Secara terperinci: baiki sendiri suntikan mono Audi 80 daripada tuan sebenar untuk tapak my.housecope.com.
Maklumat berkenaan untuk pembaikan kereta:
Volkswagen Passat B4 / Volkswagen Passat B4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Varian B4 / Volkswagen Passat Varian B4 (3A5) 1994 - 1997
Volkswagen Passat B3 / Volkswagen Passat B3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Varian B3 / Volkswagen Passat Varian B3 (315) 1988 - 1994
Volkswagen Golf 3 / Volkswagen Golf 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento (1H2) 1992 - 1998
Volkswagen Golf 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Volkswagen Jetta 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Volkswagen Golf 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Volkswagen Jetta 2 (1G2) 1989 - 1992
SEAT Toledo (1L)
prosedur kerja juga sesuai untuk kenderaan lain dengan sistem suntikan Mono motronic
Terdapat banyak topik yang serupa, tetapi soalan terus muncul. Oleh kerana saya telah bekerja sendiri, saya akan berkongsi dan biarkan ada satu lagi dengan gambar, seperti arahan.
Saya mula mengalami masalah berkala dengan melahu, kemudian ia terhenti dalam cuaca basah, kemudian ia bertukar gas keesokan harinya selepas ia membeku. Ya, sebenarnya, sudah tiba masanya untuk bersenam dengan suntikan, kerana saya tidak menyentuhnya selama beberapa tahun ...
Kami mulakan dengan sensor suhu penyejuk (DTOZH), keluarkannya dan gunakannya dalam "periuk" sebagai tin, sebagai contoh, termometer, multimeter, salji dari jalan atau ais dari peti sejuk, jubin kecil. Termometer saya "bergoncang" dan menggunakan sensor suhu multimeter.
Kami mengambil sensor, saya mempunyai satu, ia berumur 10 tahun:
 |
Video (klik untuk bermain). |
Kami meletakkan salji atau ais di dalam balang supaya suhu adalah kira-kira 0 dan mengambil ukuran pertama, kemudian hidupkan jubin dan mengukurnya kira-kira setiap 10 darjah sehingga mendidih 100 * C. Seharusnya terdapat kira-kira satu sentimeter salji supaya bahagian logam penderia direndam dan tiada air terkena sesentuh.
Ukuran saya:
0 * C 7.25 kOhm
12 * Dengan 4 kOhm
20 * C 2.75 kOhm
30 * C 1.89 kOhm
40 * C 1.34 kOhm
50 * Dengan 1 kOhm
60 * C 665 Ohm
70 * C 500 Ohm
80 * C 360 Ohm
90 * C 276 Ohm
100 * C 188 Ohm
Dan bandingkan dengan carta dari forum:
Kesaksian saya cukup dekat dan apa yang dipanggil "akan pergi".
Kami beralih kepada sensor suhu udara pengambilan (DTVV), pertama anda harus menyemak pendawaian dari penyambung ke elemen ("kristal", "tablet" ...). Malangnya, saya tidak mengambil gambar ... Kedua-dua wayar menunjukkan rintangan yang terlalu tinggi, satu kira-kira 5 Ohm, satu lagi hampir 200 Ohm, yang bermaksud bahawa konduktor dalam penutup muncung berasid, dan ia perlu disalin. Untuk melakukan ini, saya memesinan alur dengan gerudi, meletakkan pendawaian baru dan dipateri pada pin penyambung dan elemen itu sendiri. Kemudian dia menutupnya dengan poxipol, epoksi, dll.
latih tubi:
miantara
-
Saya mempunyai enjin yang sama, tetapi saya tidak akan dapat menjawab soalan.
Selepas membeli kereta, saya perhatikan penggunaan bahan api yang meningkat. Nah, saya rasa saya masih mahu pergi ke diagnostik.
Saya mendaftar, tiba, kereta terjerat wayar, ya dengan penguji. Ternyata penyalaan tidak dipasang dengan betul selepas menggantikan tali pinggang masa. Mereka memasang penyalaan, mencuci muncung, mengatakan bahawa jika tidak semuanya adalah usus, semua sensor berfungsi.
Apakah penyelenggaraan motor ini? - Saya bertanya.
