Secara terperinci: pembaikan enjin 4d56t buat sendiri daripada tuan sebenar untuk tapak my.housecope.com.
Pam bahan api tekanan tinggi, ringkasnya - pam bahan api tekanan tinggi adalah bahagian penting dalam enjin diesel moden. Pam bahan api tekanan tinggi direka untuk membekalkan bahan api kepada silinder dalam kuantiti yang ditetapkan dengan ketat dalam kitaran tertentu enjin diesel.
Pam bahan api berbeza dalam jenis suntikan bahan api:
suntikan terus enjin diesel (bekalan enjin diesel dan suntikannya ke dalam silinder berlaku serentak);
suntikan bateri (bahan api bertekanan terkumpul dalam "akumulator" khas dan kemudian dibekalkan kepada penyuntik).
PERHATIAN! Bosan membayar denda daripada kamera? Cara yang mudah dan boleh dipercayai, dan yang paling penting 100% sah, didapati tidak menerima lebih banyak "surat kebahagiaan". Baca lagi"
Juga, pam bahan api tekanan tinggi mungkin berbeza antara mereka dalam jenis, pam boleh terdiri daripada reka bentuk berikut:
dalam barisan;
berbilang bahagian;
pengedaran.
Jika anda tidak pergi ke "hutan" perbezaan reka bentuk antara pam jenis yang berbeza, maka anda hanya boleh mengenal pasti perbezaan tertentu di antara mereka. Dalam pam sebaris dan berbilang bahagian, setiap bahagian membekalkan diesel kepada silinder "sendiri". Dalam pam pengedaran, satu "blok" mampu membekalkan beberapa silinder dengan diesel.
Juga, satu lagi perbezaan antara pam suntikan ialah "kuasa" mereka - berapa banyak silinder pam itu direka bentuk dan tekanannya. Secara umum, ini semua adalah perbezaan yang jelas antara pam. Secara umum, ini adalah perbezaan utama antara pam. Kini kami tidak akan lagi menyeksa pembaca kami dengan teori tentang operasi pam suntikan dan ciri primitifnya, yang telah lama diterangkan di Internet dalam kuantiti yang banyak. Mari kita beralih kepada spesifik segera.
Pengeluar enjin Mitsubishi sengaja ditinggalkan di sini. Ini disebabkan oleh fakta bahawa pada masa ini terdapat beberapa derivatif enjin ini. Oleh itu, mereka mempunyai perbezaan reka bentuk yang minimum, dan pam suntikan sesuai untuk kedua-dua motor.
Video (klik untuk bermain).
Untuk lebih spesifik, ini adalah enjin yang sama seperti Hyundai D4BH, pam untuknya mempunyai keserasian penuh dengan enjin pembakaran dalaman 4D56T (perbezaan antara enjin pembakaran dalaman 4D56 dan 4D56T adalah tidak ketara, indeks "T" menunjukkan pengecas turbo enjin).
Pam itu sendiri untuk enjin di atas, hanya ada satu, dihasilkan oleh Zexel (aka Diezel Kiki), dan kini BOSCH. Ya, pembekal akhir dan pembungkusan mungkin berbeza-beza, tetapi pada akhirnya, pam suntikan untuk motor ini hanya boleh didapati daripada Zexel atau BOSCH.
Pada asasnya, keluaran pam suntikan yang dipercepatkan pada enjin ini disebabkan oleh bahan api berkualiti rendah, serta oleh kemasukan unsur asing ke dalam sistem, yang sering berlaku apabila sambungan longgar dan memandu di atas medan kasar, ford, dll.
VIDEO Masalah utama dengan pam suntikan pada enjin ini adalah seperti berikut:
Kerosakan (disebabkan haus yang dipercepatkan) bahagian dalaman pam - pasangan pelocok, galas dan bahagian lain.
Pencemaran penapis (jaring pelindung dan elemen) akibat kemasukan unsur asing ke dalam sistem.
Peningkatan atau kelajuan terapung disebabkan oleh apa yang dipanggil. "Pengairan" sistem - kemasukan udara ke dalam sistem akibat sambungan longgar dan gasket dan pengedap yang haus.
Enjin dihidupkan dalam cuaca sejuk, disebabkan oleh termostat yang tersekat atau rosak (terletak di sebelah kiri pam, mekanisme pendahuluan suntikan).
Pecahan lain yang dikaitkan dengan elemen lain - lilin, pemanasan automatik, bekalan bahan api, tetapan sudut pendahuluan suntikan diesel.
Sehingga kini, perdebatan tentang pam suntikan mana untuk enjin 4D56 / 4M40 / D4BH yang lebih baik, elektronik atau mekanikal, tidak reda. Seberapa besar perbezaan dalam pam suntikan itu sendiri dan elektronik lampiran untuk pam. Adakah relevan untuk menggantikan pam bahan api elektronik dengan pam mekanikal.Mari kita lihat lebih dekat.
Jadi, perbezaan utama pada masa ini bukanlah pam itu sendiri, tetapi peralatan (elektronik atau mekanik) yang mengaktifkan sistem bekalan bahan api, bergantung pada satu atau satu lagi mod operasi enjin. Dalam pam suntikan mekanikal, pengaktifan berlaku disebabkan oleh kawalan mekanikal langsung pam suntikan. Kabel berjalan dari pedal gas ke pam, yang mengawal sistem. Dalam pam suntikan elektronik (EFI), pedal gas sudah elektronik dan sistem diaktifkan melalui unit dan penderia elektronik yang disertakan.
Terdapat juga versi tentang kewujudan pemacu kabel untuk mengawal pam suntikan elektronik (terdapat rheostat kawalan pada pam itu sendiri), tetapi kakitangan editorial kami tidak dapat mengesahkan kebolehpercayaan maklumat khusus ini.
Gambar rajah struktur pam mekanikal:
Kelebihan pam suntikan mekanikal:
kemudahan penyelenggaraan;
kebolehpercayaan (disebabkan oleh kurang komponen elektronik dan sensor, yang sering gagal "cinta");
kos, sebagai peraturan, pam mekanikal lebih murah daripada "rakan sejawatan" elektronik mereka.
