Secara terperinci: lakukan sendiri pembaikan monitor komputer daripada tuan sebenar untuk tapak my.housecope.com.
Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda pengalaman membaiki monitor dengan tangan saya sendiri. Saya membaiki yang lama saya LG Flatron 1730s... seperti ini:
Ini ialah monitor LCD 17". Saya mesti segera mengatakan bahawa apabila tiada imej pada monitor, kami (di tempat kerja) segera merujuk salinan tersebut kepada jurutera elektronik kami dan dia berurusan dengan mereka, tetapi ada peluang untuk berlatih 🙂
Sebagai permulaan, mari kita fahami sedikit terminologi: sebelum ini, monitor CRT (CRT - Cathode Ray Tube) telah digunakan. Seperti namanya, ia adalah berdasarkan tiub sinar katod, tetapi ini adalah terjemahan literal, secara teknikalnya betul untuk bercakap tentang tiub sinar katod (CRT).
Berikut ialah sampel "dinosaur" yang telah dibongkar:
Pada masa kini jenis monitor LCD (Liquid Crystal Display - paparan berdasarkan kristal cecair) atau ringkasnya LCD sedang popular. Reka bentuk ini sering dirujuk sebagai monitor TFT.
Walaupun, sekali lagi, jika kita bercakap dengan betul, maka ia sepatutnya seperti ini: LCD TFT (Thin Film Transistor - skrin berdasarkan transistor filem nipis). TFT hanyalah jenis yang paling meluas, lebih tepat lagi, teknologi paparan LCD (kristal cecair).
Jadi, sebelum kita mula membaiki monitor sendiri, mari kita pertimbangkan apakah "gejala" yang "pesakit" kita ada? Pendek kata: tiada imej pada skrin... Tetapi jika anda melihat sedikit lebih dekat, maka pelbagai butiran menarik mula muncul! 🙂 Apabila dihidupkan, monitor menunjukkan imej untuk seketika, yang serta-merta hilang. Pada masa yang sama (berdasarkan bunyi), unit sistem komputer itu sendiri berfungsi dengan baik dan sistem pengendalian telah berjaya dimuatkan.
 |
Video (klik untuk bermain). |
Selepas menunggu beberapa ketika (kadang-kadang 10-15 minit), saya dapati imej itu muncul secara spontan. Mengulangi percubaan beberapa kali, saya yakin akan perkara ini. Kadang-kadang untuk ini, bagaimanapun, anda terpaksa mematikan dan menghidupkan monitor dengan butang "kuasa" pada panel hadapan. Selepas menyambung semula gambar, semuanya berfungsi tanpa gangguan sehingga komputer dimatikan. Keesokan harinya, sejarah dan keseluruhan prosedur diulang lagi.
Lebih-lebih lagi, saya perhatikan ciri yang menarik: apabila bilik itu cukup panas (musim tidak lagi musim panas) dan bateri dipanaskan dengan agak, masa terbiar monitor tanpa imej dikurangkan sebanyak lima minit. Terdapat perasaan bahawa ia memanaskan badan, mencapai rejim suhu yang dikehendaki dan kemudian berfungsi tanpa masalah.
Ini menjadi sangat ketara selepas satu hari ibu bapa (monitor bersama mereka) mematikan pemanas dan bilik menjadi agak segar. Dalam keadaan sedemikian, imej pada monitor tidak hadir selama kira-kira 20-25 minit, dan hanya kemudian, apabila ia cukup panas, ia muncul.
Menurut pemerhatian saya, monitor berkelakuan sama seperti komputer dengan masalah tertentu motherboard (kapasitor yang kehilangan kapasiti). Sekiranya cukup untuk memanaskan papan sedemikian (biarkan ia berjalan atau mengarahkan pemanas ke arahnya), ia biasanya "bermula" dan, selalunya, berfungsi tanpa gangguan sehingga komputer dimatikan. Sememangnya, ini - sehingga saat tertentu!
Tetapi pada peringkat awal diagnostik (sebelum pembukaan kes pesakit), adalah sangat wajar bagi kita untuk membuat gambaran yang paling lengkap tentang apa yang sedang berlaku. Menurutnya, kita boleh menavigasi secara kasar di nod atau elemen mana masalahnya? Dalam kes saya, selepas menganalisis semua perkara di atas, saya berfikir tentang kapasitor yang terletak di litar kuasa monitor saya: hidupkan - tidak ada imej, kapasitor sedang memanaskan badan - ia muncul.
Nah, sudah tiba masanya untuk menguji andaian ini!
Mari kita buka! Mula-mula, menggunakan pemutar skru, buka skru yang menahan bahagian bawah pendirian:
Kemudian, - tanggalkan skru yang sepadan dan tanggalkan tapak lampiran dirian:
Seterusnya, menggunakan pemutar skru hujung rata, kami mengungkit panel hadapan monitor kami dan ke arah yang ditunjukkan oleh anak panah, kami mula memisahkannya dengan berhati-hati.
Perlahan-lahan, kami bergerak di sepanjang perimeter keseluruhan matriks, secara beransur-ansur mengeluarkan selak plastik yang memegang panel hadapan dari tempat duduknya dengan pemutar skru.
Selepas kami membuka monitor (dipisahkan bahagian depan dan belakangnya), kami melihat gambar berikut:
Jika "bahagian dalam" monitor dilekatkan pada panel belakang dengan pita pelekat, tanggalkannya dan keluarkan matriks itu sendiri dengan bekalan kuasa dan papan kawalan.
Panel plastik belakang kekal di atas meja.
Segala-galanya dalam monitor yang dibongkar kelihatan seperti ini:
Beginilah rupa "pengisian" di telapak tangan saya:
Mari tunjukkan paparan dekat panel butang tetapan yang dipaparkan untuk pengguna.
Sekarang, kita perlu memutuskan sambungan yang menyambungkan lampu latar katod yang terletak di matriks monitor dengan litar penyongsang yang bertanggungjawab untuk penyalaan mereka. Untuk melakukan ini, kami mengeluarkan penutup pelindung aluminium dan melihat penyambung di bawahnya:
Kami melakukan perkara yang sama pada bahagian bertentangan selongsong pelindung monitor:
Putuskan sambungan penyambung daripada penyongsang monitor ke lampu. Siapa peduli, lampu katod itu sendiri kelihatan seperti ini:
Mereka ditutup pada satu sisi dengan selongsong logam dan terletak di dalamnya secara berpasangan. Penyongsang "menyalakan" lampu dan melaraskan keamatan cahayanya (mengawal kecerahan skrin). Kini, bukannya lampu, lampu latar LED semakin digunakan.
Nasihat: jika anda mendapati itu pada monitor tiba-tiba imej hilang, lihat dengan lebih dekat (jika perlu, terangkan skrin dengan lampu suluh). Mungkin anda akan melihat imej yang samar (pengsan)? Terdapat dua pilihan di sini: sama ada salah satu lampu lampu latar tidak berfungsi (dalam kes ini, penyongsang hanya pergi "dalam pertahanan" dan tidak membekalkan kuasa kepada mereka), kekal beroperasi sepenuhnya. Pilihan kedua: kita sedang berurusan dengan kerosakan litar penyongsang itu sendiri, yang boleh dibaiki atau diganti (dalam komputer riba, sebagai peraturan, mereka menggunakan pilihan kedua).