Enjin (AVT) ini, kata mereka, tiada masalah, semua penyelenggaraan dikurangkan kepada menyiram penyuntik setiap 30,000 km. (Atau setahun sekali) dengan diagnostik yang disertakan. Jika diagnostik mendedahkan beberapa sensor rosak, gantikannya. Dan itu sahaja .
Nah, selebihnya (menukar minyak, lilin, penapis, dll.) - seperti semua motor.
sakalee
-
terdapat satu muncung pada Monica! nak basuh apa?
ia didiagnosis di sana, ecu menunjukkan ralat semasa dan itu sahaja! tiada penalaan lagi! penyalaan telah ditetapkan semalam hampir pada pengedar pada gigi yang dilangkau. dan eureka bermula hari ini.
rugi tengok perbelanjaan!
di sana mereka juga mengatakan jika sensor di udara dilindungi, maka kadar aliran dalam sejuk meningkat, tetapi bagaimana untuk memeriksanya?
Andrey
-
pertama, anda perlu menyemak gasket getah di bawah karburetor untuk kebocoran udara, dan kedua, pencucuhan dengan tali pinggang masa dan periksa operasi probe lambda, nampaknya pada dasarnya semuanya adalah mengenai enjin ini dari segi penggunaan petrol.
sakalee
-
25 liter cukup untuk 130 km! jadi bukan dia...tapi bukan sikit
Andrey
-
Mudah untuk memeriksa sensor dtvv dalam manual, saya meletakkannya di suatu tempat, lihat di forum, terdapat tulisan graf pergantungan suhu, anda akan memahami rintangan pekerja atau tidak pada dok yang dibentangkan , dan cara membaikinya agak murah, kerana sensor itu sendiri berubah hanya dengan penutup muncung dan kos ladang 1800 dengan kopecks
sakalee
-
tali pinggang masa, gusi tidak! lamda tak pandang. Adakah ia benar-benar pada monomotronics?
Andrey
-
pada asasnya, kerosakan sensor ini terletak pada wayar yang pergi ke sana, mereka berpecah, pembaikan mudah dibuang ke atas, yang baru boleh dipanggil dengan mencabut palam dari penyambung ke muncung, terdapat empat daripadanya, dalaman ke muncung, di luar penderia suhu
Andrey
-
Alamak, bagaimana anda memeriksa gusi? hidupkan enjin, panaskan dan baru hayunkan karburetor jika rpm terapung, bermakna tali getah diganti, lambda 100%, ia berdiri di manifold ekzos hampir di pintu keluar melihat ke arah tudung atau saya don 't ingat betul-betul di fender kanan.
sakalee
-
bagaimana untuk membetulkan otak? mengubah? itik pada moniks seperti otak tidak ada memori ralat semasa dan tiada lagi tetapan. atau ada
dan menyemaknya! digoyang dipanaskan (mula-mula dipanaskan kemudian digoyang)
bahawa pautan tidak berfungsi! dalam lontaran Google
bahawa pautan tidak berfungsi! dalam lontaran Google
Hari ini, di jalan raya CIS, anda boleh menemui pelbagai model dengan enjin suntikan dan kereta karburetor. Lebih kurang biasa ialah kereta dengan apa yang dipanggil mono-injector atau mono-injection, kerana jenis enjin pembakaran dalaman ini adalah perkembangan awal, bertindak sebagai penyelesaian peralihan daripada karburetor kepada penyuntik biasa.
Bagi suntikan mono, sistem sedemikian digunakan dalam pembinaan kereta Jerman pada akhir 80-an. Sebagai contoh, penyuntik mono ditemui pada versi Audi 80 yang terkenal, Volkswagen B3 yang popular, dsb. Juga, penyuntik mono terdapat pada banyak model kereta Jepun. Seterusnya, kita akan bercakap tentang peranti dan prinsip monoinjection, dan juga mempertimbangkan cara menyediakan sistem monoinjection dengan tangan anda sendiri.
Seperti yang telah disebutkan, penyuntik mono bukan lagi karburetor, manakala ia sangat berbeza daripada penyuntik suntikan berbilang titik moden. Satu ciri penyelesaian ini ialah ia berdasarkan hanya satu muncung suntikan, yang menyuntik bahan api. Jika kita membandingkan monoinjection dengan karburetor, kelebihannya jelas, kerana monoinjector menyediakan kemudahan menghidupkan enjin, mengurangkan penggunaan bahan api, tidak ada keperluan untuk pelarasan fleksibel, yang tidak boleh dikatakan tentang sistem dos karburetor. Pemandu dengan suntikan mono melaporkan prestasi enjin yang lebih baik sambil menjimatkan bahan api.