Kelemahan pam suntikan mekanikal:
ketiadaan sebarang sistem petunjuk dan kualiti unit;
keperluan untuk memperhalusi parameter dan memantau keadaan semua elemen berkaitan sistem (palam pencucuh, pam bahan api, peranti pemasaan suntikan diesel);
peningkatan penggunaan berbanding pam elektronik.
prestasi cengkaman sedikit lebih teruk pada rpm tinggi berbanding pam elektronik.
Gambar rajah struktur pam elektronik:
Kelebihan pam suntikan elektronik:
operasi enjin yang lebih stabil, ketiadaan revolusi "terapung" dengan elemen pengiring yang boleh diservis (lilin, mekanisme pendahuluan suntikan, dll.), termasuk komponen elektronik dan sensor;
mengurangkan penggunaan bahan api berbanding pam mekanikal;
prestasi cengkaman pada rpm tinggi adalah lebih baik sedikit daripada kenderaan yang dilengkapi dengan pam mekanikal;
keupayaan untuk membaca ralat melalui unit kawalan elektronik.
Kelemahan pam suntikan elektronik:
sejumlah besar penderia dan elektronik lain, dan ini merumitkan pembaikan kenderaan dan meningkatkan kos penyelenggaraan;
kesukaran mencari beberapa komponen elektronik;
kesukaran dalam pemilihan pam itu sendiri dan komponennya, kerana terdapat sejumlah besar variasi berbeza dengan elektronik berengsel dan ia berbeza bergantung pada pembuatan dan model kereta;
kebolehpercayaan unit pam elektronik adalah lebih rendah daripada yang mekanikal, kerana komponen dan penderia elektronik selalunya boleh gagal.
Sebelum meneruskan penerangan mengenai proses mengeluarkan pam dari kereta, harus disebutkan bahawa artikel ini bukanlah panduan untuk bekerja pada kereta tertentu!
Pam suntikan Zexel (aka Diezel Kiki atau BOSCH) dilengkapi dengan sejumlah besar kereta dengan enjin 4D56, 4M40, D4BH. Selain itu, keluarga enjin ini dipasang pada kereta yang sama sekali berbeza dari segi ciri dan susunan unitnya, seperti Pajero Sport dan Hyundai Oldax, jadi lampiran akan berbeza dalam kebanyakan kes. Kami hanya akan bercakap tentang proses penyingkiran pam secara umum, tanpa menyelidiki perbezaan reka bentuk antara kereta jenama berbeza yang dilengkapi dengan enjin dan pam ini.
Untuk mengeluarkan pam, anda perlu melakukan perkara berikut:
keluarkan semua pendawaian elektrik dari pam itu sendiri;
keluarkan paip penyejuk dari intercooler;
buka skru talian tekanan tinggi, untuk ini gunakan kekunci untuk "14";
selepas itu perlu mengeluarkan muncung, ini dilakukan dengan kepala panjang pada "22";
kemudian keluarkan mesin basuh (2 pcs.) dari telaga untuk muncung;
selepas itu perlu membersihkan telaga dari kotoran, dsb. dan tutup tempat duduk muncung dengan kain bersih atau gamkannya dengan ketat;
selepas langkah di atas, adalah perlu untuk mengalih keluar mekanisme pemasaan (untuk maklumat lanjut tentang mengalih keluar mekanisme pemasaan, lihat buku pembaikan kereta tertentu);
sebaik sahaja pemasaan ditanggalkan, adalah perlu untuk menanggalkan gegancu pam suntikan bahan api dan pastikan anda menetapkan tanda pada pam suntikan dan blok enjin, ini dilakukan supaya lebih mudah untuk memasang pam dan melaksanakannya. pelarasan;
sebaik sahaja semua langkah di atas selesai, anda boleh menanggalkan bolt pengikat pam suntikan.
Pam dikeluarkan, sekarang, bergantung pada masalah, ia boleh dihantar ke perkhidmatan kepada tuan. Nah, atau lakukan sendiri jika kerosakan tidak begitu serius.
Pemasangan pam suntikan dilakukan dalam urutan terbalik: pemasangan bolt, sambungan hos vakum dan elektrik, dsb. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa apabila memasang pam, pastikan anda menetapkan tanda pada kedudukan yang betul! Di samping itu, perlu diingat bahawa unsur-unsur sistem tekanan tinggi mesti dipasang menggunakan sepana tork. Kami melampirkan daya pengetatan setiap elemen semasa pemasangan:
muncung - 55-60Nm;
paip tekanan tinggi - 30Nm;
paip kembali - 25-30 Nm.
VIDEO Sebaik sahaja pemasangan selesai, anda perlu memusingkan takal aci engkol dengan sepana dan pastikan tiada ketukan dan bunyi ketukan luar. Kemudian anda perlu mengepam bahan api dan kemudian menghidupkan kereta.
Untuk membaiki pam dengan tangan anda sendiri adalah pekerjaan yang bertanggungjawab yang memerlukan sejumlah besar pengetahuan, pengalaman dan ketersediaan peralatan anda sendiri, oleh itu, sebelum membuat keputusan mengenai langkah yang begitu penting, kami amat mengesyorkan agar anda menimbang peluang anda. Ya, penyelenggaraan yang mudah seperti memasang kit pembaikan untuk gasket dan membersihkan mesh penapis tidak begitu sukar untuk dilakukan, dan anda boleh melakukannya sendiri. Tetapi pembaikan yang lebih serius harus dipercayai oleh profesional.
Subjek ujian ialah pam mekanikal dikeluarkan dari kenderaan dan dicuci. Salah satu pembaikan yang lebih mudah ialah menggantikan pengedap aci.