Dengan cara ini, penyongsang komputer riba terletak, sebagai peraturan, di bawah bingkai luar hadapan matriks skrin (di tengah dan bawahnya).
Tetapi kami terganggu, kami terus membaiki monitor (lebih tepat lagi, buat masa ini, lakukannya) 🙂 Jadi, setelah mengeluarkan semua kabel dan elemen penyambung, kami membuka monitor dengan lebih lanjut. Kami membukanya seperti cangkang.
Di dalam kita lihat kabel lain bersambung, dilindungi oleh selongsong lain, matriks dan lampu lampu latar monitor dengan papan kawalan. Tanggalkan pita scotch sehingga separuh dan lihat di bawahnya penyambung rata dengan kabel data di dalamnya. Kami mengeluarkannya dengan berhati-hati.
Kami meletakkan matriks secara berasingan (kami tidak akan berminat dengannya dalam pembaikan ini).
Ini adalah bagaimana ia kelihatan dari belakang:
Mengambil peluang ini, saya ingin menunjukkan kepada anda matriks monitor yang dibongkar (baru-baru ini mereka cuba membaikinya di tempat kerja). Tetapi selepas analisis, menjadi jelas bahawa tidak mungkin untuk memperbaikinya: beberapa kristal cecair pada matriks itu sendiri terbakar.
Walau apa pun, saya tidak sepatutnya melihat jari saya di belakang permukaan dengan begitu jelas! 🙂
Die diikat dalam bingkai yang memegang dan memegang semua bahagiannya bersama-sama menggunakan penyepit plastik yang selesa. Untuk membukanya, anda perlu bekerja dengan teliti dengan pemutar skru rata.
Tetapi dengan jenis pembaikan monitor do-it-yourself yang kami lakukan sekarang, kami akan berminat dengan bahagian lain reka bentuk: papan kawalan dengan pemproses, dan lebih-lebih lagi, bekalan kuasa monitor kami. Kedua-duanya ditunjukkan dalam foto di bawah: (foto - boleh diklik)
Jadi, dalam gambar di atas, di sebelah kiri, kami mempunyai papan pemproses, dan di sebelah kanan, papan kuasa digabungkan dengan litar penyongsang. Papan pemproses sering dirujuk sebagai papan skala (atau litar).
Litar skalar memproses isyarat yang datang daripada PC. Sebenarnya, penimbang ialah litar mikro pelbagai fungsi, yang merangkumi:
- mikropemproses
- penerima (penerima) yang menerima isyarat dan menukarnya kepada jenis data yang dikehendaki, dihantar melalui antara muka digital untuk menyambungkan PC
- penukar analog-ke-digital (ADC) yang menukar isyarat analog input R / G / B dan mengawal resolusi monitor
Sebenarnya, penimbang adalah mikropemproses yang dioptimumkan untuk tugas pemprosesan imej.
Jika monitor mempunyai penampan bingkai (memori akses rawak), maka kerja dengannya juga dilakukan melalui penimbang. Untuk ini, banyak penimbang mempunyai antara muka untuk bekerja dengan memori dinamik.
Tetapi kami - sekali lagi terganggu daripada pembaikan! Jom sambung! 🙂 Mari kita lihat lebih dekat pada papan kombo kuasa monitor. Kita akan melihat gambar yang menarik di sana:
Seperti yang kita andaikan pada awalnya, ingat? Kami melihat tiga kapasitor bengkak yang memerlukan penggantian. Bagaimana untuk melakukannya dengan betul diterangkan di sini dalam artikel laman web kami ini, kami tidak akan terganggu sekali lagi.
Seperti yang anda lihat, salah satu unsur (kapasitor) membengkak bukan sahaja dari atas, tetapi juga dari bawah, dan beberapa elektrolit mengalir keluar daripadanya:
Untuk menggantikan dan membaiki monitor dengan berkesan, kami perlu mengeluarkan sepenuhnya papan kuasa daripada selongsong. Kami membuka skru pengikat, keluarkan kabel kuasa dari penyambung dan ambil papan di tangan kami.
Berikut adalah foto punggungnya:
Saya ingin mengatakan dengan segera bahawa papan kuasa sering digabungkan dengan litar penyongsang pada satu PCB (papan litar bercetak). Dalam kes ini, kita boleh bercakap tentang papan gabungan, yang diwakili oleh bekalan kuasa monitor (Bekalan Kuasa) dan penyongsang lampu latar (Penyongsang Lampu Belakang).
Dalam kes saya, ini betul-betul berlaku! Kami melihat bahawa dalam foto di atas, bahagian bawah papan (dipisahkan oleh garis merah) sebenarnya, litar penyongsang monitor kami. Ia berlaku bahawa penyongsang diwakili oleh PCB yang berasingan, maka terdapat tiga papan berasingan dalam monitor.
Bekalan kuasa (bahagian atas PCB kami) adalah berdasarkan litar mikro pengawal FAN7601 PWM dan transistor kesan medan SSS7N60B, dan penyongsang (bahagian bawahnya) adalah berdasarkan litar mikro OZL68GN dan dua pemasangan transistor FDS8958A.
Sekarang kita boleh mula membaiki dengan selamat (menggantikan kapasitor). Kita boleh melakukan ini dengan meletakkan struktur di atas meja dengan mudah.
Ini adalah bagaimana kawasan yang diminati kepada kami akan melihat selepas mengeluarkan unsur-unsur yang rosak daripadanya.
Mari kita lihat dengan teliti apakah kapasiti nominal dan voltan yang kita perlukan untuk menggantikan elemen yang dipateri dari papan?
Kami melihat bahawa ini adalah elemen dengan penarafan 680 mikrofarad (mF) dan voltan maksimum 25 volt (V). Dengan lebih terperinci tentang konsep ini, serta tentang perkara penting seperti mengekalkan kekutuban yang betul semasa pematerian, kami bercakap dengan anda dalam artikel ini. Jadi, jangan kita fikirkan perkara ini lagi.
Katakan sahaja kita telah gagal dua kapasitor 680 mF dengan voltan 25V dan satu pada 400 mF / 25V. Oleh kerana unsur-unsur kami disambungkan selari dengan litar elektrik, kami boleh menggunakan dua kapasitor 1000 mF dengan selamat dan bukannya tiga kapasitor dengan jumlah kapasiti (680 + 680 + 440 = 1800 mikrofarad), yang akan menambah sehingga sama (lebih besar) kemuatan.
Kapasitor yang dikeluarkan dari papan monitor kami kelihatan seperti ini:
Kami terus membaiki monitor dengan tangan kami sendiri, dan kini tiba masanya untuk menyolder kapasitor baharu sebagai ganti yang dikeluarkan.
Oleh kerana unsur-unsur itu benar-benar baru, mereka mempunyai "kaki" yang panjang. Selepas pematerian ke tempatnya, hanya berhati-hati memotong lebihan mereka dengan pemotong sisi.
Akibatnya, kami mendapatnya seperti ini (demi pesanan, untuk dua kapasitor 1000 mikrofarad, saya meletakkan elemen tambahan dengan kapasiti 330 mF di papan).
Sekarang, kami memasang semula monitor dengan berhati-hati dan berhati-hati: pasangkan semua skru, sambungkan semua kabel dan penyambung dengan cara yang sama, dan, sebagai hasilnya, kami boleh meneruskan ujian perantaraan struktur separuh dipasang kami!