Muncung yang ditentukan dipasang di atas injap pendikit, dan bahan api beratom masuk terus ke dalam lubang yang terdapat di antara badan dan injap. Secara selari, suntikan bahan api melalui penyuntik juga disegerakkan dengan pencucuhan (nadi pencucuhan). Peranti ini juga menggunakan pelbagai penderia yang membantu mengoptimumkan suntikan berhubung dengan mod operasi berbeza bagi enjin pembakaran dalaman untuk mendapatkan komposisi campuran bahan api-udara yang diperlukan. Pengagihan bahan api ke atas silinder enjin berlaku pada salur masuk.
Perlu ditambah bahawa kelebihan tertentu suntikan mono membolehkan penyelesaian untuk dibandingkan dengan karburetor pada peringkat awal, manakala pembangunan selanjutnya sistem suntikan kuasa enjin membawa kepada pengabaian pantas suntikan suntikan mono dan penggantiannya dengan diedarkan. suntikan. Ini adalah salah satu sebab utama mengapa penyuntik mono kurang biasa, kerana pada satu masa sistem itu tidak mempunyai masa untuk mendapatkan pengedaran yang sangat luas dan besar-besaran.Kelemahan yang ketara bagi penyelesaian itu juga wajar dianggap sebagai kebolehselenggaraan yang rendah dan kos tinggi bagi alat ganti individu. Malah sistem suntikan tunggal tidak memberikan pematuhan yang betul dengan piawaian alam sekitar yang sentiasa berubah, akibatnya ia tidak lama lagi digantikan dengan penyelesaian yang lebih maju.
Operasi yang betul bagi sistem suntikan tunggal bergantung pada kelajuan aci engkol, pada nisbah isipadu udara masuk dan jisimnya, pada sudut di mana injap pendikit terbuka, pada tekanan mutlak dalam pengambilan, dsb. Terdapat juga sambungan dengan sensor oksigen (probe lambda). Isyarat daripada sensor oksigen disalurkan kepada sistem penyesuaian, yang melaraskan operasi suntikan tunggal, membuat perubahan yang diperlukan dalam mod operasi yang berbeza bagi enjin pembakaran dalaman. Agak jelas bahawa semasa operasi kereta, kerosakan berlaku dalam sistem yang ditentukan.
Mengambil kira hakikat bahawa pengimbas tidak dapat menentukan ralat, adalah perlu untuk menyemak seterusnya unsur-unsur individu yang boleh menjejaskan operasi penyuntik mono. Pecahan berikut dicatatkan dalam senarai kerosakan:
Di atas, kami telah membincangkan masalah paling biasa yang berkaitan dengan penyuntik mono. Dalam kes apabila cek bebas tidak berfungsi, lebih baik untuk melawat perkhidmatan kereta. Juga, sistem suntikan mono selepas pembaikan, pembersihan atau akibat daripada kegagalan mesti diselaraskan dan didiagnosis tambahan. Mari lihat bagaimana ini dilakukan menggunakan contoh Volkswagen B3 dengan penyuntik mono.
Untuk menyelesaikan masalah, anda perlu sedikit membuka skru 4 pada penutup pendikit, selepas itu multimeter disambungkan ke pin 1 dan 2. Kemudian penutup perlahan-lahan diputar ke arah yang berbeza, merekodkan perubahan voltan pada multimeter pada setiap anjakan . Dengan tindakan sedemikian, adalah perlu untuk mencapai bacaan voltan yang disyorkan. Akibatnya, suntikan mono yang boleh diservis dengan semua penderia yang boleh dikendalikan dan disambungkan akan berfungsi seperti biasa selepas melaraskan dan membersihkan pendikit.
- 10 sepana (sepana ratchet dan 10 kepala adalah lebih baik);
- Tang;
- Pemutar skru rata dan Phillips;
- Gasket baru;
1 sentimeter. Cincin itu hanya ditarik dari panduan kuali. Untuk membantu kami, kami memerlukan pemutar skru rata. Selepas menggunakan pemutar skru Phillips, buka 2 skru pada penutup, kemudian buka skru 7 selak dalam bulatan dan keluarkan penutup kuali.
