pengedap minyak - satu dari kit pembaikan MAP2507K, satu lagi dari Toyota secara umum - Corteco 01026490. Dimensi yang pertama ternyata diameter luar 30 mm, 18 - dalam. Orang ramai mencadangkan bahawa ia akan muat dengan sangat ketat pada aci. Saya terpaksa mencuba yang kedua, dengan dimensi 30x19. Pengedap minyak asli mempunyai diameter luar 29 mm, jadi Corteco terpaksa mengisar terlebih dahulu dengan kertas pasir kasar, kemudian mengisarnya dengan 2000th. Saya mengasahnya seperti ini: Saya memasukkan mandrel pendek dari satu set kepala ke dalam gerudi, menggulung pita elektrik ke diameter yang diperlukan supaya kelenjar masuk dengan sedikit kesukaran. Saya menarik spring daripadanya terlebih dahulu. Perkara utama adalah jangan lupa untuk mengembalikannya ke tempatnya. Dan kemudian, sambil memegang sekeping kertas pasir di tangannya, dia meraih meterai minyak dalam bulatan dan pada kelajuan rendah gerudi, dia mengisar seluruh lapisan getah. Saya terpaksa membasuhnya hingga ke bingkai logam pengedap minyak. Kemudian, apabila saiznya menjadi 29.1, saya menggilap meterai minyak kira-kira "sifar" kepada kemasan cermin. Di sini satu nuansa telah didedahkan - ketebalan meterai minyak Corteco ternyata jauh lebih besar daripada yang asal. Terdapat kebimbangan bahawa aci tidak akan masuk ke tempatnya dan akan menyekat saluran minyak.Untuk insurans semula, tepi getah bawah penutup minyak telah dipotong kepada logam. Tetapi semua sama, ketebalannya tetap lebih besar. Kebimbangan mengenai perkara ini kekal.

Proses penghuraian telah pun diterangkan secara terperinci sepanjang dan merentasi. Peringkat yang paling sukar bagi saya ternyata ialah membuka nat dari kardan aci stereng di dalam kabin, berhampiran pedal brek. Kekunci 17 tidak berguna - ia diperlukan untuk kepala bolt, dan ia berada di sisi lain gimbal. Nat bolt ini ternyata lebih dekat - pada 14. Saya hampir tidak membuka skru, merosakkannya sedikit. Ia sangat menyusahkan di sana dan anda perlu segera menyimpan lampu suluh - di sana sangat gelap. Kami memancarkan telefon.

Mereka mengeluarkan kotak penapis udara dan saluran udara, sehingga injap pendikit. Perkara utama ialah mengingati paip mana yang pergi ke mana. Terdapat 2 paip yang tidak pergi ke mana-mana - anda boleh melihat pengudaraan sesuatu.

Selepas itu, mereka membuka skru pelekap bawah kardan - berhampiran kotak gear itu sendiri. Di sini semuanya dilakukan dengan sepana ratchet dengan mandrel. Bolt ditanggalkan dengan mudah, walaupun tanpa WD. Dia mengeluarkan pelekap kardan dari spline aci, membuangnya ke tepi. Terdapat satu kaveat - jangan tarik gimbal terlalu banyak - ia terbang keluar dari lubang sepenuhnya, dan kemudian palam lubang jatuh di dalam kabin. Tetapi mereka melakukan segala-galanya.

Kemudian dia mengalirkan cecair stereng kuasa. Saya tidak mengalirkannya dari tiub, dan mengeluarkan sebahagian besar buburan dari tangki dengan picagari. By the way, saya menggunakan semula cecair ini, jadi jika saya menukarnya baru-baru ini, toskannya ke dalam bekas yang bersih, ia akan berguna. Kemudian dia mengeluarkan pengapit dari tiub getah dan mengeluarkannya dari pemasangan. Ia ternyata agak sukar. Ia memerlukan banyak usaha - tiub sesuai dengan pemasangan yang panjang. Ia mengalir dari dua tempat sekaligus - dari pemasangan dan tiub getah. Lebih banyak daripada tiub. Jadi sediakan bekas kecil di sini juga. Saya menggunakan bahagian atas botol plastik - itu sudah memadai. Baki timbunan berada di dalam botol di bahagian bawah - letakkan sesuatu di sana terlebih dahulu.