Nasihat: tidak ada gunanya meletakkan keseluruhan monitor bersama-sama dengan segera, kerana jika berlaku masalah, kami perlu membuka semuanya dari awal lagi.
Seperti yang anda lihat, bingkai itu, menandakan ketiadaan kabel data yang disambungkan, muncul serta-merta.Ini, dalam kes ini, adalah tanda pasti bahawa pembaikan monitor dengan tangan kami sendiri berjaya dengan kami! 🙂 Sebelum ini, sehingga kerosakan diperbetulkan, tidak ada imej sama sekali sehingga ia menjadi panas.
Secara mental berjabat tangan dengan diri kita sendiri, kami memasang monitor ke keadaan asalnya dan (untuk ujian) kami menyambungkannya dengan paparan kedua ke komputer riba. Kami menghidupkan komputer riba dan melihat bahawa imej itu segera "pergi" ke kedua-dua sumber.
Q.E.D! Kami baru sahaja membaiki monitor kami sendiri!
Nota: Untuk mengetahui jenis kerosakan monitor TFT yang lain, ikuti pautan ini.
Itu sahaja untuk hari ini. Saya harap artikel ini membantu anda? Jumpa anda seterusnya di halaman laman web kami 🙂
Objektif: Belajar membaiki monitor, bahagian apa yang perlu diganti jika monitor rosak
Herotan imej pada bahagian atas skrin: garisan "terputus", dialihkan dalam julat yang kecil
Kepincangan berfungsi hanya muncul pada frekuensi menegak 100 Hz pada resolusi 1024 x 768, atau pada frekuensi 120 Hz pada resolusi 800 x 600.
Penggantian diod dan kapasitor (1 μF x 50 V) dalam litar get transistor kesan medan S-pembetulan raster tidak memberikan sebarang hasil. Kawalan osiloskop bagi isyarat pembetulan S yang datang daripada mikropengawal dan suis pada transistor kesan medan (buka-tutup) menunjukkan bahawa semua elemen beroperasi.
Sebabnya ternyata dalam riak voltan yang meningkat sebanyak 13 V, yang dibentuk oleh bekalan kuasa untuk pemacu imbasan menegak. Ini disebabkan oleh "kehilangan" kapasiti kapasitor elektrolitik penapisan dalam litar ini.
Apabila dihidupkan, monitor berfungsi, tetapi apabila anda menukarnya ke mod siap sedia (hidupkan mod penjimatan kuasa), ia tidak bertukar kembali ke mod kerja (apabila isyarat video muncul)
Pada masa yang sama, LED hijau pada panel hadapan berkelip, bekalan kuasa berfungsi, potensi mikropengawal DPMF & DPMS adalah rendah.
Menggantikan synchroprocessor (TDA 4841), set semula cip (KIA 7042), 12 MHz resonator dan EEPROM (2408) tidak memberikan sebarang hasil. Menggantikan mikropengawal menyelesaikan masalah ini.
LG T717BKM ALRUEE ”(casis CA-136)
Tiada penyegerakan talian (lihat Rajah 1). Penyegerakan tersedia hanya dalam mod 1024 x 768 (85 Hz) dan jalur mendatar hitam selebar 0.5 cm muncul di bahagian atas skrin. Apabila kabel isyarat diputuskan, penyegerakan juga tiada. Menggantikan mikropengawal, litar mikro EEPROM, kapasitor penapisan di sepanjang litar B + tidak memberikan sebarang hasil. Selepas menggantikan kapasitor C604, C605, C602 (litar luaran synchroprocessor), penyegerakan telah dipulihkan.
Samsung SyncMaster 797DF ”(casis LE 17ISBB / EDC)
Memantau bekalan kuasa menunjukkan bahawa voltan sesalur yang diperbetulkan dibekalkan kepada pengawal IC601, tetapi tiada voltan sekunder pada outputnya. Selepas menggantikan litar mikro IC601, prestasi monitor telah dipulihkan.
Selalunya dalam monitor jenis ini, diod penerus dalam litar sekunder bekalan kuasa 14 V gagal. Akibatnya, pengawal MT bertukar kepada mod perlindungan dan tiada voltan sekunder pada output unit.
Perlindungan bekalan kuasa diaktifkan apabila monitor dihidupkan
Semua voltan keluaran amat dipandang remeh (dalam 2 ... 4 V), dan voltan pada output saluran 50 V ialah 10 ... 20 V. Transistor PWM pengawal B + Q719 sangat panas.
Bersama-sama dengannya, kapasitor penapisan C744 (47 μF x 160 V) menjadi panas. Memeriksa unsur-unsur unit ini mendedahkan diod yang rosak D710 (UF 4004) - litar pintas. Selepas menggantikannya, monitor berfungsi seperti biasa.
Saiz imej mendatar adalah tidak normal
Masalahnya telah diselesaikan dengan menggantikan litar mikro LM358 (dipasang dalam litar pembetulan saiz mendatar).
Samsung 959NF ”(casis AQ19NS)
Dalam 20-30 minit selepas menghidupkan monitor, peralihan garis diperhatikan dalam imej, dan bukan pada keseluruhan raster dan dengan jumlah peralihan yang berbeza
Memeriksa kapasitor penapis dalam penerus utama, litar penyegerakan sapuan dengan bekalan kuasa menunjukkan bahawa semuanya normal. Kapasitor penapisan C650 (100 μF x 16 V) yang dipasang pada output pengatur voltan 5 V IC650 ternyata rosak.
Kecacatan yang sama sering muncul dalam Samsung SyncMaster 757nf (casis AQ17NSBU / EDC).
Samtron 56E (casis PN15VT7L / EDC)
Apabila dihidupkan, tinggi muncul seketika dan perlindungan dicetuskan
Pemantauan elemen penerus sekunder, TDKS menunjukkan bahawa semuanya normal.
Jika anda memutuskan sambungan litar voltan 50 V daripada imbasan mendatar, perlindungan tidak akan berfungsi.
Selepas menggantikan kapasitor penapis C407 (150uF x 63V), monitor mula berfungsi.
Imej tidak jelas, berganda, dan kecacatan itu muncul walaupun dalam imej menu pada skrin dan apabila sumber isyarat video dimatikan. Apabila disambungkan ke komputer, imej adalah normal untuk beberapa lama (kira-kira 5 minit), kemudian ranap sistem bermula: pada mulanya, imej mula "bergerak" di sepanjang garisan, kemudian garisan dialihkan secara mendatar berbanding satu sama lain dan "jerking" berhenti.
Sebabnya ternyata dalam kapasitor penapisan voltan B + C402 (10 μF x 250V). Ia dipasang pada output penukar buck DC / DC menggunakan transistor Q403.
Monitor tidak berfungsi, LED pada panel hadapan berkelip (warna terang - hijau)
Pemantauan litar sekunder menunjukkan kehadiran litar pintas dalam litar kuasa imbasan talian. Transistor PWM pengawal B + Q719 (pecahan) dan kapasitor penapisan C740 (kebocoran) ternyata rosak.