Untuk melakukan ini, adalah perlu untuk mengeluarkan takal pemacu pam dengan takal, kemudian keluarkan meterai minyak lama dan pasang yang baru. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tidak perlu menekan secara mendalam kedap minyak baru, pelarasan dan kedudukannya tidak boleh berbeza daripada cara pemasangan sebelumnya.
Seterusnya - membersihkan jaringan di hadapan pasangan pelocok. Untuk melakukan ini, tanggalkan 4 bolt pada badan pam itu sendiri, keluarkan penutup, sepanjang jalan memeriksa mekanisme untuk tindak balas (tidak sepatutnya ada), dan berhati-hati mengeluarkan pelocok dan meniup mesh. Kemudian pasang semuanya dalam susunan terbalik.
Selebihnya pembaikan adalah lebih rumit dan memerlukan kemahiran tertentu, malah untuk menggantikan kit pembaikan pam yang lengkap. Dengan pembaikan yang mudah, ia tetap berpuas hati dengan membaiki bahan habis pakai di atas dan menggantikan gasket.
Saya akan memberitahu anda sedikit tentang kereta saya.
Mitsubishi Pajero 93 tahun.
Enjin diesel 4D56T semudah but felt, tiada elektronik, semuanya mekanikal, pneumatik dan hidraulik. Kotak itu adalah mekanik (sehingga ke tahap ini saya memandu secara eksklusif pada mesin, saya belajar memandu secara normal dalam seminggu). Roda besar 265x70R16. Anda boleh pergi dengan kereta di mana sahaja ada jalan dan di mana tiada jalan. 🙂 Secara umum, ini adalah jip pertama saya.
Saya membeli Pajero pada 9 Mei 2013, saya memandu selama setahun dan gembira, menuangkan minyak ke dalam enjin dan mengisi salar ke dalam tangki. Sehingga baru-baru ini.
Keputusan baik pulih.
Pada musim sejuk, enjin dihidupkan dengan teruk, minyak mengalir dari semua keretakan di dalam enjin, dan memakan bahan api seolah-olah tidak masuk ke dalam dirinya sendiri. Saya pergi ke stesen servis, mengukur mampatan - 19-20 dalam semua silinder. Dan ini adalah pada kadar 27 - 30 untuk enjin diesel! secara amnya, pekedai menjatuhkan hukuman baik pulih atau ganti motor. Tiada wang untuk menggantikannya: 78,000 rubel untuk motor kontrak dari Jepun. Ia mahal untuk saya. Membaiki enjin dalam perkhidmatan adalah sedikit lebih murah, tetapi lebih kurang sama.
Selepas duduk entah bagaimana dengan rakan dan meminum beberapa liter alkohol cair, kami memutuskan untuk menggunakan enjin itu sendiri. 🙂
Tidak lebih awal berkata daripada selesai. 2 minggu enjin di overhaul.
Bagaimana untuk mengeluarkan motor.
Tiada apa-apa yang sangat rumit. Kami mengambil kereta dan mengeluarkan enjin. 🙂
Sebenarnya, tidak semuanya begitu mudah.
Pertama sekali, kami membuka skru hud supaya ia tidak menghalangnya.
Kami mengeluarkan semua yang ada di bawah hud dan satu cara atau yang lain akan mengganggu penyingkiran motor.
- intercooler (radiator penyejuk udara selepas turbin).
- radiator utama dan kipas penyejuk.
- semua tiub: bahan api, vakum.
- wayar. Tak ramai pun, motor tak ada otak. 🙂 Mereka pergi ke sensor suhu penjana, tekanan minyak dan ke injap dalam pam bahan api.
Kami membuka semua bolt yang dipasangkan enjin pada bingkai. Terdapat 4 daripadanya, 2 di setiap sisi. Kami mengeluarkan enjin. Tidak dikeluarkan? masih akan! Dia, anjing seperti itu, masih terikat pada kotak gear!
Lubang bolt ditandakan dengan warna merah. Dan jika bahagian bawah sangat mudah untuk dibuka, maka bahagian atas masih menjadi masalah. Mereka tidak kelihatan sama ada di bawah tudung atau di bawah. Oleh itu, kami mengambil kord sambungan sepanjang meter ke sepana ratchet, bangun di bawah kereta dan cuba tanggalkan satu bolt selama setengah jam.
Secara umum, bolt dibuka, kami sedang bersiap untuk mengeluarkan motor.
Win manual dan rakan untuk membantu saya. 🙂 Kami pegang motor dengan telinga dari atas dan tarik, tarik, tarik dan tarik keluar.
Kami meletakkan motor pada tayar lama. Kami menolak kereta keluar dari garaj sehingga kami tidak lagi memerlukannya.
Kami membongkar motor.
Kami mula menanggalkan segala-galanya dari motor. Secara harfiah segala-galanya.
Anda perlu membukanya ke skru.
Menanggalkan kepala silinder (Kepala silinder) Ini adalah perkara sedemikian di atas enjin, di mana injap berada.
Kami mengeluarkan semua bahagian dari enjin, meninggalkan satu blok silinder besi tuang. Kami membasuhnya daripada minyak dan habuk. Prosedurnya adalah sama, mereka mencuci berhampiran garaj dengan mesin basuh tekanan tinggi Karcher, seperti dalam cucian kereta profesional. Secara umum, dalam proses mencuci anda seperti Dolmatian dalam bintik hitam. 🙂
Kami memeriksa omboh, mencari keretakan. Tidak ada? Kami menjimatkan 9 ribu rubel yang luar biasa. 🙂
Seterusnya, kita lihat pada aci engkol, leher berkilat harus bebas daripada calar. Tiada calar - lebih baik! Tetapi anda perlu mengukurnya untuk haus, untuk ini kami membawa aci engkol kepada pengawas dan mereka sudah memberitahu anda apa yang perlu dilakukan seterusnya. Jika haus berada dalam julat normal, maka kami membeli sisipan saiz standard di kedai dan memasang, kami fikir kami sangat bertuah. Sekiranya crankshaft sudah haus, maka ia digilap, dan sisipan saiz pembaikan dipilih, berapa banyak crankshaft telah digilap. Mereka mengatakan pada motor ini aci engkol rosak selepas mengisar, tetapi alhamdulillah, semuanya dalam julat normal. 🙂
Kemudian keseronokan bermula. Kami mengambil cincin omboh dan memasukkannya ke dalam silinder. Mula-mula dari atas, kemudian di tengah dan lihat pada kunci (jurang). Di tengah-tengah silinder, di mana omboh bergerak, kuncinya lebih besar, i.e. pelapik silinder sudah haus. Oleh kerana jurang yang besar, mampatan motor berkurangan, ia kehilangan kuasa.