Kemudian saya memutar 3 tiub logam ke kotak gear. Satu dicabut dengan sepana hujung terbuka biasa selama 14, dua lagi saya tidak berani pusing dengan sepana hujung terbuka - Saya mencekik katak dan membeli satu set sepana paip brek. Saya mencari kunci sedemikian untuk masa yang lama pada pukul 11 - tidak ada di mana-mana. Di pasaran kami adalah mungkin untuk mencari hanya 10, 12. Ditemui dalam satu set mahal. Tetapi dia tidak berguna sama ada - dia tidak memanjat. Saya membuka skru dengan kunci 12 dari set yang sama. Ia mempunyai spline lebar dan lilitan kacang yang lebih besar. Jadi anda boleh membeli sepana murah dengan skru pengetat 12 dan ketatkannya. Nasib baik, kacang saya telah dibuka tanpa usaha - saya tidak merobek apa-apa. Tiub keluli itu sendiri ditarik keluar dari unit juga, dengan usaha yang besar. Apabila saya membuka skru tiub pada 14, saya membuat masalah untuk diri saya sendiri - tangan saya terlepas dan memecahkan beberapa jenis pemasangan paip plastik yang masuk ke dalam botol plastik hitam. Terdapat tulisan seperti “TANGKI BAHAN BAKAR. "Atau apa sahaja. Kemudian saya melekatkannya dengan gam cyanoacrylate. Tiub itu nampaknya tidak membawa beban, petrol tidak mengalir melaluinya. Jadi anda perlu berhati-hati - terdapat banyak titik lemah di sekeliling, anda boleh memusnahkan sesuatu dengan mudah.

Kemudian dia membuka skru kepala 8 dua bolt yang mengikat kotak gear ke perumah rak. Kepala bolt ialah gegancu 6 mata, jadi sama ada pusing dengan gegancu atau dengan kepala universal. Adalah lebih baik untuk tidak memanjat dengan kepala hex konvensional (tanpa alur khas di bawah bintang) - ia penuh dengan kerosakan. Bolt bergerak hampir serta-merta - bertuah.
Saya mengambil kotak gear dengan aci keluar dari rel - goyang sedikit dan gunakan sedikit daya - ia keluar dengan baik.

Kemudian, memukul bahagian atas aci dengan tukul yang tidak terlalu keras, mereka mengeluarkan aci dari perumahan bersama-sama dengan galas yang besar. Galas kecil dengan pengedap minyak kekal di dalam perumahan. Kepala yang sesuai dengan diameter lubang telah ditekan keluar dalam naib dan ia keluar terlalu mudah. Memeriksa meterai minyak lama. Secara luaran, ia tidak rosak, tetapi ia telah mengeras dengan teruk - bahagian tepi tidak lagi terpasang dengan ketat pada batang. Dan kemudian pecah ditemui di pinggir ini - nampaknya ia mengalir ke dalamnya.

Saya membasuh semua bahagian dengan berus WD dan berus gigi - tiada petrol di tangan. Seterusnya, meterai minyak ditekan bersama-sama dengan galas dengan kepala palam pencucuh - ia mencapai diameter galas dan mempunyai panjang yang mencukupi.Mereka takut untuk menekan kedap minyak secara berasingan - ia lembut. Permukaan dalaman kotak gear telah dipralincirkan dengan dextron (cecair stereng kuasa). Semuanya berdiri tanpa gangguan. Mereka memasukkan aci dengan galas dan sedikit memalunya ke dalam perumahan dengan tukul - kami pergi dengan mandrel di sepanjang keseluruhan diameter galas. Galas tidak mencapai tahap sebelumnya sebanyak 2 mm - ketebalan besar kotak pemadat terjejas. Melincirkan galas besar dengan lithol.

Mereka menyusun segala-galanya dalam susunan terbalik, mengutak-atik dua paip keluli. Pada peringkat ini, anda boleh menyelaraskan stereng, jika ia tidak rata - hanya pusingkan kardan ke slot ke kiri dan kanan. Ngomong-ngomong, sebelum keseluruhan operasi, stereng telah diskrukan ke lajur dengan pita elektrik - anda tidak boleh memutarnya tanpa kardan - kereta api dari SRS koyak.

Selepas memasang sistem udara, dia menuang buburan ke dalam tangki stereng kuasa ke bola mata. Dia membuka skru pita elektrik dari stereng dan menghidupkannya selama 5 saat - pam menyedut cecair serta-merta! Di sini anda perlu berhati-hati - pam tidak sepatutnya berfungsi melahu tanpa buburan - ia akan terbakar. Selepas meredam, kami menambah lebih banyak buburan ke tahap MAX. Dimulakan, cecair meninggalkan sedikit. Saya memusingkan roda berkali-kali dari hujung ke hujung - buih keluar - semuanya berbuih. Apabila gelembung berhenti, saya meredam dan mengisi semula untuk kali terakhir ke tanda. Semuanya! Stereng berputar lebih mudah daripada sebelumnya. Sama ada pembaikan membantu - masa akan menentukan.

Saya tidak mengambil gambar - terdapat begitu banyak gambar di forum. Adalah disyorkan untuk mencetak semua petua pembaikan dan foto - ia membantu untuk tidak melupakan apa-apa. Dan lebih baik untuk melakukan pembaikan ini bersama-sama - ia akan menjadi sukar untuk satu.

Gejala saya ialah stereng yang ketat dan pengedap minyak yang bocor pada pam stereng kuasa.

Terdapat sangat sedikit maklumat di internet tentang pembaikan pam stereng kuasa. Pada asasnya, mereka menulis bahawa lebih mudah untuk membeli yang baru, atau pada parsing, tk. pam hidraulik adalah perkara yang sangat halus, dan operasi yang tidak betul, dan kehausan yang sedikit, boleh menyebabkan kegagalan keseluruhan pam. Oleh itu, dalam artikel ini, saya akan cuba mengumpul sebanyak mungkin maklumat mengenai pembaikan pam stereng kuasa. Saya akan membuat kesimpulan tentang sama ada ia patut dibaiki atau sama ada ia benar-benar lebih mudah untuk dibeli pada analisis. (Kami mempunyai kos sebanyak 4500 rubel.)
Pam boleh sedikit berbeza. Saya akhirnya tanpa galas bebola (galas bergolek), hanya lengan aluminium, i.e. galas lengan. Tetapi terdapat pengubahsuaian pam, dengan galas rolling, dan saiz galas ialah 35x15x11mm. Dan pam disusun sedikit berbeza, tetapi secara umum prinsipnya adalah sama. Satu-satunya perbezaan adalah dalam pengikat takal ke gandar (ia terdapat pada kacang), dan di tempat galas biasa, terdapat galas bergulir.
Di penghujung artikel, saya akan memberikan pautan kepada artikel pembaikan stereng kuasa yang saya temui di internet. Lagipun, lebih banyak maklumat lebih baik ...

Pembaikan memerlukan:
- Membaiki lubang, sangat diingini. Walaupun ada tukang, pam itu dikeluarkan tanpa lubang;
- Satu set sepana adalah lebih baik daripada sepana cincin (saya tidak mengesyorkan sepana hujung terbuka, anda boleh merobek semua bolt);
- Satu set kepala + tombol dengan ratchet (mungkin tanpa ratchet);
- Pemutar skru untuk memilih pengedap minyak lama;
- Rem. kit No. 49591-6С925, harga kira-kira 500 rubel;
(Kit pembaikan mengandungi cincin-o, satu cincin besar, cincin penahan dan pengedap minyak.)
- Cecair stereng kuasa (Nissan PSF atau analog DIII), untuk mengisi semula. Jika anda segera menukarnya sepenuhnya, maka anda memerlukan tempat 1l;
- WD-40;
- Ayah botol plastik dengan kapasiti 1 liter;

Jadi mari kita mulakan

Seterusnya, kita menghidupkan enjin, serta-merta cecair akan dituangkan ke dalam botol, kemudian pusingkan stereng ke belakang dan ke belakang, dan matikan. Jangan biarkan enjin berjalan lama, jika tidak, pam hampir kering, ini tidak baik untuknya. Ia mengambil masa kira-kira 20 saat untuk longkang ke longkang. Secara amnya, di suatu tempat sekitar 500-600 gram telah bergabung, itu sudah cukup. Secara keseluruhan dalam sistem, di suatu tempat antara 800-900 gram.
Sekarang tangki boleh dikeluarkan sama sekali, supaya ia tidak mengganggu, yang mana kami menarik hos sedutan kedua daripadanya dengan melonggarkan pengapit.

Sebelum mengeluarkan pam, semasa ia dipasang dengan kukuh di tempatnya, garis tekanan tinggi yang keluar mesti diputuskan daripadanya. (Lihat foto 3) Ia diskrukan dengan bolt berongga khas 22 atau 24 (saya tidak ingat dengan tepat). Adalah lebih baik untuk membuka kepala dari lubang.
Di bawah bolt dan di bawah pemasangan paip tekanan tinggi, terdapat dua pencuci pengedap tembaga, jangan kehilangannya apabila anda membuka skru bolt berongga 24.Pencuci ini nampaknya boleh guna, saya membeli mesin basuh saiz ini (16x22x2mm) terlebih dahulu, saya ingin menukarnya dengan segera, tetapi mereka yang merupakan saudara saya ternyata lebih baik daripada yang baru. Saya mengambil yang baru di kedai alat ganti kereta Rusia. Nanti saya letak yang lama dan tiada yang mengalir.

Kami membuka skru, bawa ke tepi, supaya ia tidak mengganggu.
Kini anda boleh mengeluarkan tali pinggang stereng kuasa dan pam. (Lihat foto 4)

Ketatkan skru tegangan dan lepaskan ketegangan tali pinggang. Pam itu sendiri tidak bergerak apabila skru penegang dilonggarkan dengan menggerakkan pam dengan tangan anda ke kanan, jika anda melihat foto 4. Seterusnya, kami menanggalkan sepenuhnya skru penegang, nat 12 yang memasang bolt, secara umum, kami keluarkan tiga bahagian.

Seterusnya, kami mengeluarkan pam itu sendiri. Pam dipegang pada pendakap dengan bolt stud yang panjang. Tetapi tidak mungkin untuk membuka sepenuhnya bolt stud ini, kerana dinding badan mengganggu. Anda perlu mengeluarkan pam bersama-sama dengan pendakap (pendakap - lihat foto 8). Untuk memisahkan pendakap bersama-sama dengan pam dari enjin, anda perlu menanggalkan bolt dan nat berikut, menyiramnya dengan banyaknya dengan WD-40, lihat foto 5, 6, 7.
Perhatian: Gunakan sepana atau soket.

Kami membuka nat. Lebih baik menggunakan sepana sepana, kerana jangan merangkak dengan kepala.

Anda juga perlu melonggarkan bolt 12 dari petak enjin, yang memegang paip tetulang (lihat foto 6). Ia tidak perlu untuk menanggalkannya sepenuhnya; cukup untuk membukanya separuh.