Apabila monitor dihidupkan, LED pada panel hadapan menyala dan padam selepas 2-3 saat. Imbasan mendatar tidak bermula pada masa ini (tiada voltan tinggi). Semua voltan bekalan kuasa adalah normal, menggantikan mikropengawal dan berkelip EEPROM tidak memberikan sebarang hasil
Memantau isyarat pada pin mikropengawal menunjukkan bahawa terdapat potensi rendah pada salah satu input untuk menyambungkan papan kekunci K1, walaupun tiada satu butang ditekan (perlu ada potensi 5 V). Sebabnya ialah kecacatan kilang: kepala skru mengetuk sendiri yang membetulkan papan papan kekunci memendekkan bas K1 ke tanah. Selepas memasang mesin basuh dielektrik, monitor mula berfungsi
tak ada gambar. Semua voltan sekunder bekalan kuasa adalah normal, kecuali 6.3 V. Pada output saluran ini, hanya terdapat 3.8 V, dan jika anda mematikan papan kinescope, voltan kembali normal - 6.4 V
Sebab bagi kapasitor C642 yang rosak (1000 μF x 16 V) ialah kehilangan kapasitansi. Selepas menggantikannya, imej itu muncul.
Compag p110, Sony gdm-5OOps
Monitor tidak dihidupkan, penunjuk pada panel hadapan berkelip
Perintang keselamatan R617 (0.47 Ohm) dalam litar voltan 200 V ternyata terbuka. Selepas menggantikannya, monitor mula berfungsi, tetapi saiz raster mendatar dikurangkan. Di samping itu, terdapat herotan raster menegak (berbentuk S). Semua voltan sekunder PSU adalah normal, termasuk 200 V.
Kapasitor yang rosak dalam unit pemfokusan dinamik C717 (22 μF x 100 V) telah dikenal pasti melalui kaedah pengesahan unsur demi unsur. Selepas menggantikannya, imej menjadi normal.
Samsung SyncMaster 750s (casis dp17ls)
Imej itu kabur. Jika anda melaraskan potensiometer Skrin dan Fokus pada TDKS, iaitu tindak balas biasa, kecerahan dan fokus berubah secara bebas. Voltan bekalan adalah normal. Perisian tegar EEPROM gagal
Kadang-kadang ini berlaku jika anda mengelirukan wayar semasa pembaikan, di mana voltan fokus F1 dan F2 dibekalkan ke papan CRT, tetapi bukan untuk kes ini. Selepas menggantikan wayar ini, imej menjadi lebih jelas sedikit, tetapi masih tidak normal. Ternyata wayar F1 dan F2 tidak dipateri ke panel CRT, tetapi dipasang dengan kenalan spring. Selepas membuka dan membersihkan kenalan ini (terdapat kesan kakisan), imej kembali normal.
Saiz mendatar tidak boleh laras
Isyarat pelarasan disalurkan dari mikropengawal ke pangkalan transistor Q714, tetapi tidak hadir dari pengumpul. Pemeriksaan elemen telah mengenal pasti transistor Q707 yang rosak dalam litar pembetulan S. Diod dalam litar get transistor D707 ini juga ternyata rosak. Selepas menggantikan elemen ini, saiz mendatar mula diselaraskan.
Pembaikan monitor DIY:
1. Peringkat pertama: Membuka monitor dan pemeriksaan awal komponen dalaman.
Pertama sekali, anda mesti memutuskan sambungan semua kabel dari monitor. Untuk sesetengah model monitor, kabel isyarat mempunyai sambungan luaran kekal ke monitor.
Kebanyakan monitor LCD mempunyai sarung dengan bingkai hadapan dan penutup belakang, yang selalunya berfungsi sebagai asas keseluruhan struktur. Perlu diingatkan bahawa tidak ada satu cadangan untuk semua reka bentuk dan setiap pengeluar mempunyai ciri-ciri sendiri yang wujud hanya dalam model tertentu.
Sebelum membuka, anda perlu menjaga permukaan rata (contohnya, meja) dan bahan lembut yang menutupi permukaan rata dan mengelakkan calar pada matriks LCD. Ia juga perlu menyediakan pencahayaan yang mencukupi di tempat kerja. Untuk membuka monitor, anda perlu mengasingkan pendakap diri daripada bekas dengan membuka skru pelekap atau skru mengetuk sendiri. Anda memerlukan pemutar skru Phillips seperti PH1, PH2, dan untuk sesetengah peranti pengeluar, anda mungkin memerlukan jenis enam bintang. Adalah mudah untuk menggunakan pemegang bit universal dengan set bit yang boleh diganti dengan saiz dan jenis yang berbeza.
Selepas menanggalkan dan menanggalkan pengikat berulir, adalah dinasihatkan untuk mengingati pengikat mana yang telah diskrukan ke dalam lubang mana. Langkah seterusnya ialah memisahkan bezel dari penutup belakang. Perlu diberi perhatian khusus bahawa dalam banyak reka bentuk - bingkai depan dipasang pada penutup belakang dengan cara selak plastik. Kami tidak mengesyorkan menggunakan pemutar skru berlubang, pisau dapur dan objek lain yang tidak sesuai pada peringkat ini untuk mengelakkan ubah bentuk kes, penampilan pemarkahan dan cip. Kami tidak mengesyorkan menggunakan daya yang berlebihan jika bingkai hadapan "tidak menyerah" kepada pemisahan. Pergerakan yang cuai dan daya yang berlebihan dan tidak diarahkan dengan betul boleh menyebabkan pecahan selak yang tidak boleh diperbaiki, yang seterusnya akan membawa kepada kelegaan luar biasa dan perubahan pada penampilan peranti anda.
Selepas menanggalkan bingkai hadapan, adalah perlu untuk memutuskan sambungan penyambung wayar voltan tinggi pada papan penyongsang ke panel LCD. Kami tidak mengesyorkan menarik wayar untuk mengelakkan konduktor pecah, tetapi untuk menanggalkan penyambung wayar voltan tinggi dengan pinset khas.
Terdapat empat komponen utama monitor LCD:
Bekalan kuasa yang membekalkan kuasa kepada unit pemprosesan isyarat, modul LCD dan penukar voltan tinggi (penyongsang)
Nod penukar voltan tinggi (penyongsang) bekalan kuasa CCFL lampu latar.
Unit pemprosesan isyarat. Dalam monitor multimedia, unit pemprosesan isyarat jauh lebih kompleks dan mengandungi lebih banyak elemen.
modul LCD. Struktur modul LCD diterangkan dalam artikel "Cara modul monitor LCD berfungsi"
Sebelum memulakan pencarian punca kerosakan, pemeriksaan awal nod harus dilakukan untuk menentukan unsur-unsur dengan bentuk yang berubah, serta gelap pada papan, yang menunjukkan pemanasan komponen. Jika komponen menjadi panas sehingga bahan papan di bawahnya menjadi gelap, ini mungkin menunjukkan kegagalan komponen atau pincang fungsi dalam litar yang dimiliki oleh komponen tersebut.