Mengisar pelapik dan membeli omboh baru untuk saiz baru adalah mahal! Omboh kami adalah normal!
Gantikan pelapik dengan yang baru. Kemudian kami akan memasukkan piston kami sendiri!
Jadi mari kita lakukannya. Kami pergi ke kedai dan membeli sarung. Keseronokan ini berharga 2,500 rubel + 8,000 rubel untuk pemasangan semua empat selongsong. Anda tidak boleh memasangnya sendiri, anda perlu menghubungi pakar.
Kami mengambil blok selepas lengan dan menikmati lengan baharu. Sekali lagi kami mengambil cincin dan memasukkannya, kami melihat. Kelegaan adalah sama kecil di mana-mana dalam silinder. Hooray!
Kami memasang motor dalam susunan terbalik.
Kami meletakkan cincin baru di dalam omboh. Pelapik baharu (aci engkol) dan rod penyambung (omboh) kami putar aci engkol dan pusingkannya.
Perkara utama ialah ia berputar dengan bebas dengan tangan, ia tidak boleh digigit di mana-mana. Tuangkan semuanya dengan banyak minyak. Di tempat-tempat di mana sesuatu menyentuh sesuatu dan menggosoknya hendaklah basah. 🙂
Kami meletakkan segala-galanya pada sealant dan jangan lupa tentang gasket.
Kami mengikat kepala. Kami membaca dalam buku bahawa anda perlu mengetatkan bolt dengan tork 120 Nm. Dalam 3 peringkat dan dalam urutan tertentu. Lihat urutan dalam buku.
Sekarang kami mengumpul segala-galanya dalam susunan terbalik. Pada minggu itu, semasa motor dibuka, satu pertiga daripada bolt telah hilang entah ke mana. 🙂 Tetapi balang ajaib stok bolt menyelamatkan hari itu. Perkara utama adalah jangan lupa meletakkan gasket dan pelincir dengan sealant.
Kami memakai tali pinggang masa, tetapkan takal mengikut tanda. Kami memusingkan aci engkol dengan kunci dan melihat bahawa kami tidak melakukan kesilapan di mana-mana dan injap tidak bertemu dengan omboh dan tiada apa-apa baji. Jika kita sakit, kita buka dan lihat apa yang salah.
Malangnya, tidak ada gambar bagaimana kami memasang motor, tetapi semuanya sangat mudah di sana. Serta ditarik keluar - sebaliknya.Jangan lupa tentang bolt yang memasang motor ke kotak. Ia lebih sukar untuk memutarnya daripada membuka skrunya.
Kami menyambungkan semua wayar dan hos. Kami meletakkan radiator dan kipas. Isikan minyak enjin dan antibeku dalam radiator. Kami pergi untuk minum alkohol (bir, kvass, yang suka apa). Selepas setengah jam, kami melihat di bawah kereta. Jika tiada yang menitis - mari mulakan!
Bermula untuk masa yang lama, tk. pam bahan api kosong dan semasa bahan api dipam ke atas anda perlu menghidupkan penghidup selama 10 saat. Motor bersin, bergoncang, mengeluarkan asap hitam, dan akhirnya dihidupkan! Hooray! Kami menang!
Sekarang kita mendengar, jika tiada bunyi berdering dan tidak berbunyi dan tiada bunyi luar, kita pergi untuk mencuci kerja yang berjaya dilakukan, dan biarkan enjin berjalan selama 8-10 jam dalam keadaan terbiar, supaya semuanya akan terbiasa dengannya. 🙂
Jumlah belanjawan acara itu adalah kira-kira 15,000 rubel.
Ini adalah alat ganti, ditambah satu set gasket, + minyak, + antfirz, + lengan.
2 minggu, 3-4 jam bekerja setiap hari.
Jadi baik pulih enjin tidaklah seteruk yang disangka. Walaupun anda hanya melihat stereng dan roda di dalam kereta sebelum ini.
Secara umum, jika sebentar, saya perlu membaiki enjin.
Siapa yang hadapi? Pukul berapa keseronokan itu akan keluar? Mungkin seseorang akan mengambilnya? Di mana saya boleh mendapatkan alat ganti yang lebih murah?
PS: jangan tawarkan kontrak, harganya seperti lantai kereta 🙂
OSAGO untuk penunggang motosikal dan trak - nombor di tapak
OSAGO untuk penunggang motosikal dan trak - nombor di tapak
Secara umum, jika sebentar, saya perlu membaiki enjin.
Siapa yang hadapi? Pukul berapa keseronokan itu akan keluar? Mungkin seseorang akan mengambilnya? Di mana saya boleh mendapatkan alat ganti yang lebih murah?
PS: jangan tawarkan kontrak, harganya seperti lantai kereta 🙂
Enjin 4D56 telah direka bentuk dan diperhalusi dalam tempoh yang panjang selama 10 tahun. Pengilang Mitsubishi memutuskan untuk bereksperimen dengan pemacu kuasa kereta berat - bas, trak, pikap bingkai, pengubahsuaian kargo-penumpang, ia telah memutuskan untuk melengkapkan dengan enjin diesel.
Reka bentuk pengeluar adalah berdasarkan empat sebaris dengan blok besi tuang dan kepala aluminium, pam bahan api tekanan tinggi dan aci pengimbang yang mengurangkan getaran. Pengilang mengesyorkan mengendalikan enjin pembakaran dalaman pada bahan api diesel berkualiti tinggi untuk memastikan sumber yang diisytiharkan 200,000 km.