Monoinjection adalah perkara yang mudah. Sekurang-kurangnya itulah yang mereka katakan 🙂
Ini bukan tahun pertama saya secara berkala terganggu oleh penurunan daya tarikan, yang muncul lebih kerap dalam cuaca lembap. Ia kelihatan seolah-olah pencucuhan dimatikan seketika dan kemudian dihidupkan. Terdapat kegagalan, diikuti dengan jeritan yang tajam. Dari luar, kadang-kadang kelihatan seolah-olah cerek duduk di belakang roda, yang belum berteman dengan klac 🙂 Dan menarik bahawa tingkah laku yang sama diperhatikan dalam rakan di kereta yang sama. Dia sudah mengubah segala yang mungkin, termasuk pengedar baru, tiada beza.
Dan, mungkin, dengan pengecualian unit kawalan enjin dan potensiometer, tiada bahagian lama yang tersisa dalam sistem penyalaan. Sehingga baru-baru ini, tidak mungkin untuk membeli potensiometer secara berasingan. Ia hanya dijual dalam pemasangan dengan bahagian bawah suntikan tunggal, hanya yang asli dan kos benar-benar kosmik wang kira-kira 34,000 rubel. Tetapi tidak lama dahulu, orang Cina menutup ceruk pasaran ini dengan mengeluarkan pengganti untuk potensiometer ini untuk 1600r yang tidak masuk akal. Secara umum, bagi mereka yang topik ini berkaitan, saya membuat laporan ini. Pertama sekali, kita sampai ke suntikan mono dengan mengeluarkan perumah udara.
Penapis. Proses ini tidak akan diterangkan, ia telah dilakukan sejuta kali. Apabila enjin berjalan tanpa penutup perumahan, saya melihat kesan aising pada peredam. Kerana udara diambil dari jalan, dan tidak dipanaskan dari manifold ekzos, seperti yang dilakukan dalam versi yang dipasang.
Sebagai percubaan, saya meletakkan tudung selama satu minit, selepas itu saya melihat sekali lagi tidak ada ais. CHTD. Kesan ini, dengan cara, juga menyeksa ramai pengguna m / v (monoinjection), malah ia diberi nama THM atau Temperature Glitch Monoinjection. Tetapi sekarang, sebenarnya, saya tidak bercakap tentang itu sama sekali 🙂
Jadi itu sahaja.
Kita mulakan dengan menyemak ketepatan tetapan jurang suis hujung IAC. 1) dengan pencucuhan dimatikan, keluarkan blok dari penyambung IAC dan bekalkan 6V kepada dua kenalan atas kekutuban sedemikian supaya batang pengawal selia ditarik balik sepenuhnya
2) kami melaraskan kedudukan penyerap hentak 1 supaya apabila pendikit dilepaskan, jurang 2 hilang sepenuhnya, selepas itu penyerap hentak benar-benar ceruk sebanyak 1-2 mm. 3) kami menyambungkan set penguji ke mod dail ke dua terminal bawah IAC (terminal suis had 3). Sangat mudah jika penguji dalam mod ini masih boleh mencicit, supaya anda boleh menentukan penutupan suis had dengan telinga
4) menggunakan probe dengan nilai nominal 0.45 dan 0.
5mm kami periksa dan, jika perlu, laraskan jurang antara skru henti pendikit dan rod IAC 4. Dengan tetapan yang betul, suis had harus ditutup apabila memasukkan probe 0.5, tetapi apabila memasukkan probe 0. 45 ia tidak sepatutnya ditutup .
Jika tiada pen yang suka bermain masih berjaya mendapatkan suntikan mono anda, kemungkinan besar, selepas melengkapkan langkah 1-2, anda akan mendapat pelepasan IAC yang betul. Sekarang mari kita buat pengukuran kawalan voltan pada potensiometer. Dengan mengeluarkan getah pelindung daripada penyambung potensiometer, kita boleh mendapatkan penguji ke terminalnya. Hidupkan pencucuhan (JANGAN SAMBUNG penyambung IAC)
Pertama, kita mengukur nilai voltan rujukan, voltan pada terminal 5. Jika ia berbeza daripada 5V dengan lebih daripada 0.