2. Peringkat dua: Menentukan punca kerosakan
Untuk menentukan punca kerosakan, anda memerlukan gambarajah peranti (atau manual perkhidmatan), multimeter dengan fungsi mendail, mengukur voltan AC dan DC, mengukur kapasitansi kapasitor, serta osiloskop (untuk mendiagnosis a unit pemprosesan isyarat, osiloskop digital dengan memori mungkin diperlukan)
3. Peringkat tiga: Mengganti komponen yang rosak
Menggantikan komponen yang rosak mungkin memerlukan stesen pematerian dengan kawalan suhu hujung, dan menggantikan elemen unit pemprosesan isyarat - stesen pematerian udara panas khas. Ambil perhatian bahawa sesetengah litar mikro sensitif kepada haba yang berlebihan dan mungkin gagal jika terlalu panas. Juga, pemanasan lampau pad dan trek tidak boleh dibenarkan, kerana dengan pemanasan yang berlebihan, delaminasi dan pecah konduktor pada papan litar bercetak mungkin berlaku.Jika litar mikro dalam kes BGA dan FBGA tidak berfungsi, anda mungkin memerlukan peralatan pematerian inframerah dengan set stensil yang sesuai, serta fluks khas.
4. Peringkat keempat: Ujian selepas pembaikan
Selepas menggantikan komponen yang rosak, langkah wajib yang diperlukan ialah ujian selepas pembaikan. Fasa ujian memerlukan termometer elektronik, voltmeter DC, ammeter dan sumber isyarat ujian. Masa ujian minimum untuk monitor yang dipulihkan, mengikut statistik dari amalan, tidak kurang daripada 12 jam. Dalam kes penghapusan kerosakan yang muncul dengan pemanasan atau bersifat tidak sistematik, masa ujian perlu ditingkatkan kepada 20-30 jam. Ujian perlu dilakukan di bawah pengawasan berterusan pakar.
5. Peringkat kelima: Memasang monitor
Memasang monitor harus dilakukan dalam urutan terbalik pembukaan. Perhatian khusus harus diberikan kepada daya skru dan panjang skru dan skru mengetuk sendiri yang hendak diskrukan. Jika skru atau skru mengetuk sendiri ternyata lebih panjang, maka terdapat bahaya kerosakan pada elemen perumahan dan panel LCD.
Dalam rangka satu artikel, adalah mustahil untuk menerangkan semua ciri reka bentuk yang mungkin dan kaedah memulihkan monitor, dan dalam setiap kes tertentu, laluan untuk mencari punca kerosakan adalah unik. Kadang-kadang seorang jurutera yang mempunyai pengalaman praktikal selama bertahun-tahun terpaksa menegangkan kepalanya untuk memahami reka bentuk dan penyelesaian litar.
Kesimpulan: Semasa kerja amali, saya mempelajari bahan teori, belajar bagaimana untuk membaiki monitor dan mengetahui bahagian yang perlu diganti sekiranya berlaku kerosakan monitor, bagaimana untuk membaiki monitor dengan tangan saya sendiri.
Kebetulan sekali skrin monitor Samsung 740N, yang telah berkhidmat dengan setia kepada saya selama hampir 11 tahun, tiba-tiba padam hampir serta-merta selepas menghidupkannya. Percubaan lain untuk mendayakan dan melumpuhkan tidak berjaya, kerana menurut isyarat dari kad bunyi, sistem pengendalian berjaya dibut, menjadi jelas bahawa masalahnya terletak pada monitor. Sudah tentu, amatur radio tidak boleh begitu mudah membuang peranti elektronik lama tanpa cuba untuk membaikinya, baik, atau raskurochit peranti rosak untuk bahagian, kemudian bagaimana ia pergi.
Carian pantas [1-6] menunjukkan bahawa masalah yang paling biasa dengan monitor jenis ini ialah kegagalan kapasitor elektrolitik dalam bekalan kuasa. Secara umum, walaupun amatur radio yang paling baru boleh melakukan pembaikan sedemikian, jadi anda boleh bertahan dengan pembelian beberapa komponen radio di tempat pembelian monitor, yang merupakan beberapa pesanan magnitud yang lebih murah, kos anda sendiri masa, sudah tentu, tidak diambil kira. Tetapi untuk membaiki sesuatu, anda perlu terlebih dahulu masuk ke dalam monitor, lakukan dengan berhati-hati, tanpa tanda pada kes itu, mungkin bahagian pembaikan yang paling sukar. Mula-mula anda perlu meletakkan monitor menghadap ke bawah, supaya permukaan skrin tidak rosak, selepas itu anda harus menanggalkan skru yang memegang pendirian.
Penutup belakang monitor dipegang oleh selak yang terletak di sekeliling perimeter bekas monitor. Untuk membuka selak, masukkan objek nipis yang kuat, seperti kad plastik yang tidak diperlukan atau pembaris logam, ke dalam celah antara bingkai skrin dan penutup belakang, dan kemudian secara berurutan dan perlahan-lahan buka semua selak yang memegang penutup. Di bawah penutup belakang, cermin mata seperti itu muncul di hadapan kita. Dalam foto seterusnya, penutup yang meliputi penyambung kuasa lampu latar juga dialih keluar.
Perlu diingatkan bahawa selongsong logam yang kelihatan dalam foto di atas, yang mana kebanyakan elemen struktur dilampirkan, dipasang pada kedudukan yang dikehendaki dengan bantuan penutup belakang dan tidak dipasang pada apa-apa lagi. Sebelum membuka lagi monitor, dokumentasikan pendawaian semua penyambung dalaman dengan teliti. Benar, peluang sebenar untuk mengelirukan penyambung hanya wujud untuk penyambung kuasa untuk lampu lampu latar.
Untuk berjaga-jaga, kami menetapkan kedudukan penyambung yang tinggal.
Sekarang, dari skrin sebenar, anda boleh mengeluarkan selongsong dengan papan litar bercetak dipasang di dalamnya.
Kemudian kami mengeluarkan papan bekalan kuasa.
Seperti yang dijangkakan, tiga kapasitor elektrolitik yang gagal dapat dilihat pada papan.
Akhir sekali, kami memutuskan sambungan papan bekalan kuasa dan mengeluarkan filem pelindung yang menutupi papan dari sisi konduktor bercetak, filem ini dipegang pada 3 klip plastik.
Sebagai tambahan kepada kapasitor yang jelas gagal, beberapa sumber yang disemak mengesyorkan menggantikan kapasitor C107 untuk tujuan pencegahan.
Bahagian radio ini telah digantikan dengan kapasitor 47 μF x 250 V.
Seperti yang ditunjukkan oleh sumber yang disemak, fius F301 rosak bersama dengan kapasitor. Dalam foto, ini adalah komponen radio hijau, yang boleh dilihat di sebelah kapasitor elektrolitik yang bengkak.
Kami mengeluarkan komponen radio yang mencurigakan dan rosak dengan jelas daripada papan. Penyebab utamanya ialah pengarang baris ini ditinggalkan tanpa komputer pada 9 Mei 2017.
Sebagai ganti komponen radio yang gagal, kami memasang kapasitor yang serupa. Daripada fius 3 A, fius 3.15 A dengan petunjuk pateri dipasang.
Selepas pemasangan, prestasi monitor telah dipulihkan sepenuhnya, selepas tiga minggu penggunaan intensif, tiada penyelewengan diperhatikan dalam kerja. Pengarang bahan itu ialah Denev.
Apa yang perlu dilakukan jika monitor berhenti dihidupkan, tonton kelas induk dengan foto langkah demi langkah, bagaimana anda boleh membaikinya sendiri.
Selalunya berlaku bahawa, setelah bekerja dengan setia selama beberapa tahun, monitor tiba-tiba enggan dihidupkan dalam satu ketika, walaupun penunjuk LED hijaunya terus berkelip.