VIDEO
Tugas utama dalam reka bentuk enjin diesel untuk pereka adalah untuk meningkatkan kuasa dan hayat perkhidmatan, untuk memastikan kebolehselenggaraan normal, oleh itu, enjin menggunakan susunan dalam talian 4 silinder dan skema pengedaran gas DOHC dengan dua aci sesondol overhead. . Versi pengecas turbo menggunakan susun atur enjin aci sesondol SOHC.
Jadual meringkaskan ciri teknikal enjin diesel 4D56:
bolt klac - 16 - 22 Nm
penutup galas - 38 - 42 Nm (utama) dan 25 - 29 Nm (rod penyambung)
kepala silinder - 4 peringkat 78 Nm, longgarkan, 30 Nm + 90 ° + 90 °
Untuk kedua-dua pengubahsuaian atmosfera dan kembung enjin 4D56, potensi 50 liter diletakkan. Dengan. minimum, oleh itu, ia dibenarkan untuk memaksanya sendiri untuk meningkatkan parameter enjin pembakaran dalaman - tork dan kuasa.
VIDEO
Pada mulanya, enjin 4D56 mempunyai penyelesaian reka bentuk biasa yang digunakan pada masa pembangunannya:
4 silinder dalam talian diperbuat daripada pelapik "kering" yang tidak boleh ditanggalkan di dalam blok besi tuang;
kebuk pembakaran pusaran berbentuk khemah di dalam kepala silinder aluminium;
lampiran mempunyai beberapa pemacu tali pinggang yang berasingan;
pengikis minyak besi tuang dan gelang mampatan pada omboh aluminium;
mengimbangi aci enjin untuk mengimbangi daya inersia;
aci engkol keluli palsu dengan lima galas putaran;
lengan rocker adalah aluminium dengan salutan seramik, sejak tahun 1991 mereka dilengkapi dengan penggelek;
pemacu tali pinggang masa;
aci sesondol tuang, 5 sokongan, mengikut skema DOHC;
penapis minyak dengan injap pintasan;
peredaran semula ekzos sistem EGR;
Sistem SQG untuk memudahkan permulaan musim sejuk akibat penyalaan palam pencucuh;
pembersihan pelinciran aliran penuh, penyejuk minyak dan muncung pada aci engkol untuk penyejukan omboh.
Penerangan terperinci tentang operasi pembaikan dan penyelenggaraan enjin pembakaran dalaman mengandungi manual pengilang, oleh itu, adalah mungkin untuk melakukan baik pulih besar sendiri di garaj tanpa peranti khas.
Peranti ICE yang diterangkan di atas membolehkan anda menukar ciri berbanding ciri asas dengan menukar versi perisian tegar dan menggunakan pelbagai lampiran:
kuasa enjin pembakaran dalaman paksa adalah dalam lingkungan 105 - 136 liter. dengan., cacat 94 - 70 liter. Dengan.;
tork tork masing-masing 200 - 226 Nm dan 143 - 200 Nm.
Terdapat versi pengecas turbo 4D56T dengan tork 240 Nm dan 105 hp. Dengan. kuasa.
Pada mulanya, pengurusan loji memastikan sumber operasi sejauh 250,000 km. Apabila menetapkan mod untuk kereta yang berbeza, volum kebuk pembakaran dan reka bentuk kekal tidak berubah, jadi pengguna boleh menukar tetapan ini secara bebas.
Kelemahan reka bentuk adalah:
lokasi tidak berjaya tali pinggang pemacu aci pengimbang, apabila ia pecah, kepingan jatuh di bawah tali pinggang masa, yang terbang;
penggunaan bahan api dan minyak yang tinggi, yang paling kerap digantikan oleh pemilik selepas 5000 larian.
Motor memerlukan bateri yang baik dan bahan api diesel berkualiti tinggi. Tetapi apabila syarat ini dipenuhi, ia bermula pada -30 darjah tanpa masalah. Sekiranya kepala silinder tidak menimbulkan masalah kepada pemiliknya, maka masalah kecil sering berlaku:
gandar goyang injap pecah;
bolt gandar lengan rocker tercabut;
kerosakan aci sesondol;
bolt pendakap aci sesondol tercabut.
Penarafan pemacu kuasa oleh pengguna ialah +3, iaitu, ia tidak cukup dipercayai, ia memerlukan pembaikan berterusan pada perkara kecil.
Enjin 4D56 digunakan pada penghantar pengeluar untuk melengkapkan SUV Mitsubishi:
Padjero II - SUV bersaiz sederhana, 1991 - 2002;
Strada - pikap besar bingkai, 1991 - 1997/1999;
Canter - trak ringan dan peralatan khas, 1993 - 2002;
Delica / Star Wagon / L300 - bas mini dan trak, 1986 - 1999;
L200 - pikap 2 - 4 pintu, 1998 - 2006;
Delica / Space Gear / L400 - versi trak dan utiliti, 1994 - 2007;
Challendger - SUV bersaiz sederhana, 1996 - 1998;
Pajero Sport I - SUV, 1998 - 2008.
Ciri-ciri enjin yang dihasilkan memungkinkan untuk menggunakannya pada trak dan SUV. Kuasa dan tork dicapai pada kelajuan rendah - sederhana, yang penting hanya untuk pengangkutan luar jalan dan kargo.
Dengan mengambil kira ciri reka bentuk dan mod pengendalian yang disyorkan, enjin 4D56 mesti diservis dalam tempoh masa yang ditetapkan:
penukaran minyak dilakukan setiap 10,000 km (atmosfera) atau 7,500 km (Turbo);
ciri enjin diesel ialah kehadiran pam bahan api tekanan tinggi, yang berfungsi kira-kira 300,000 perbatuan;
sistem penyejukan diservis selepas 30,000 km (menggantikan antibeku, memeriksa pengapit dan hos), radiator dibersihkan separuh kerap;
supaya omboh tidak membengkokkan injap, tali pinggang masa diganti pada kira-kira 90,000 km, dan kehausannya harus diperiksa dengan kerap;
lilin kehilangan ciri-cirinya selepas 2 tahun;
hayat bateri sebahagian besarnya bergantung pada reka bentuk dan pengilangnya, ia bertahan kira-kira 4 - 5 tahun;
pengudaraan kotak engkol hendaklah dibersihkan selepas 50,000 km;
manifold ekzos mungkin terbakar selepas 1.5 - 2.5 tahun.