2, maka anda harus mencari kerosakan pada elektrik (kemungkinan besar penstabil voltan dalam unit kawalan enjin). Jika voltan nampaknya betul, kemudian teruskan untuk mengukur voltan antara terminal 1 dan 2. Dalam kes saya, ia adalah sama dengan 0. 21V.Mencungkil penutup dengan pisau, keluarkannya dari bolt pelekap potensiometer dan, selepas membuat tanda pada kedudukan semasa, keluarkannya dari bahagian bawah suntikan mono.
Seperti yang anda boleh lihat dari foto, potensiometer saya secara visual jauh daripada berada dalam bentuk yang paling teruk. Sama seperti peluncur. Tetapi semasa mengelap permukaan mengawan pada badan m / v dengan kain, saya secara tidak sengaja mengaitkan gelangsar atas dan membengkokkannya sedikit, kemudian saya terpaksa bersusah payah menetapkannya ke kedudukan asalnya. Oleh itu, berhati-hati di tempat ini.
Pelarinya SANGAT lembut dan lembut! Kami meletakkan potensiometer baru di tempatnya dan sedikit mengetatkannya dengan bolt supaya peluncur mencapai papan potensiometer, tetapi pada masa yang sama kami masih mempunyai peluang untuk menggerakkan sedikit potensiometer di sekitar paksi pendikit. Dengan penyalaan dihidupkan, ukur voltan
antara 1 dan 2 terminal dan laraskan kedudukan potensiometer supaya berada di dalam
dari 0. 18 hingga 0. 2 V. Apabila mengetatkan bolt, potensiometer beralih sedikit dan voltan hilang. Oleh itu, ia mesti sentiasa dipantau dan, jika perlu, dengan mengetuk ringan, laraskan kedudukan potensiometer supaya voltan kekal dalam had yang ditentukan.
Matikan penyalaan. Operasi selesai. Selepas beberapa percubaan, saya berjaya menetapkannya tepat kepada 0. 19 V. Untuk berjaga-jaga, saya mengukur rintangan antara terminal 1 dan 2 850 Ohm (diukur pada potensiometer dengan penyambung diputuskan).
Kami memakai penutup bolt di tempatnya,
sambungkan penyambung IAC, letakkan pada penutup getah penyambung potensiometer dan gantikan penyambung itu sendiri. Kami menghidupkan enjin. Dalam kes saya, kereta dihidupkan dengan baik seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Kesimpulan Saya belum melakukan apa-apa perjalanan ujian lagi, jadi saya tidak boleh mengatakan sama ada penggantian itu membantu atau tidak. Tetapi pada abad kedua puluh, enjin mula berjalan lebih lancar.
Saya akan memerhati dalam dinamik. Ia juga masih perlu untuk menjalankan penyesuaian DPDZ dengan bantuan VAG-COM, tetapi saya juga tidak mempunyai masa untuk melakukan ini. Kemudian saya akan menambah jawatan itu. Semasa menjalankan kerja, saya menggunakan laporan (lebih lengkap) daripada volkswagen.
Msk:
UPD Memandu ke tempat kerja. Saya boleh menyatakan dengan tegas
hasil positif! 🙂 Licin XX pada enjin sejuk dan panas, tiada celupan dan jeragat, tujahan seragam. Secara umum, masa itu telah diluangkan dengan baik! :).
Status:
Hello kepada semua! Jadi saya memutuskan untuk menulis cara memasang TPDZ (sensor kedudukan pendikit) pada satu suntikan! Kerana topik mengenai isu ini sering muncul, tetapi tidak ada topik umum, di mana semuanya ditetapkan!
Sebagai permulaan, ini memerlukan alat berikut:
1. Penguji, sebaik-baiknya digital
2. Satu set toraks
3. Alkohol
4 sapu kapas
5. Penguji analog (penunjuk)
6.Osiloskop adalah wajar
7.Stroboskop (dalam kes saya Iskra1 80s)
Masalah yang berkaitan dengan TPS: Penurunan semasa bermula, pada kedudukan DZ rendah (saya mempunyai 9-11 *) penurunan dalam operasi enjin sehingga enjin pembakaran dalaman berhenti (enjin pembakaran dalam), penggunaan bahan api meningkat sedikit (kira-kira 1 liter), dinamik yang tidak mencukupi, semasa penyesuaian DZ muncul ralat potensiometer DZ (malangnya saya tidak ingat nombornya), apabila memanaskan badan, terutamanya pada musim sejuk (suhu -5 * dan lebih), kesan berenang XX diperhatikan (walaupun tidak berenang, tetapi mengeluarkan gas sendiri, seolah-olah seseorang telah memberi gas dan melepaskannya), pada akhirnya, apabila DPDZ sudah mati, enjin pembakaran dalaman XX tidak stabil dan kerap berhenti, terutamanya pada enjin sejuk.
Saya ingin membuat tempahan segera bahawa ini semua benar hanya jika segala-galanya dalam enjin dan elektronik kereta berfungsi dengan baik dan dilaraskan (tanda masa, pencucuhan ditetapkan, probe lamba (sensor oksigen) 100% hidup dan ia perbatuan tidak lebih daripada 100t.km, DTOZH berfungsi dan sepadan dengan rintangan suhu ciri, IAC beroperasi, lilin, wayar BB, peluncur dan penutup pengedar beroperasi, dan semua bahan habis pakai diganti). Jika tidak, anda boleh melihat TPS yang boleh diservis dan tidak bersalah!
Cara yang mudah, untuk membuka, membersihkan dan memasang untuk mereka yang mula-mula membaca dan kemudian melakukannya!
Dari awal kami memanaskan kereta hingga 90 *. Untuk mengukur voltan awal 0 * DZ, untuk ini anda perlu menolak rod IAC ke hujung, anda boleh melakukannya dalam tiga cara:
1. Tanggalkan penyambung daripadanya dan gunakan voltan pada 2 sesentuh teratas (untuk IAC 4-pin) dalam kekutuban sedemikian rupa sehingga batangnya bergerak ke hujung. Adalah wajar untuk membekalkan voltan daripada bateri 6v, jika tiada punca 6v, 12v boleh dibekalkan tetapi melalui mentol lampu 12v 5W, ia akan bertindak sebagai rintangan pengehad supaya tidak memecahkan kotak gear IAC. Selesai dengan penyalaan dimatikan.
2. Jika anda bersendirian dan tiada punca 6c, hidupkan penyalaan, dekati enjin dari sebelah kanan (arah perjalanan) dengan sebelah tangan, buka DZ supaya anda boleh menekan suis hujung IAC, pada masa ini IAC akan bergerak masuk (kami menekan suis hujung dengan tangan yang sama, yang kami buka DZ) dan kemudian ia akan bergerak keluar sedikit, jadi anda perlu menangkap detik itu apabila ia telah bergerak masuk, tetapi belum lagi. mempunyai masa untuk bergerak keluar dan memutuskan sambungan penyambung (masing-masing, dengan tangan yang lain) daripadanya, jika ia tidak berjaya pada kali pertama. Mari cuba lagi, saya berjaya melakukannya dari kali kedua yang pertama!
3. Tanggalkan 3 bolt untuk toraks dan tanggalkan IAC.
Rod IAC ditanggalkan sekarang adalah perlu untuk memeriksa sama ada rod IAC terletak pada DZ, jika tidak, pengukuran voltan akan menjadi tidak tepat. Cara menyemak jurang dan melaraskan selepas pembersihan diterangkan di sini.
Segala-galanya bersedia untuk mengukur voltan, pencucuhan mesti dihidupkan, kami mengambil penguji digital dan mengukur voltan antara 1 dan 2 kaki DPDZ (sentuhan dikira dari kanan ke kiri, kenalan 3 tidak hadir), sementara kami buka dan tutup DZ beberapa kali untuk mengukur voltan dengan lebih tepat mungkin ia tidak akan selalu sama, maka kita sedang mencari min aritmetik, tetapi ia masih harus sangat dekat dengan voltan 0.18-0.2v + - 0.2v, jika ini tidak begitu, maka kaedah ini, malangnya, tidak sesuai dengan anda kerana TPS anda sangat haus dan anda perlu membuat pelarasan mengikut kaedah kedua menggunakan komputer dan cara lain! Mereka mengukurnya dan menulisnya pada sekeping kertas, jika tidak, anda akan selamat melupakan nilai semasa anda membersihkannya.
Sekarang kita keluarkan suntikan mono dari kereta.
Dalam walkie-talkie, cara mengeluarkan suntikan tunggal: keluarkan korugasi dari penapis udara ke suntikan tunggal 2 pengapit, cabut 2 hos di belakang suntikan tunggal pada pemisah yang lebih tebal pada peredam udara sejuk panas yang lebih nipis (pelengkapan plastik kemas ), buka skru 3 bolt siput untuk 10 kekunci, cabut kabel gas , kami cabut semua pendawaian dari suntikan tunggal (muncung, IAC, DPDZ, pemanasan landak), kami masih mengeluarkan wayar pemanasan landak dari pemegang suntikan tunggal, putuskan sambungan hos bahan api, suntikan mono di tangan!
Sekarang anda perlu mengukur rintangan trek antara kenalan yang berbeza seperti dalam jadual dan tulis semua nilai pada sekeping kertas, supaya anda boleh membandingkannya dengan yang akan berlaku selepas membaca TPS
Dalam kurungan, nilai untuk kebanyakan yang diukur ditunjukkan.
Jika nilai anda lebih tinggi daripada maksimum yang dibenarkan, maka mesin anda tidak dapat berfungsi seperti biasa, yang bermaksud anda menuju ke arah yang betul. Saya menukarnya kepada TPS baharu, pada nilai baharu, semuanya berada pada nilai minimum. DPDZ lama saya sudah mempunyai rintangan (1 + 4) 8 kOhm, walaupun selepas membersihkan semuanya kembali normal, saya memanjangkan hayat potensiometer saya selama 1 tahun sehingga ia mati sepenuhnya.
Kami meneruskan untuk menanggalkan DPDZ, buka skru 4 bolt untuk toraks, perhatikan alat toraks anda mesti mempunyai lubang di dalamnya, jika tidak, ia tidak akan berfungsi untuk membuka skrunya.
Atau buka skru TPS di tempatnya dengan berhati-hati, saya akan katakan ia tidak begitu mudah serta-merta, dan keadaan peluncur akan sukar dilihat.
Kami membuka TPS, ia terletak pada paksi DZ dan mempunyai meterai dalam bentuk cincin getah, kami mengangkatnya dengan berhati-hati di sepanjang tepi dan mengeluarkannya, menggoncangnya di sepanjang paksi DZ! Kami melihat apa yang ada di dalam, terdapat gelangsar pada paksi DZ.Kita periksa keadaan mereka, sepatutnya dalam keadaan sempurna. Yang paling atas saya mempunyai perasaan seolah-olah ia telah dibakar, jika tiba-tiba kami juga mengambil kulit daripada anda (sebaik-baiknya sebutir 2000) dan perlahan-lahan membersihkannya supaya tidak membengkokkan kelopaknya. Ia tidak berbaloi untuk membengkokkan peluncur, ini akan membawa kepada pembangunan lapisan rintangan TPS yang lebih pantas.
Kami melihat potensiometer itu sendiri, adakah lapisan rintangan digosok? Kami memberi perhatian kepada kenalan dari penyambung, adakah terdapat apa-apa yang mencurigakan di sana dalam bentuk retak atau kenalan longgar?
Sekiranya lapisan rintangan kelihatan baik dan tidak terlalu haus, maka saya menasihati anda untuk mengelap lapisan rintangan dengan alkohol dan meletakkan semuanya kembali bersama-sama, nampaknya ia bukan Babin!
Anda boleh mengelap lapisan perintang dengan minyak gelendong SAHAJA KOYAK, dan tidak membanjiri osiloskop C1 67. Atau terdapat juga gris khas untuk potensiometer. Tetapi atas sebab tertentu, ramai yang menentang pelinciran, ini adalah perniagaan anda untuk masing-masing sendiri, saya fikir kesan melantun sentuhan dikecualikan dengan minyak, kerana pasti semua orang telah mendengar kelantangan pada teknik lama, anda memutar dan gemerisik dan kerisik, ada seperti potensiometer yang sama, saya tidak pun membukanya apabila saya baru menggali minyak dan melupakannya selama-lamanya. Jadi, lantunan kenalan ECU sedemikian, oh, bagaimana anda tidak akan menyukainya. pendigitalan adalah sangat pantas dan bayangkan apa yang ECU fikirkan daripada lonjakan voltan sedemikian !? Betul, tidak bagus, masalah bermula dengan XX di tempat pertama.
Jika, bagaimanapun, lapisan rintangan haus dengan kuat, dan lebih-lebih lagi substrat sudah kelihatan (seperti dalam gambar di atas), maka tindakan apa yang perlu diambil, maka hanya pembersihan tidak akan membantu di sini! Seperti yang saya faham ia biasanya digosok, atas sebab tertentu trek paling atas. Ada 2 cara untuk sembuh.
1. Seperti yang saya lakukan, tetapi ia tidak sepenuhnya berjaya semua yang sama, kerana anda perlu berhati-hati dan anda perlu memahami di mana untuk bengkok dan bengkok. Saya telah mengelap trek atas dan saya perlu mengalihkan hanya satu peluncur ke lapisan yang belum berfungsi, saya menyelitkan beberapa kelopak peluncur dengan kemas dengan jarum nipis, yang lain ke bawah, sambil memastikan peluncur itu sendiri kekal pada jarak yang sama dengan yang lain.tonjolan ke lapisan perintang. Pembaikan sedemikian sudah cukup untuk saya selama setahun, walaupun, seperti yang anda lihat dalam foto, pemakaian pada TPS saya sangat besar dan sudah seperti ini pada pembukaan pertama, mungkin agak kurang. Selepas itu, kami melakukan apa yang disebutkan di atas dengan salutan lapisan rintangan.
2. Kaedah ini lebih mudah dan mungkin belum diuji dengan lebih berjaya, ia ditawarkan kepada saya oleh Ten70.
Intinya adalah untuk mengalihkan keseluruhan potensiometer secara menegak ke atas atau ke bawah sebanyak 0.5mm, dan ini akan mencapai anjakan 0.5mm peluncur, yang cukup memadai memandangkan terdapat hanya satu peluncur kira-kira 2mm. Di mana hendak mengalihkan potensiometer, anda perlu melihat setiap potensiometer secara berasingan, di mana terdapat lebih banyak lapisan tidak berfungsi berbanding dengan yang haus ke arah yang bertentangan dan gerakkannya. Sebagai contoh: calar dari peluncur kelihatan dan di bahagian atas jarak lapisan rintangan yang masih belum disentuh adalah lebih besar, yang bermaksud bahawa untuk sampai ke lapisan ini potensiometer mesti diturunkan! Sekarang, kerana potensiometer itu sendiri terletak pada paksi DZ, dan hanya tidak menurunkannya, ini bermakna anda perlu menanggung sesendal dalam potensiometer dengan diameter 1mm supaya ia boleh bergerak ke atas dan ke bawah sebanyak 0.5mm berbanding dengan paksi . Adalah lebih baik untuk menanggung lengan dengan reamer, dengan baik, jika tidak ada reamer, anda boleh menggunakan gerudi, saya tidak akan menulis data gerudi dan reamers, ada kemungkinan bahawa paksi boleh mempunyai diameter yang berbeza. Angkup berm mengukur diameter paksi dan menambah 1-1.1mm, dan kami mendapat saiz gerudi atau reamer yang diingini. Kami menggunakan (gerudi) lengan, anda sepatutnya mendapat sesuatu seperti ini:
inilah rupanya selepas membosankan dengan reamer
Selepas itu, kami melakukan apa yang disebutkan di atas dengan salutan lapisan rintangan.
Itu sahaja tentang kaedah apabila saya membacanya dan mula melakukannya, dan jika saya menanggalkannya dan tidak mencubanya, beberapa perkara ditambah di sini.
PS. Terdapat banyak artikel di Internet tentang cara menyediakan TPS tetapi kebanyakannya memerlukan penganalisis gas.Berdasarkan apa yang saya temui di Internet dan apa yang saya ada daripada peranti dan alatan, saya melakukannya sendiri. Penggunaan bahan api di lebuh raya adalah 6.5-7 liter, kitaran bandar 9-11 liter. Selepas TPS baru dipasang, kadar aliran tidak berubah atau berubah, tetapi ini tidak ketara, i.e. ternyata apabila melakukan apa yang saya tulis, TPS boleh diselaraskan menggunakan teknik ini. Saya juga ingin ambil perhatian bahawa semua sensor adalah baharu, termasuk lamba, atau mempunyai perbatuan yang sangat rendah sehingga 20t.km.
Terima kasih khas kepada Ten70 kerana membantu saya mencipta tema ini!
|
Video (klik untuk bermain). |
Penambahan dalam armada saya))) Opel astra 1.6 sedan pada iz.