Salah satu sebab yang mungkin untuk fenomena ini, yang walaupun seorang amatur radio pemula dapat mengatasinya, akan didedahkan dalam kelas induk ini.
Di sini kami akan menerangkan pembaikan monitor LCD SAMSUNG SyncMaster 540N, walaupun sejak beberapa bulan lalu dengan kerosakan yang sama, 5 monitor jatuh ke tangan saya - SAMSUNG SyncMaster dengan dimensi pepenjuru 15 dan 17 inci, Acer - 17 inci.
Walaupun terdapat perbezaan dalam reka bentuk dan pengeluar yang berbeza, prinsip operasi bekalan kuasa adalah biasa untuk semua dan beberapa bahagiannya boleh ditukar ganti.
Selepas mengeluarkan kord, kami teruskan untuk membuka monitor.
Gunakan pemutar skru kerinting untuk membuka skru yang menahan dirian dan tanggalkannya.
Pendirian dikeluarkan, kami mengambil pisau yang agak kuat - pisau lipat dengan bilah tahan lama dan tidak bercucuk akan sesuai.
Kami terbalikkan monitor, masukkan bilah pisau ke dalam celah antara bekas monitor dan penutup hadapan - sentiasa dari sudut tertentu, bukan dari tengah.
Perlahan-lahan menolak bahagian badan ke sisi dengan pisau, kami perlahan-lahan bergerak ke tengah dan kemudian ke sudut bertentangan; kemudian kami mengulangi operasi ini dengan tepi sisi monitor.
Angkat sarung dengan berhati-hati, balikkan - dan ia terpisah sepenuhnya dari bingkai hadapan, di mana semua elektronik kekal, disertakan dalam skrin logam.
Tanggalkan plat pengunci, diikat dengan selak yang dicop.
Kami mengeluarkan penyambung dari satu sisi.
... dan pada yang lain. Berhati-hati mengoyak pita yang memegang wayar ke tapak logam.
Tanggalkan tapak logam, yang menempatkan bekalan kuasa monitor.
Blok yang lebih besar, ditutup dengan plat penebat lut sinar dan diikat dengan tiga skru, ialah bekalan kuasa.
Tanggalkan skru, keluarkan penyambung dengan wayar dan.
... keluarkan unit bekalan kuasa. Dengan mengklik pada foto, kita akan melihat tiga kapasitor elektrolitik yang bengkak (mereka diserlahkan dalam bulatan merah) - inilah sebab keadaan monitor "tidak berupaya" semasa.
Di samping itu, bahagian-bahagian ini terletak di bahagian keluaran, bahagian voltan rendah unit bekalan kuasa sebagai penapis kuasa, yang bermaksud bahawa kebarangkalian kegagalan bahagian utama unit bekalan kuasa adalah sangat kecil.
Kami menyolder bahagian yang rosak dan melihat inskripsi pada kesnya.
Jadi, punca semua masalah kami adalah kapasitor dengan kapasiti 330 dan 820 uF dengan voltan operasi 25 V dan 1200 uF - 10 V.
Kami memilih pengganti yang serupa (mungkin dengan voltan operasi yang lebih tinggi sedikit - jika dimensi membenarkan) dan memasangnya dan bukannya yang rosak.
Letakkan tepi papan litar di alur khas dalam panduan, letakkan di tempatnya dan pasangkannya dengan skru.
Seterusnya, kami memasang monitor dalam susunan terbalik, mengingati untuk memeriksa wayar lebih kerap - supaya tidak memindahkannya ke mana-mana secara tidak sengaja.
Pasang semula sarung - ia juga merupakan penutup belakang monitor. Jika penyingkirannya agak susah payah, kini beberapa klik pada tepi monitor dengan tangan anda - dan kes itu dipasang hampir serta-merta.
Kami mengikat pendirian - dan kami boleh mengandaikan bahawa pembaikan monitor komputer dengan tangan kami sendiri telah selesai dan kami boleh mula menguji peranti kami.
Kami menyambungkan monitor dengan kabel ke komputer atau komputer riba, menghidupkan kuasa - dan menikmati hasil tangan kami sendiri.
Pada abad ke-21, kita tidak dapat membayangkan hidup kita tanpa komputer peribadi. Bagi kami, dia adalah pembantu dalam kerja, dan peranti untuk rekreasi, dan alat komunikasi. Tetapi apabila alat "keajaiban" ini rosak, kita mempunyai pemikiran pertama dan nampaknya betul - untuk beralih kepada pakar. Tetapi anda tidak perlu sentiasa tergesa-gesa untuk melakukannya.
Cuba selesaikan masalah sendiri dahulu. Dalam sesetengah kes, ini agak mungkin.
Dan dalam mana, kita sekarang akan memikirkannya.
Dengan kerosakan ini, pertama sekali, anda harus menyemak kabel kuasa yang bersambung ke unit sistem. Anda perlu memastikan ia sesuai dengan soket unit sistem dan alur keluar.
Keutuhan kabel boleh diperiksa dengan menggantikannya dengan yang lain. Contohnya, mengambil wayar dari monitor.
Jika operasi ini tidak membantu. Buka panel sisi unit sistem dan periksa sama ada penunjuk voltan pada papan induk dihidupkan. Sekiranya tidak ada cahaya, maka, kemungkinan besar, bekalan kuasa rosak. Gantikannya.
Tetapi jika penggantian bekalan kuasa tidak membantu untuk menghapuskan kerosakan, maka sudah tiba masanya untuk menghubungi tuan.
Mula-mula, pastikan butang Kuasa dihidupkan. Jika tidak, kemudian semak kabel kuasa dengan analogi dengan menyemak unit sistem.
Jika butang "Kuasa" menyala, tetapi imej tidak muncul pada skrin, kemungkinan pincang fungsi mungkin disebabkan oleh kerosakan kad video. Sangat mudah untuk memastikan bahawa kad video tidak berfungsi. Ia adalah perlu untuk memutuskan sambungan kabel isyarat dari kad video dan menyambungkannya ke input kad video bersepadu, yang biasanya dibina ke dalam papan induk. Jika selepas operasi ini imej muncul, gantikan kad video. Jika tidak, hubungi pakar.
Sebab utama untuk ini adalah terlalu panas pemproses atau pendaftaran tersumbat. Pemproses yang terlalu panas paling kerap berlaku disebabkan oleh unsur-unsur berdebu pada papan induk. Oleh itu, adalah perlu untuk membuka panel sisi unit sistem dan membersihkan semua unsur habuk, terutamanya kipas penyejuk dengan teliti.
Pendaftaran dibersihkan menggunakan program CCleaner dari mana-mana versi. Muat turun, pasang versi bahasa Rusia dan ikut arahan untuk membersihkan pendaftaran.
Berikut adalah hampir semua kerosakan yang boleh dihapuskan tanpa bantuan pakar.
Tetapi masih belum terlambat untuk belajar dan "menyembuhkan" komputer anda sendiri. Kaji dan ia akan menjimatkan banyak masa dan wang anda.
Kini hampir setiap rumah mempunyai komputer peribadi. Setiap pengguna boleh melakukan pembaikan komputer sendiri, dengan tangannya sendiri.
Teknik ini agak boleh dipercayai, terutamanya dalam tangan yang berkebolehan. Juga, kebolehpercayaan, atau lebih baik untuk mengatakan, jangka hayat, akan ditambah kepadanya oleh pelindung lonjakan atau UPS (bekalan kuasa tidak terganggu), kerana ia bukan rahsia kepada sesiapa sahaja bahawa voltan dalam rangkaian elektrik secara berkala melompat.