Jika pemilik menaik taraf pemacu kuasa untuk meningkatkan ciri utama, masa penyelenggaraan harus diubah ke bawah.
Jika pacuan tali pinggang putus, enjin 4D56 dijamin membengkokkan injap oleh omboh. Tidak begitu banyak kerosakan biasa untuk pemacu kuasa ini:
Pam bahan api tekanan tinggi, ringkasnya - pam bahan api tekanan tinggi adalah bahagian penting dalam enjin diesel moden. Pam bahan api tekanan tinggi direka untuk membekalkan bahan api kepada silinder dalam kuantiti yang ditetapkan dengan ketat dalam kitaran tertentu enjin diesel.
Pam bahan api berbeza dalam jenis suntikan bahan api:
suntikan terus enjin diesel (bekalan enjin diesel dan suntikannya ke dalam silinder berlaku serentak);
suntikan bateri (bahan api bertekanan terkumpul dalam "akumulator" khas dan kemudian dibekalkan kepada penyuntik).
PERHATIAN! Bosan membayar denda daripada kamera? Cara yang mudah dan boleh dipercayai, dan yang paling penting 100% sah, didapati tidak menerima lebih banyak "surat kebahagiaan". Baca lagi"
dalam barisan;
berbilang bahagian;
pengedaran.
Jika anda tidak pergi ke "hutan" perbezaan reka bentuk antara pam jenis yang berbeza, maka anda hanya boleh mengenal pasti perbezaan tertentu di antara mereka. Dalam pam sebaris dan berbilang bahagian, setiap bahagian membekalkan diesel kepada silinder "sendiri". Dalam pam pengedaran, satu "blok" mampu membekalkan beberapa silinder dengan diesel.
Juga, satu lagi perbezaan antara pam suntikan ialah "kuasa" mereka - berapa banyak silinder pam itu direka bentuk dan tekanannya. Secara umum, ini semua adalah perbezaan yang jelas antara pam. Secara umum, ini adalah perbezaan utama antara pam. Kini kami tidak akan lagi menyeksa pembaca kami dengan teori tentang operasi pam suntikan dan ciri primitifnya, yang telah lama diterangkan di Internet dalam kuantiti yang banyak. Mari kita beralih kepada spesifik segera.
Pengeluar enjin Mitsubishi sengaja ditinggalkan di sini. Ini disebabkan oleh fakta bahawa pada masa ini terdapat beberapa derivatif enjin ini. Oleh itu, mereka mempunyai perbezaan reka bentuk yang minimum, dan pam suntikan sesuai untuk kedua-dua motor.
Untuk lebih spesifik, ini adalah enjin yang sama seperti Hyundai D4BH, pam untuknya mempunyai keserasian penuh dengan enjin pembakaran dalaman 4D56T (perbezaan antara enjin pembakaran dalaman 4D56 dan 4D56T adalah tidak ketara, indeks "T" menunjukkan pengecas turbo enjin).
Pam itu sendiri untuk enjin di atas, hanya ada satu, dihasilkan oleh Zexel (aka Diezel Kiki), dan kini BOSCH. Ya, pembekal akhir dan pembungkusan mungkin berbeza-beza, tetapi pada akhirnya, pam suntikan untuk motor ini hanya boleh didapati daripada Zexel atau BOSCH.
Pada asasnya, keluaran pam suntikan yang dipercepatkan pada enjin ini disebabkan oleh bahan api berkualiti rendah, serta oleh kemasukan unsur asing ke dalam sistem, yang sering berlaku apabila sambungan longgar dan memandu di atas medan kasar, ford, dll.
VIDEO Masalah utama dengan pam suntikan pada enjin ini adalah seperti berikut:
Kerosakan (disebabkan haus yang dipercepatkan) bahagian dalaman pam - pasangan pelocok, galas dan bahagian lain.
Pencemaran penapis (jaring pelindung dan elemen) akibat kemasukan unsur asing ke dalam sistem.
Peningkatan atau kelajuan terapung disebabkan oleh apa yang dipanggil. "Pengairan" sistem - kemasukan udara ke dalam sistem akibat sambungan longgar dan gasket dan pengedap yang haus.
Enjin dihidupkan dalam cuaca sejuk, disebabkan oleh termostat yang tersekat atau rosak (terletak di sebelah kiri pam, mekanisme pendahuluan suntikan).
Pecahan lain yang dikaitkan dengan elemen lain - lilin, pemanasan automatik, bekalan bahan api, tetapan sudut pendahuluan suntikan diesel.
Sehingga kini, perdebatan tentang pam suntikan mana untuk enjin 4D56 / 4M40 / D4BH yang lebih baik, elektronik atau mekanikal, tidak reda. Seberapa besar perbezaan dalam pam suntikan itu sendiri dan elektronik lampiran untuk pam. Adakah relevan untuk menggantikan pam bahan api elektronik dengan pam mekanikal. Mari kita lihat lebih dekat.
Jadi, perbezaan utama pada masa ini bukanlah pam itu sendiri, tetapi peralatan (elektronik atau mekanik) yang mengaktifkan sistem bekalan bahan api, bergantung pada satu atau lain mod operasi enjin. Dalam pam suntikan mekanikal, pengaktifan berlaku disebabkan oleh kawalan mekanikal langsung pam suntikan. Kabel berjalan dari pedal gas ke pam, yang mengawal sistem. Dalam pam suntikan elektronik (EFI), pedal gas sudah pun elektronik dan sistem diaktifkan melalui unit dan penderia elektronik yang disertakan.
Terdapat juga versi tentang kewujudan pemacu kabel untuk mengawal pam suntikan elektronik (terdapat rheostat kawalan pada pam itu sendiri), tetapi kakitangan editorial kami tidak dapat mengesahkan kebolehpercayaan maklumat khusus ini.
Gambar rajah struktur pam mekanikal:
Kelebihan pam suntikan mekanikal:
kemudahan penyelenggaraan;
kebolehpercayaan (disebabkan oleh kurang komponen elektronik dan sensor, yang sering gagal "cinta");
kos, sebagai peraturan, pam mekanikal lebih murah daripada "rakan sejawatan" elektronik mereka.
Kelemahan pam suntikan mekanikal:
ketiadaan sebarang sistem petunjuk dan kualiti operasi unit;
keperluan untuk memperhalusi parameter dan memantau keadaan semua elemen berkaitan sistem (palam pencucuh, pam bahan api, peranti pemasaan suntikan diesel);
peningkatan penggunaan berbanding pam elektronik.
prestasi cengkaman sedikit lebih teruk pada rpm tinggi berbanding pam elektronik.
Gambar rajah struktur pam elektronik:
Kelebihan pam suntikan elektronik:
operasi enjin yang lebih stabil, ketiadaan revolusi "terapung" dengan elemen pengiring yang boleh diservis (lilin, mekanisme pendahuluan suntikan, dll.), termasuk komponen elektronik dan sensor;
mengurangkan penggunaan bahan api berbanding pam mekanikal;
prestasi cengkaman pada rpm tinggi adalah lebih baik sedikit daripada kenderaan yang dilengkapi dengan pam mekanikal;
keupayaan untuk membaca ralat melalui unit kawalan elektronik.
Kelemahan pam suntikan elektronik:
sejumlah besar penderia dan elektronik lain, dan ini merumitkan pembaikan kenderaan dan meningkatkan kos penyelenggaraan;
kesukaran mencari beberapa komponen elektronik;
kesukaran dalam pemilihan pam itu sendiri dan komponennya, kerana terdapat sejumlah besar variasi berbeza dengan elektronik berengsel dan ia berbeza bergantung pada pembuatan dan model kereta;
kebolehpercayaan unit pam elektronik adalah lebih rendah daripada yang mekanikal, kerana komponen dan penderia elektronik selalunya boleh gagal.
Sebelum meneruskan penerangan mengenai proses mengeluarkan pam dari kereta, harus disebutkan bahawa artikel ini bukanlah panduan untuk bekerja pada kereta tertentu!
Pam suntikan Zexel (aka Diezel Kiki atau BOSCH) dilengkapi dengan sejumlah besar kereta dengan enjin 4D56, 4M40, D4BH. Selain itu, keluarga enjin ini dipasang pada kereta yang sama sekali berbeza dari segi ciri dan susunan unitnya, seperti, contohnya, Pajero Sport dan Hyundai Stareks, jadi lampiran akan berbeza dalam kebanyakan kes. Kami hanya akan bercakap tentang proses penyingkiran pam secara umum, tanpa menyelidiki perbezaan reka bentuk antara kereta jenama berbeza yang dilengkapi dengan enjin dan pam ini.
Untuk mengeluarkan pam, anda perlu melakukan perkara berikut:
keluarkan semua pendawaian elektrik dari pam itu sendiri;
keluarkan paip penyejuk dari intercooler;
buka skru talian tekanan tinggi, untuk ini gunakan kekunci untuk "14";
selepas itu perlu mengeluarkan muncung, ini dilakukan dengan kepala panjang pada "22";
kemudian keluarkan mesin basuh (2 pcs.) dari telaga untuk muncung;
selepas itu perlu membersihkan telaga dari kotoran, dsb. dan tutup tempat duduk muncung dengan kain bersih atau gamkannya dengan ketat;
selepas tindakan di atas, adalah perlu untuk mengalih keluar mekanisme pemasaan (untuk maklumat lanjut tentang mengalih keluar mekanisme pemasaan, lihat buku pembaikan kereta tertentu);
sebaik sahaja pemasaan ditanggalkan, adalah perlu untuk menanggalkan gegancu pam suntikan bahan api dan pastikan anda menetapkan tanda pada pam suntikan dan blok enjin, ini dilakukan supaya lebih mudah untuk memasang pam dan melaksanakannya. pelarasan;
sebaik sahaja semua langkah di atas selesai, anda boleh menanggalkan bolt pengikat pam suntikan.
Pam dikeluarkan, sekarang, bergantung pada masalah, ia boleh dihantar ke perkhidmatan kepada tuan. Nah, atau lakukan sendiri jika kerosakan tidak begitu serius.
Pemasangan pam suntikan dilakukan dalam urutan terbalik: pemasangan bolt, sambungan hos vakum dan elektrik, dsb.Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa apabila memasang pam, pastikan anda menetapkan tanda pada kedudukan yang betul! Di samping itu, perlu diingat bahawa unsur-unsur sistem tekanan tinggi mesti dipasang menggunakan sepana tork. Kami melampirkan daya pengetatan setiap elemen semasa pemasangan:
muncung - 55-60Nm;
paip tekanan tinggi - 30Nm;
kembali paip - 25-30 Nm.
VIDEO Sebaik sahaja pemasangan selesai, anda perlu memusingkan takal aci engkol dengan sepana dan pastikan tiada ketukan dan ketukan luar. Kemudian anda perlu mengepam bahan api dan kemudian menghidupkan kereta.
Untuk membaiki pam dengan tangan anda sendiri adalah pekerjaan yang bertanggungjawab yang memerlukan sejumlah besar pengetahuan, pengalaman dan ketersediaan peralatan anda sendiri, oleh itu, sebelum membuat keputusan mengenai langkah yang begitu penting, kami amat mengesyorkan agar anda menimbang peluang anda. Ya, penyelenggaraan mudah seperti memasang kit pembaikan untuk gasket dan membersihkan mesh penapis tidak begitu sukar untuk dilakukan, dan anda boleh melakukannya sendiri. Tetapi pembaikan yang lebih serius harus dipercayai oleh profesional.