Fenomena ini dikaitkan dengan pelbagai faktor, kerosakan dalam rangkaian itu sendiri atau kotak pengubah, kemasukan tiga cerek, dua pengering rambut dan sepasang pemanas dalam satu saluran keluar, angin kencang bermain dengan wayar, telaga, dan sebagainya.Dan beberapa elemen komputer takut bukan sahaja lompatan dalam rangkaian, tetapi hanya elektrik statik kulit manusia. Jadi, sebelum kita naik ke dalam komputer, kita tidak akan memegang kepala kita, tetapi meletakkan tangan kita pada bateri, selepas itu kita akan mengambil pembaikan komputer dengan tangan kita sendiri, boleh dikatakan, dengan teliti.
Jadi, masalah pertama - komputer tidak dihidupkan. Perkara pertama yang kami lakukan, biasanya, kami melihat untuk melihat sama ada ia termasuk dalam rangkaian, selepas itu kami menekan butang sepuluh kali lagi. Jika ia tidak membantu, panik bermula. Anda tidak perlu panik, periksa sama ada terdapat elektrik di rumah. Jika ya, mungkin terdapat beberapa kesalahan. Masalah yang paling biasa ialah bekalan kuasa yang rosak.
Dengan sendirinya, ia kelihatan seperti kotak dengan kipas di dalamnya. Anda boleh mengetahuinya dengan menyambungkan komputer dengan bekalan kuasa yang berbeza. Tetapi hanya sedikit yang mempunyai satu. Anda juga boleh, selepas memutuskan sambungan komputer dari rangkaian, putuskan sambungan bekalan kuasa dari papan induk (penyambung lebar, lebih kerap putih, jangan lupa tentang penyambung kedua yang lebih kecil). Apabila semua wayar diputuskan, kini kami menyambung semula komputer ke rangkaian. Pada penyambung lebar bekalan kuasa, kita perlu menutup dua kenalan: hijau dan hitam (mana-mana hitam). Jika ia tidak bermula, kita pergi ke kedai untuk yang baru.
Penyambung bekalan kuasa yang luas
Sangat jarang, sebabnya mungkin terletak pada kerosakan butang kuasa. Ini juga mudah disahkan. Pada papan induk kita dapati dua pin di mana PWD SW ditulis di sebelahnya.
Palam kuasa pada papan induk
Cara paling mudah untuk melakukan ini ialah mengikut wayar dari butang. Kami mengeluarkan penyambung sambungan butang, dan menutupnya dengan pemutar skru. Jika ia tidak bermula, maka itu bukan masalah dia. Sekali lagi, ini adalah kejadian yang sangat jarang berlaku dan kemungkinan besar sebabnya adalah dalam bekalan kuasa. Lagipun, walaupun papan induk yang rosak akan dihidupkan, walaupun untuk satu saat, tetapi kipas penyejuk akan berfungsi.
Ngomong-ngomong, kipas penyejuklah yang menjadi punca utama habuk yang banyak di dalam bekas komputer. Mana-mana elektronik takut habuk. Terutama sukar. Jadi kami secara berkala membersihkan dan meniup komputer. Anda boleh melakukan ini dengan tin udara termampat, pembersih vakum, berus cat air akan banyak membantu kita dalam perkara ini, saya mengaku, saya lebih suka musang.
Masalah kedua ialah ia dihidupkan dan, serta-merta, dimatikan. Saya menemui ini beberapa kali dalam latihan saya. Sama ada motherboard atau pemproses rosak. Jom ikut tertib. Terdapat banyak kapasitor pembetulan voltan pada papan induk. Kerana terlalu panas, mereka, dari masa ke masa, kehilangan kapasiti mereka dan gagal. Oleh itu, pastikan komputer tidak terlalu panas. Tetapi jangan tergesa-gesa membuang papan induk. Papan induk secara beransur-ansur gagal akibat terlalu panas. Ini disertai dengan pembekuan komputer, selalunya, dengan "Skrin Biru Kematian" yang sama. Jadi, "ibu" tidak akan dilindungi serta-merta, tetapi masih akan menggegarkan saraf anda selama beberapa bulan sebelum itu.
Pemproses dan menggunakan pes haba padanya
Jika ia berlaku secara spontan.
Kemungkinan besar, pemproses harus dipersalahkan, atau sebaliknya, penyejukannya yang tidak mencukupi. Dan ada kemungkinan dia masih utuh. Apa yang kita buat? Jangan lupa letakkan tangan anda pada bateri. Putuskan sambungan komputer daripada rangkaian. Tanggalkan penutup perumahan. Kita perlu pergi ke pemproses. Ia terletak di bawah heatsink terbesar, yang, pada gilirannya, terletak di bawah kipas terbesar (secara umum, adalah betul untuk memanggil kipas sedemikian dalam komputer sebagai "lebih sejuk") pada motherboard. Anda boleh melihat bahawa terdapat wayar yang datang dari penyejuk, atau lebih tepatnya tiga wayar biasanya digulung. Putuskan sambungan mereka. Sekarang kita akan mengeluarkan penyejuk dengan radiator. Kami tidak tergesa-gesa untuk mengambil pemutar skru. Pada hampir semua papan induk moden, radiator moden diikat dengan klip dan dikeluarkan / dipasang dengan tangan.
Anda mungkin perlu bermain-main. Di atas semua itu, jangan gunakan kekerasan dengan seluruh lengan atau berat badan anda. Hanya dengan lembut dan hanya dengan jari anda. Setelah mengeluarkan "pembinaan" ini, kami melihat kotak logam kecil (pada komputer moden).Penutup dibuka dengan mengangkat tab logam. Kami membuka penutup dan mengeluarkan pemproses dengan berhati-hati. Anda tidak akan melihat bahawa ia terbakar, melainkan anda membuangnya ke dalam api. Pertama, lihat tempat pemproses dipasang. Terdapat banyak, banyak kaki kecil. Lihat dengan teliti untuk melihat sama ada satu atau lebih bengkok. Jika ia bengkok, kemudian menahan nafas anda, anda boleh cuba meluruskannya dengan jarum, tetapi saya tidak menasihati. Kami akan menangguhkan prosedur ini sebagai pilihan terakhir. Seterusnya, kita memerlukan pes haba. Anda boleh membelinya di kedai komputer. Pes haba membantu memindahkan haba dari pemproses ke heatsink. Lagipun, jika terdapat sudut sedikit pun antara satah permukaan mereka, maka terdapat juga jurang. Pes haba, seperti yang anda mungkin rasa, menghapuskan jurang ini.
Menyemperit pes haba ke pemproses
Anda perlu menggunakannya pada pemproses, setelah membersihkannya dari yang lama dan kering. Setelah meletakkan pemproses di tempat yang sepatutnya, kami memasang heatsink dengan penyejuk di tempatnya. Kami menyambungkan penyejuk. Kami menghidupkan komputer. Jika semuanya sama, kemungkinan besar pemproses perlu diganti. Kami juga menggunakan pes haba pada pemproses baharu.