Subjek ujian ialah pam mekanikal dikeluarkan dari kenderaan dan dicuci. Salah satu pembaikan yang lebih mudah ialah menggantikan pengedap aci.
Untuk melakukan ini, adalah perlu untuk mengeluarkan takal pemacu pam dengan takal, kemudian keluarkan meterai minyak lama dan pasang yang baru. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tidak perlu menekan secara mendalam kedap minyak baru, pelarasan dan kedudukannya tidak boleh berbeza daripada cara pemasangan sebelumnya.
Seterusnya - membersihkan jaringan di hadapan pasangan pelocok. Untuk melakukan ini, tanggalkan 4 bolt pada badan pam itu sendiri, keluarkan penutup, sepanjang jalan memeriksa mekanisme untuk tindak balas (tidak sepatutnya ada), dan berhati-hati mengeluarkan pelocok dan meniup mesh. Kemudian pasang semuanya dalam susunan terbalik.
Selebihnya pembaikan adalah lebih rumit dan memerlukan kemahiran tertentu, malah untuk menggantikan kit pembaikan pam yang lengkap. Dengan pembaikan yang mudah, ia tetap berpuas hati dengan membaiki bahan habis pakai di atas dan menggantikan gasket.
Hakikat bahawa di kilang kelas ketepatan pemasangan lebih tinggi, saya tidak membantah, tetapi monogo bergantung kepada pakar yang membuat enjin ini. Saya menyemak kelegaan, dimensi dan parameter bahagian - KV, blok, aci dan katil masa, saya bersetuju di mana-mana sahaja ada haus dan lusuh, tetapi berdasarkan talmus, ia berada dalam julat yang dibenarkan. Ia dinyatakan dengan jelas: "jika jurang atau saiz adalah dari dan ke, kemudian letakkan, tetapi jika bingkai ini tidak disertakan, maka tukar kepada yang baru", tahap pengetatan dalam talmut juga ditunjukkan, saya mengambil kunci dinamo untuk tujuan ini! alat ganti bukan buatan kilang dan bukan asli, mereka mempunyai tanda harga hanya ruang, jika semua alat ganti adalah asli, maka saya tidak nampak gunanya membaiki - tanda harga akan menjadi kosmik! Ketepatan pengisaran bergantung kepada orang yang terlibat dalam ini, sudah tentu, jika penggerek mempunyai peralatan dari zaman Perang Dunia Pertama, maka kualiti pengisaran adalah di luar persoalan. kami mempunyai sebuah bandar kecil dan mereka mengasah di satu tempat SEMUA ORANG pergi ke mereka, mereka tidak merosakkan, kerja dilakukan dengan kualiti yang tinggi dan peralatan yang sesuai!
Saya minta maaf, tetapi apakah sebenarnya kerosakan anda? mengenai soalan alat ganti, anda boleh datang ke kedai dan bertanya bahagian yang anda perlukan untuk enjin anda, mereka melihat dalam katalog mengikut nombor enjin, nombor badan dan tahun pembuatan dan mengatakan secara khusus apa, bagaimana dan berapa banyak, baik, maka anda membuat keputusan. berkenaan timing shaft bolt, check bolt untuk kualiti ribbing, kalau ragu-ragu tukar, tak mahal, kalau bolt kena sebelum ketatkan, sapu minyak etc. sapukan dengan sealant-gasket, biarkan ia kering selama 5-10 minit dan bungkusnya, saya juga sapukan bolt pada KV dengan sealant, dengan latihan ini, bolt tidak pernah ditanggalkan secara spontan!
Saya minta maaf, tetapi apakah sebenarnya kerosakan anda? mengenai soalan alat ganti, anda boleh datang ke kedai dan bertanya bahagian yang anda perlukan untuk enjin anda, mereka melihat dalam katalog mengikut nombor enjin, nombor badan dan tahun pembuatan dan mengatakan secara khusus apa, bagaimana dan berapa banyak, baik, maka anda membuat keputusan.berkenaan timing shaft bolt, check bolt untuk kualiti ribbing, kalau ragu-ragu tukar, tak mahal, kalau bolt kena sebelum ketatkan, sapu minyak etc. sapukan dengan sealant-gasket, biarkan ia kering selama 5-10 minit dan bungkusnya, saya juga sapukan bolt pada KV dengan sealant, dengan latihan ini, bolt tidak pernah ditanggalkan secara spontan!
terima kasih atas nasihat tentang sealant, sangat mudah dan praktikal. Saya mengalami kerosakan sedemikian, ia memerlukan penggantian kepala silinder, pada masa ini saya keliru dengan pelana mana yang patut saya beli dan bagaimana untuk memeriksa dengan betul saya sendiri untuk kesesuaian yang sama (dari apa dan di mana untuk mengukur). melalui kesalahan wujud, ia mengeluarkan MD 185925 tanpa analog. seperti itu, saya terjerat dalam "tiga pain" dan saya tidak boleh keluar.
Saya bukan pakar dalam hal ini, tetapi mencari kadangkala boleh mendatangkan keajaiban!
Saya akan mengatakan ini, terdapat beberapa kebenaran dalam kata-kata itu, tetapi di sini banyak bergantung pada kualiti binaan, i.e. dari mana tangan tuan berkembang, semasa pemasangan segala-galanya mesti diperhatikan, dan jurang, dan mengetatkan tork, dll.,
Ia boleh dikatakan lebih mudah.. Terdapat pembaikan besar, tetapi terdapat penggodaman yang menjejaskan secara langsung selepas pembaikan.
Video (klik untuk bermain).
Saya bukan pakar dalam hal ini, tetapi mencari kadangkala boleh mendatangkan keajaiban!
Nilaikan artikel:
Gred
3.2 yang mengundi:
85