Kes ketiga. Komputer dihidupkan dan berbunyi bip tanpa but lagi atau bahkan tanpa menghidupkan monitor. Dan kita semua sudah biasa dengan satu decitan pendek setiap kali kita menghidupkannya. Ini menandakan bahawa ujian awal telah selesai dan semua komponen berfungsi dengan baik. Tetapi apabila dia membunyikan sesuatu seperti melodi, ini sudah menjadi isyarat tentang kerosakan beberapa komponen. Set melodi ini agak baik, makna setiap melodi bergantung pada firma dan model BIOS anda. Anda boleh mengetahui dengan mencari cip BIOS pada papan induk.
Cip BIOS daripada AMIBIOS
Jika AMI ditulis di atasnya, maka kita melihat jadual di bawah, jika Anugerah, maka kita melihat jadual kedua lebih rendah, dan jika tidak kedua-duanya, kita pergi ke rakan, jiran, hidupkan komputer dan pergi ke Google: my.housecope.com/wp -content / uploads / ext / 1717. Cari mengikut nama BOIS anda.
Fenomena ini disebut sebelum ini dalam artikel ini. Mungkin disebabkan oleh terlalu panas motherboard. Tetapi bukan sahaja ini boleh menjadi puncanya. Terlalu panas kad video juga mengakibatkan skrin biru. Pantau keadaan penyejuk penyesuai video. Dan, seperti yang telah dikatakan, anda tidak sepatutnya bermain permainan intensif sumber pada musim panas. Tetapi fenomena ini sendiri dikaitkan dengan ralat maut dalam kernel sistem pengendalian. Apabila mana-mana program atau pemacu yang berjalan dalam kernel cuba untuk melaksanakan arahan yang tidak sah, ralat ini berlaku. Satu-satunya cara ialah but semula.
Kes kelima. Komputer berdengung seperti traktor. Ini disebabkan oleh sistem penyejukan iaitu penyejuk (kipas). Lama kelamaan, gasket plastik dalam galas sejuk haus, ia tersumbat dengan habuk. Ini membawa kepada getaran dan buzznya. Cara paling mudah untuk menyelesaikan masalah ini ialah mengenal pasti penyejuk mana yang berdengung dan menggantikannya dengan yang baharu. Secara umum, sangat mudah untuk mengenal pasti perkara ini. Penyejuk dalam bekalan kuasa hampir tidak pernah berdengung. Lebih sejuk pada kad video dan lebih sejuk pada pemproses boleh berdengung. Biar saya beritahu awak sedikit rahsia. Terdapat penyejuk yang boleh dibongkar, dan ada yang tidak. Jika keputusan dibuat untuk menghapuskan hum, maka penyejuk lama tidak lagi sayang. Kami mengeluarkannya dari radiator, untuk ini kami perlu memutarnya dengan pemutar skru. Kami memerlukan salib kecil. Jadi, di sini ia terletak di hadapan kami di atas meja.
Tempat keluar wayar biasanya ditutup dengan pita pelekat. Kami mengeluarkan filem ini dan menonton. Jika anda boleh membukanya, buka. Penutup boleh dikeluarkan dengan pemutar skru rata kecil. Seterusnya, keluarkan gandar dengan kelopak dari bekas sejuk. Anda mungkin akan melihat sekeping plastik putih pudar - ini adalah baki gasket. Ia adalah perlu untuk membersihkan gandar dan di mana ia dimasukkan dengan perlawanan, bulu kapas, cologne. Membuat gasket baru tidak sukar. Ambil pisau perkeranian, cari isi semula pen helium yang tidak diperlukan dan potong cincin nipis dengan berhati-hati. Ia akan menjadi jalur baharu. Sebagai pelincir - walaupun minyak bunga matahari.Kami meletakkan paksi di tempatnya, betulkan kes ini dengan palam. Dan voila, penyejuk berjalan senyap seperti baru.
Kes keenam. Komputer dihidupkan, sistem but (tetapi sangat perlahan). Semuanya nampaknya berfungsi, tetapi, sekali lagi, folder "Dokumen Saya" dibuka hampir seminit. Dan lain-lain. Kes biasa kegagalan cakera keras. Cakera keras sangat takut habuk. Cuba tiup dengan baik. Jangan cuba membuka. Ia mesti dimeteraikan. Jika ia tidak membantu, nampaknya, anda perlu membeli yang baru. Sekiranya keadaan sedemikian timbul, lebih baik jangan teragak-agak dengan pembelian. Pada bila-bila masa, dia akhirnya boleh berputus asa. Hasilnya ialah kehilangan data anda yang tidak boleh diperbaiki. Di sini saya ingin mengatakan bahawa salinan sandaran data anda adalah insurans untuk tidak kehilangannya. Beli sendiri pemacu keras luaran yang bersambung ke komputer anda melalui USB.
Foto dan fail peribadi lain yang anda sayangi paling baik disimpan pada cakera optik. Apabila disimpan dengan betul, iaitu, dalam kotak di rak, ini adalah cara yang paling boleh dipercayai. Berikut adalah beberapa contoh dari amalan peribadi saya. Saya mempunyai kad kilat USB lapan gigabait. Terdapat banyak dokumen, semua jenis program dan perkara kecil lain. Seorang rakan meminta untuk membuang antivirus. Ia berlaku bahawa port USB tidak membekalkan voltan yang betul. Papan induk yang rosak harus dipersalahkan. Ia adalah dalam port USB sedemikian yang pemacu kilat saya ditakdirkan untuk menggembirakan. Ia terbakar serta-merta. Tiada siapa yang akan mengembalikan data anda kepada anda, tetapi program atau memasang semula sistem pengendalian memerlukan masa maksimum lima belas minit.
Saya ingin memberi anda beberapa petua umum untuk menggunakan komputer peribadi anda.
Cakera Lyser Cacat
Dan yang terbaik, kepada proses yang sangat membosankan untuk membuka pemacu, membersihkannya daripada serpihan cakera, dan memasangnya semula. Ini adalah prosedur yang mudah, tetapi tidak semua orang boleh mengendalikannya. Pembaikan komputer buat sendiri, bagaimanapun, memerlukan pengetahuan dan kemahiran tertentu.
Sebagai kesimpulan, saya akan mengatakan bahawa saya telah melakukan pembaikan komputer dengan tangan saya sendiri lebih daripada sekali. Rakan-rakan dan kenalan sering bertanya tentang perkara ini. Kami telah menyusun semua perkara utama. Tiada gunanya membetulkan kerosakan yang lain. Apa yang rosak dalam komputer tidak boleh dibaiki tanpa pendidikan dan peralatan khas. Tiada yang kekal selama-lamanya, semua komponen komputer mempunyai sumber mereka sendiri. Majoriti, dengan cara ini, tidak akan kehabisan sumber ini walaupun pada saat ia benar-benar usang. Saya mempunyai komputer lama, ia berusia lebih dari tiga belas tahun. Pada masa ini, hanya penyejuk sahaja yang berubah di dalamnya, dengungnya terlalu kuat. Pada satu ketika, ia adalah pembelian yang mahal dan sangat berbaloi, tetapi kini, selepas bertahun-tahun, kebanyakan kita mempunyai telefon bimbit pada masa yang lebih berkuasa daripada komputer itu.
|
Video (klik untuk bermain). |
Saya akan sangat berterima kasih jika anda berkongsi artikel ini dengan rakan anda di rangkaian sosial dan blog, ia akan menjadi bagus untuk membantu blog saya berkembang:
