Pembaikan DIY kamera Nikon

Dalam anggaran pertama, mana-mana kamera digital terdiri daripada bahagian dan pemasangan utama berikut: Kanta dan diafragma, satu set penukar dan cermin optik dan matriks digital, unit kawalan dan penyimpanan data.

Prinsip operasi kamera difahami dengan baik dari gambarajah blok dalam rajah di bawah:

Jika anda melihat gambar di atas, anda boleh melihat dengan jelas bahawa mula-mula fluks cahaya memasuki kanta, kemudian mengikuti melalui diafragma dan pengatup, yang memberi dos jumlah cahaya yang mengenai unsur fotosensitif matriks. Setiap piksel matriks menghantar maklumat tentang keamatan fluks bercahaya dan spektrum cahaya. Selanjutnya, maklumat ini pergi ke penukar analog-ke-digital. Daripada output ADC, kod digital melalui unit pemprosesan dipaparkan pada paparan digital atau disimpan ke memori dalaman atau luaran.

Manual perkhidmatan untuk kamera digital Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 dan seterusnya model lain

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, dsb.

Peralatan fotografi digital BBK dalam pemilihan dengan manual anda akan menemui maklumat mengenai pembongkaran, katalog alat ganti untuk BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, dll.

Manual perkhidmatan terperinci untuk kamera digital LG LDC-A310.

Artikel tentang melindungi kamera digital semasa penggunaannya, dan perihalan LG GR-DV 4000 tentang kerosakan dengan penukar DC / DC

Selain koleksi dengan dokumentasi perkhidmatan, kami menganalisis kerosakan biasa dan cara untuk menghapuskannya dalam kamera Minolta.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG dan banyak model lain

Pembaikan kamera digital Olympus yang dikaitkan dengan membuka kamera atau menggantikan perisian tegar, untuk mengelakkan kerosakan yang tidak perlu, anda mesti bermula dengan membiasakan diri dengan manual perkhidmatan yang diperlukan dan peranti untuk model kamera tertentu, yang boleh anda muat turun daripada kami.

Banyak pilihan manual perkhidmatan foto digital Nikon, berikut bukan senarai lengkap maklumat teknikal yang tersedia Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 80400, L - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Manual Pembaikan Makro Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D

Untuk membuat pembaikan kamera digital anda dengan baik, anda perlu memahami dengan jelas struktur kamera tersebut. Sebagai permulaan, anda harus memahami bahawa mana-mana teknik fotografi adalah pertama sekali optik, dan kemudian elektronik.

Peranti kamera kursus pendek pembaikan muda: Terdapat membran dan pengatup di dalam kanta. Membran terdiri daripada beberapa kelopak dan, apabila ditutup, mengurangkan kaliber lubang di mana cahaya pergi ke matriks. Disebabkan ini, jumlah cahaya kejadian dikecilkan dan pencahayaan matriks yang berlebihan dihalang apabila subjek diterangi dengan jelas.

Seterusnya ialah matriks fotosensitif, tangkapan atasnya diperbuat daripada kaca. Satah fotosensitif matriks terletak di hadapan kaca pelindung. Secara struktur, ia terdiri daripada sebilangan besar sel sensitif cahaya. Cahaya yang jatuh pada mereka menghasilkan cas galvanik. Selepas penangkapan selesai, caj yang timbul dipindahkan ke penukar analog-ke-digital. Di sinilah pendigitalan masuk. Maklumat yang didigitalkan dipindahkan ke RAM. RAM menyimpan maklumat hanya apabila ia dihidupkan. Gambar terletak dalam RAM untuk mikrosaat sahaja. Ia juga diproses secara digital - pemaparan warna, ketajaman, ketepuan dan sifat imej lain dipertingkatkan. ... Imej yang diproses dipindahkan ke kad memori. Di sini foto digital boleh disimpan untuk masa yang lama.

Masalah utama yang timbul dengan pemacu kilat digital adalah disebabkan oleh pencemaran kenalan. Untuk menghapuskan masalah ini, cukup hanya untuk membilas kenalan dengan, sebagai contoh, alkohol petrol.

Jika kamera digital tidak dihidupkan, periksa sama ada bateri disambungkan dengan betul dan tahap pengecasannya sekurang-kurangnya dengan penguji konvensional. Arus dalam bateri tidak boleh kurang daripada 1 ampere, pada nilai yang lebih rendah kamera menghadapi risiko tidak dihidupkan.

Mikropengawal utama mengawal kamera digital... Pemidang tilik visual terletak di atas kanta. Semasa mengezum, jarak antara elemen kanta berubah. Jika tiada masalah dengan bateri dan fotik masih tidak terputus, periksa sama ada kuasa dibekalkan kepada mikropengawal utama (pemproses) jika semuanya OK, anda perlu menukarnya. Jangan tergesa-gesa untuk membuka kamera tanpa mempunyai arahan pembongkaran di tangan, jika tidak, anda berisiko merosakkan elemen pelekap. Anda boleh memuat turun sejumlah besar arahan perkhidmatan dari tapak https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Unit denyar terletak pada papan berasingan dengan kapasitor besar dan pengubah. Monitor LCD terletak di belakang kamera.

Beberapa Masalah dan Penyelesaian Biasa untuk Kamera Digital

Penderia optik rosak dalam kanta kamera digital atau kamera video: Optocoupler terdiri daripada 2 bahagian - sumber sinaran (IR LED) dan pengesan foto (cth fotodiod, phototransistor, photothyristor). Anda boleh menentukan bahagian pemancar cahaya, serta anod dan katod LED, menggunakan penguji konvensional. Oleh itu, bertentangan dengan terminal pemancar cahaya - terminal pengesan foto dan, sebagai peraturan, bertentangan dengan terminal anod pemancar cahaya - anod atau pengumpul fotopengesan, bertentangan dengan katod pemancar cahaya - katod atau pemancar fotodetektor. Optocoupler dalam kamera digunakan dalam mekanisme kanta zum. Apabila voltan dikenakan pada pemancar dan fluks cahaya terbuka, pengesan foto terbuka dan voltan pada anod atau pengumpulnya adalah sifar, apabila pengesan foto ditutup, voltan adalah sama dengan sumber kuasa. Jika tidak mungkin untuk memeriksa optocoupler terus dalam kamera, kebolehkendalian boleh diperiksa mengikut rajah berikut.

Pembaikan kanta dalam kamera digital

Kanta dalam kamera digital ialah peranti optik-mekanikal yang kompleks yang menggabungkan unsur mekanik ketepatan dan optik. Dalam kamera, ia paling berisiko gagal. Cukuplah untuk mengatakan bahawa kira-kira 70% daripada kerosakan kamera adalah disebabkan oleh kecacatan lensa, dan dalam kes yang luar biasa, punca kerosakan adalah faktor manusia, i.e. terjatuh, terpijak, tertumpah cecair, pengendalian kasar, bendasing memasuki pemacu kanta seperti pasir, dsb. Dalam kamera Canon ixus xxx, jika kerosakan lensa berlaku, selepas menghidupkan kamera, selepas beberapa ketika, mesej E18 atau "ralat lensa" muncul pada paparan, selepas itu unit dimatikan ..

Saya harap adalah jelas bahawa mendapatkan butiran pasir yang paling kecil di antara gigi gear pemacu mekanisme zum kanta akan menyebabkan ia tersekat, dan kesan mekanikal yang kecil akan merosakkan gigi gear atau pin kanta yang sama. sekiranya berlaku kerosakan pada lensa, apabila pemacu mekanisme tidak boleh "memandu masuk". algoritma penyingkiran jika semua bahagian masih utuh, buka dan bersihkan dengan teliti, jika perlu ganti bahagian yang gagal. Kadang-kadang lebih mudah untuk menggantikan keseluruhan kanta, kerana sesetengah bahagian adalah mustahil untuk ditemui

Masalah biasa yang timbul dalam penyambung CF

Pertama, ini adalah pin penyambung yang patah, kedua, ia boleh dibengkokkan, dan kerana ini, kad memori tidak boleh dibaca. Kemunculan kerosakan berlaku disebabkan oleh pemasangan pemacu kilat yang tidak betul. Gejala manifestasi boleh menjadi sangat pelbagai, sebagai contoh: kamera tidak dihidupkan, dan kemungkinan besar pin penyambung ditutup, yang mencetuskan perlindungan kamera.Disebabkan oleh hubungan tertutup, komplikasi boleh menjadi lebih berbahaya, contohnya, penukar voltan sering terhempas. Juga, sering terdapat kes apabila kamera berfungsi dengan baik tanpa kad memori, tetapi selepas pemasangannya ia tidak dihidupkan sama sekali. Sebabnya juga bengkok contact. Kamera berfungsi, tetapi tidak mengesan kad memori. Kemungkinan besar sebabnya disulitkan dalam pin penyambung yang rosak.

Pembaikan denyar dalam kamera

Perhatian, voltan pada kapasitor penyimpanan denyar adalah kira-kira 300 volt, jika dikendalikan secara cuai, anda bukan sahaja boleh terkena renjatan elektrik, tetapi juga dengan mudah tidak boleh ditarik balik meninggalkan kamera. Nyahcas kapasitor storan denyar setiap kali anda menghidupkan kuasa. Kapasitor boleh dinyahcas melalui perintang 1-2kΩ.

Kamera digital tanpa denyar tidak begitu sesuai untuk bekerja, dan tidak masuk akal untuk menggunakannya dalam keadaan cahaya malap. Oleh itu, pembaikan kamera dengan kerosakan sedemikian, sebagai peraturan, tidak menimbulkan persoalan di kalangan pengguna. Bagi bahagian praktikal isu ini: selalunya proses pembaikan adalah rumit bukan kerana kekurangan komponen, tetapi oleh kekurangan dokumentasi perkhidmatan. Malangnya, pada masa ini terdapat sangat sedikit kesusasteraan teknikal yang dikhaskan untuk peranti kilat foto, penerangan tentang prinsip operasi litar elektronik mereka, walaupun pada hakikatnya terdapat minat yang besar dalam peranti kilat foto dan, lebih-lebih lagi, dalam mereka. pembaikan, bukan sahaja di kalangan pemilik kamera, tetapi juga, selalunya, pada pekerja kedai membaiki kamera, terutamanya di wilayah. Mari kita pertimbangkan pengendalian denyar mengikut rajah prinsip kamera filem dalam Rajah 1.

Litar penyekat penjana denyar dipasang pada transistor Q303. Pada saat menghidupkan, transistor terbuka dengan voltan negatif yang dibekalkan melalui perintang R305, penggulungan pengubah T301, transistor terbuka Q304. Akibatnya, arus mengalir melalui belitan I pengubah, yang mendorong nadi polariti positif dalam belitan II. Ia mematikan transistor Q303. Arus dalam belitan I mula berkurangan. Medan magnet yang hilang mendorong nadi polariti negatif dalam belitan II, yang sekali lagi membawa kepada pembukaan transistor.

Proses diulang secara berterusan. Denyutan kekutuban yang berbeza mendorong arus dalam belitan III pengubah dan, membetulkan dengan diod D302, kapasitor cas C303 kepada voltan 250 - 280 volt, C302 melalui perintang R308 R306. Apabila butang pengatup ditekan, denyar penyegerakan menyala. Voltan positif digunakan pada elektrod kawalan thyristor SR301, membukanya dan menutup kapasitor C302 pada kes itu, menyebabkan nyahcasnya dan penurunan mendadak dalam arus dalam belitan utama pengubah T302. Medan magnet yang hilang mendorong denyutan voltan tinggi dalam belitan sekunder, menyebabkan kerosakan gas dalam mentol lampu kilat XE301 dan, akibatnya, cahaya jangka pendek yang terang

Gambarajah skematik denyar kamera digital dari Sony DSC - P52 Gambar rajah yang sama bagi penjana penyekat Q503, T501, diod penerus D502, kapasitor penyimpanan C508. Peranan kunci pada thyristor SR301 dilakukan oleh transistor kesan medan Q506, dsb.

Siapa yang membuka kamera SLR pertama dalam hidup, nampaknya separuh baldi pelbagai skru dan skru telah dibuka. Kami tidak akan menerangkan setiap skru secara terperinci. Kami akan meninggalkan beberapa aspek pembongkaran, kerana, percayalah, di suatu tempat pada skru ketujuh puluh, anda akan bosan, anda akan kehilangan minat dalam artikel itu dan kami tidak akan sampai ke perkara yang paling penting - pengisian dalaman kamera.

Apabila mula membaiki peralatan elektronik, pertama sekali, anda mesti mematikan kuasa. Dalam kes membaiki DSLR - keluarkan bateri dari petak kamera.

Jenis bateri Nikon D5100 ialah EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, bateri jenis ini turut digunakan dalam kamera SLR D3100 dan kamera digital Nikon COOLPIX P700.

Untuk membuka bahagian belakang sarung, tanggalkan skru bahagian bawah sarung kamera, dari bahagian kanan dan kiri, dengan kata lain, semua yang berada di sekeliling perimeter sarung.

Tidak dapat dilupakan tentang satu skru tersembunyi di bawah pad getah (genggaman ibu jari), seperti yang ditunjukkan dalam foto di atas.

Buka bahagian belakang kes dengan berhati-hati. Ingat bahawa penutup belakang masih dipegang oleh dua kabel.

Mula-mula, kami angkat selak penyambung dan keluarkan kabel pergi ke butang kawalan, kemudian cabut kabel paparan dari papan induk dengan berhati-hati, seperti yang ditunjukkan dalam foto di atas.

Di bahagian seterusnya kita akan melihat komposisi papan utama DSLR Nikon D5100 ...

Setelah berada di tangan kanak-kanak yang ingin tahu, kamera Nikon E5200 saya kembali dari perjalanan musim panas ke kem kesihatan dengan serius "sakit". Diagnosis - selak penutup petak bateri rosak dan selak penahan bateri.

Penyelesaian resusitasi pertama yang terlintas di fikiran ialah menggunakan gelang getah bank untuk mendapatkan wang, yang berjaya membetulkan penutup dalam 3 pusingan. Ia tidak banyak membantu - gelang getah, seperti yang sepatutnya, berusaha untuk melompat pada saat yang paling tidak sesuai. Dan dalam kes kami, ini penuh dengan bukan sahaja membuka penutup, ia adalah jaminan kehilangan bateri, jika anda hanya melekatkan tangan anda dengan kamera keluar dari tingkap kereta yang bergerak untuk merakam adegan yang menarik.

Selepas beberapa kali gembira mendapati di sini> bateri yang kehabisan, penyelesaian yang "cemerlang" telah dilahirkan - untuk menghubungi perkhidmatan yang dibenarkan. Dan ini boleh dipanggil percubaan kedua untuk resusitasi. Panggilan itu berjaya! Anggota kerahan itu menyatakan kesediaannya untuk menggantikan mana-mana bahagian badan kapal, tetapi hanya bersama-sama dengan badan kapal itu sendiri. Kemungkinan keputusan sedemikian membuatkan saya gembira dan terdorong.

Dalam perjalanan diagnostik lanjut kamera, pakar perkhidmatan secara tidak dijangka gembira. Masih akan! "Larian" peranti dalam tiga "revolusi" kaunter bingkai nampaknya penting untuk model ini, dan dia secara rahsia menasihatkan untuk membeli kamera baru. Atas nota positif ini, acara resusitasi kedua berakhir. Tetapi setiap awan mempunyai lapisan perak, kerana kamera baru, yang dibeli untuk ibu mertua, secara tidak disangka-sangka tidak sesuai dengannya kerana kesukaran untuk menguasai teknik ini. Akibatnya, dia menjadi milik saya.

Sayang sekali untuk membuang peranti yang sesuai ini. Dalam beberapa mod penangkapan, ia masih mengatasi pengganti yang baru ditemui. Kasihan juga untuk menyerahkannya untuk terkoyak di tangan rakan sekerja pemodel pesawat. Saya tidak mahu melihat serpihan peranti berteknologi tinggi dalam laporan dari tempat kejadian kemalangan seterusnya. Ia telah memutuskan untuk membetulkan penutup petak bateri dengan tangan kita sendiri. Selain itu, untuk ini anda boleh menggunakan teknologi popular dari pemodelan pesawat.

Berbekalkan gunting tukang jahit lama dari stok ibu mertua tercinta, sekeping tin kuning, paku, wayar (dari klip kertas) dan gam kimpalan sejuk, saya mula berniaga. Pertama, dengan paku, saya menconteng pada plat logam sesuatu yang menyerupai corak bahagian masa hadapan. Kemudian, melanggar semua jenis toleransi dengan berhati-hati (saya tahu dari pengalaman bahawa gunting ini boleh mencubit tangan dengan cincin mereka) saya memotong tentang apa yang saya mahukan.

Dia bekerja sedikit dengan fail, tang, memasukkan carnation ke dalam gelung buatan sendiri dan memusingnya supaya ia tidak jatuh. Aku menconteng muka depan kamera Jepun dengan fail. Dari segi moral, ia lebih mudah untuk ditanggung daripada memotong sunroof di dalam kereta anda sendiri, tetapi masih - dengan penyesalan. Dia mencampurkan gam mengikut arahan, melekatkan bahagian dan meninggalkannya di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik selama sehari.

Tidak boleh dikatakan bahawa kanak-kanak sangat mengagumi hasilnya, tetapi selepas penjelasan bahawa "ini adalah steampunk" (gaya atau subspesies fiksyen - diterjemahkan ke dalam bahasa yang boleh difahami, tetapi apakah ini, mengikut konsep orang muda , saya sendiri samar-samar membayangkan), orang ramai menjadi lebih baik dan kadangkala menggunakan peralatan yang dihidupkan semula.

Kerosakan kanta - ini mestilah kegagalan kamera digital yang paling biasa.Beberapa mesej ralat biasa yang mungkin muncul pada paparan kamera dengan isu ini termasuk"Kanta E18" (“Ralat lensa E18” pada model Canon yang lebih lama), “ACCESS” (ralat akses) (Sony), “Ralat Zum” (Fuji), “Kanta Terhalang” (“masalah lensa”) (Kodak), “Ralat> Lensa, mulakan semula kamera" atau hanya "ralat lensa" (hampir semua pengeluar kamera menggunakan pilihan ini kebelakangan ini). Sesetengah kamera mungkin tidak menunjukkan apa-apa pada paparan, tetapi hanya bip, lensa bergerak masuk dan kamera dimatikan. Kadang-kadang lensa tidak memanjang.

Masalahnya sebenarnya agak biasa dengan semua model kamera digital. Biasanya ia adalah pasir atau zarah kecil lain yang masuk ke dalam mekanisme sambungan kanta dan mekanisme autofokus. Atau kamera dijatuhkan dengan lensa dipanjangkan. Kamera mungkin telah dihidupkan, tetapi lensa telah dihalang daripada memanjang (contohnya, ia telah dihidupkan secara tidak sengaja dalam beg). Ia berlaku bahawa selepas memanjangkan lensa, bateri kehabisan dan kamera dimatikan dengan lensa yang dilanjutkan. . Percaya atau tidak, salah satu punca kerosakan lensa adalah penggunaan sarung dan dompet. Pasir, kotoran, gentian, dll. terkumpul di bahagian bawah kes itu. Bahan-bahan ini suka melekap pada badan kamera kerana menggosok cas elektrostatik (terutamanya apabila sarungnya lembut dan gebu). Selepas zarah-zarah ini mencari jalan ke dalam mekanisme kanta dan mesej tidak berfungsi berlaku. Saya memiliki banyak kamera Canon dan tidak pernah menggunakan kes atas sebab ini.

Bagi pemilik kamera yang mengalami masalah ini, mungkin tiada gunanya menghubungi bengkel jaminan. Banyak pengeluar kamera tidak akan melindungi isu ini di bawah jaminan. Menurut mereka, ini disebabkan oleh kerosakan pada kamera akibat renjatan atau pasir atau serpihan yang terperangkap dalam mekanisme sambungan lensa (tiada satu pun dilindungi oleh jaminan). Kos pembaikan biasanya hampir atau lebih daripada kos kamera sebenarnya. Memandangkan bengkel jaminan dalam kebanyakan kes menukar lensa yang rosak untuk yang baru, kos yang tinggi sebagai alat ganti.

Nasib baik, kira-kira separuh daripada kamera yang mengalami masalah ini boleh diperbaiki dengan mudah melalui salah satu kaedah berikut. Tiada satu pun daripada kaedah ini memerlukan membuka kamera, walaupun sesetengahnya boleh menyebabkan kerosakan lain jika dilakukan secara berlebihan dan cuai. Jika kamera masih dalam jaminan, sebelum menggunakan mana-mana daripada ini, sila lawati bengkel jaminan pengeluar kamera anda untuk melihat sama ada pembaikan akan dilindungi di bawah jaminan, atau untuk menentukan jumlah yang akan dikenakan untuk pembaikan berbayar. Siapa tahu, anda mungkin bertuah. Tetapi jika mereka menyenaraikan jumlah yang lebih tinggi daripada nilai kamera anda, anda mungkin ingin mempertimbangkan kaedah berikut. Berikut ialah penerangan video bagi setiap kaedah penyelesaian masalah, diikuti dengan penerangan terperinci mengenainya.

Kaedah disenaraikan mengikut urutan risiko kerosakan pada kamera anda. Oleh itu, anda harus mencubanya mengikut susunan yang ditunjukkan. Dan ingat bahawa kaedah ini (khususnya, No. 6 dan 7) harus dipertimbangkan hanya untuk kamera yang tempoh jaminannya telah tamat, kos pembaikan yang ditunjukkan akan menjadi berlebihan. Sekiranya kaedah ini tidak membawa kepada pembetulan ralat, adalah mungkin untuk menghubungi perkhidmatan berbayar, kos pembaikan yang lebih rendah daripada jaminan.

Kaedah 1: Keluarkan bateri dari kamera, tunggu beberapa minit. Masukkan set bateri baharu (sebaik-baiknya NiMH 2500 mAh atau lebih tinggi boleh dicas semula) dan hidupkan kamera. Jika anda telah menggunakan bateri selama lebih daripada setahun, pertimbangkan untuk membeli bateri baharu kerana ia mungkin tidak memberikan kuasa yang mencukupi untuk menghidupkan kamera.

Kaedah 1a: Jika bateri baharu tidak berfungsi, cuba tekan dan tahan butang Menu, Fungsi, Set atau OK semasa menghidupkan kamera. Ini, bersama-sama dengan Kaedah 1 dan # 2, kadangkala berfungsi untuk membetulkan ralat lensa yang berlaku akibat kuasa bateri yang rendah apabila lensa dipanjangkan.

Kaedah 1b: Bagi anda yang dapat mengakses menu kamera dengan ralat ini, cuba cari dan pilih "set semula" untuk menetapkan semula kamera ke kedudukan asalnya. Pada sesetengah kamera Canon, ini memerlukan menahan butang menu dengan butang kuasa sehingga 10 saat. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa ralat lensa kadangkala boleh menghalang pilihan tetapan semula dan oleh itu parameter mungkin tidak dipaparkan.

Kaedah 2: Jika bateri kamera telah dinyahcas sepenuhnya semasa lensanya masih terbuka, kamera mungkin menunjukkan ralat lensa atau tidak bermula dengan betul apabila bateri baharu dipasang. Keluarkan kad memori dan jangan masukkannya ke dalam kamera, kemudian pasang bateri baharu. Apabila anda menghidupkan kamera tanpa kad, ia mungkin hidup semula kerana ia menyebabkan tetapan semula dalam sesetengah model. Ralat E30 (untuk Canon lama) bermakna anda tidak memasang kad, jadi anda harus mematikan kamera, masukkan kad dan hidupkannya semula.

Kaedah 3: Masukkan kabel audio / video (AV) ke dalam kamera dan hidupkan kamera. Menyambungkan kabel memastikan LCD kamera kekal padam semasa proses bermula. Oleh itu, kuasa bateri tambahan akan tersedia untuk motor kanta kamera semasa permulaan. Kuasa tambahan ini boleh membantu dalam merapatkan habuk atau pasir yang boleh mengganggu kanta. Jika kabel AV tidak membetulkan ralat lensa dengan sendirinya, saya mempertimbangkan untuk memastikan kabel itu dipasang pada talian semasa cuba membetulkan 4, 5 dan 7 sebagai satu cara untuk menyediakan kuasa tambahan untuk membantu percubaan tersebut. Tetapi sila ambil perhatian bahawa saya tidak mengesyorkan supaya kabel tetap dipasang semasa proses Fix 6 kerana ini boleh merosakkan port AV apabila cuba menghidupkan kamera.

Kaedah 4: Letakkan kamera di belakangnya di atas meja dengan lensa menghala ke siling. Tekan dan tahan butang pengatup dan pada masa yang sama tekan butang kuasa. Ideanya ialah kamera akan cuba memfokus secara automatik semasa lensa dipanjangkan. Mudah-mudahan, semasa lensa memanjang dan lensa AF bergerak, pin panduan akan diletakkan di tempatnya.

Kaedah 5: Gunakan peniup getah untuk meniup celah antara cawan kanta dengan udara termampat. Ideanya adalah untuk meniup pasir atau serpihan lain yang tersekat dalam mekanisme kanta. Pilihan lain untuk meniup adalah menggunakan pengering rambut dalam mod sejuk atau menyedut udara keluar dari celah lensa (berhati-hati dengan ini!). Sesetengah orang menggunakan pembersih vakum untuk ini.

Kami kini memasuki kawasan kaedah menyelamat kamera yang berpotensi berbahaya. Sudah tentu terdapat beberapa risiko, jadi berhati-hati apabila melakukan perkara berikut:

Kaedah 5a: Jika anda benar-benar melihat zarah pasir dalam rongga di sekeliling tong kanta dan aliran udara tidak membantu mengetuknya, pertimbangkan untuk menggunakan kertas tisu atau jarum jahit untuk membantu mengeluarkannya. Berhati-hati untuk tidak menggaru tong kanta dengan jarum. Juga, saya tidak mengesyorkan pergi terlalu dalam di sekeliling tong kanta dengan kertas (jangan pergi lebih dalam daripada 1 cm). Saya terutamanya tidak mengesyorkan menyelidik secara mendalam di sekitar bahagian paling luar (terbesar) tong kanta, kerana anda boleh mengetuk pad anti-habuk yang terletak di dalam celah ini.

Kaedah 6: Pukul penutup USB getah berulang kali dengan niat untuk mengetuk keluar mana-mana zarah yang mungkin menghalang kanta. Anda juga boleh mengetuk badan kamera dengan tapak tangan anda. Ramai orang melaporkan kejayaan kaedah ini.Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kemungkinan jelas kerosakan atau anjakan komponen dalaman menggunakan kaedah ini, seperti kabel longgar daripada penyambung, atau skrin LCD retak.

Kaedah 6a: Ini adalah variasi Kaedah 6 dan terpakai jika tong kanta lurus (tidak bengkok akibat hentaman). Dalam erti kata lain, cuba ini jika tiada kerosakan mekanikal yang jelas pada tong yang menyebabkan masalah. Dengan lensa menghadap ke bawah, cuba "ketuk perlahan" kanta dari semua sisi dengan objek kecil seperti pen atau pensel. Ideanya adalah untuk cuba mengetuk zarah pasir yang mungkin mengganggu pergerakan bingkai kanta. Cuba hidupkan dan matikan kamera pada masa yang sama semasa anda melakukan ini.

Kaedah 7a: Ambil perhatian bahawa kaedah pembetulan ini hanya bertujuan untuk kamera yang lensanya memanjang, kemudian berhenti, melepasi sebahagian daripada laluan, dan kemudian kembali ke kedudukan asalnya. Cuba pegang dan pegang tong kanta hadapan terkecil pada kedudukan paling panjang, menghalang lensa daripada kembali. Periksa dan bersihkan kawasan di sekeliling cawan kanta daripada habuk dan pasir. Matikan kamera dan hidupkan semula. Jika kanta memanjang lebih jauh, ambil kaca hadapan sekali lagi untuk mengelakkannya daripada datang kembali. Ulangi pembersihan sekali lagi. Matikan kamera dan hidupkan semula untuk melihat sama ada masalah telah hilang.

Kaedah 7b: Pembetulan yang paling melampau. Perlu diingat bahawa ini benar-benar kaedah terakhir sebelum membuang kamera anda, dan terdapat potensi yang jelas untuk kerosakan selanjutnya pada kamera dengan kaedah ini. Anda mungkin ingin mempertimbangkan teknik ini jika kanta kelihatan dan jelas rosak, bengkok, atau herot, seperti kerana terjatuh. Dalam kes ini, cuba fikirkan kanta sebagai bahu yang terkehel. Cuba paksa lensa untuk diluruskan dan pasang semula ke tempatnya. Dalam kes ini, pin cawan kanta akan berada dalam panduan mereka. Matlamat anda adalah untuk cuba memindahkannya dengan meluruskan kanta. Dengar "klik" yang mengesahkan bahawa pin telah melompat ke dalam panduan, dan segera hentikan usaha selanjutnya pada ketika ini. Semakin ramai orang melaporkan kejayaan kaedah ini berbanding kaedah lain.

Variasi pada Kaedah 7b: Tarik perlahan, putar dan / atau putar tong kanta sambil menekan butang kuasa. Periksa kanta untuk sebarang tanda kecondongan atau ketidaksamaan. Sekali lagi, matlamatnya adalah untuk cuba meluruskan atau menyelaraskan tong jika ia bengkok atau bengkok. Pilihan lain ialah mencari celah yang tidak sekata di sekeliling tong kanta dan kemudian tolak ke bawah pada sisi tong kanta yang mempunyai kelegaan terbesar (perhatikan bahawa menolak tong kanta sepenuhnya tidak disyorkan kerana ia mungkin tersekat di sana). Sekali lagi, dengan semua perkara di atas, anda harus mendengar "klik", yang bermaksud pin cermin mata mengenai alur panduan. Jika anda mendengar bunyi ini, berhenti serta-merta dan cuba hidupkan kamera.

Proses mendapatkan gambar berkualiti tinggi pada mulanya memerlukan banyak kemahiran dan pengalaman. Dengan penciptaan kamera digital, era baru bermula dalam fotografi. Sesiapa sahaja boleh menangkap momen dalam format digital dan, jika mahu, memindahkan kerja mereka ke kertas atau bingkai foto.

• Pertama, bilik mesti praktikal steril. Jika tidak, bintik yang terkena pada matriks atau kanta dalaman kanta foto akan merosakkan semua gambar anda.
• Kedua, adalah wajar untuk mempunyai pencahayaan yang baik pada permukaan meja di mana kamera digital akan dibuka. Anda akan terkejut bagaimana skru kecil memegang bahagian dalaman kamera.
• Syarat ketiga ialah pembongkaran awal kamera digital untuk menyelesaikan masalah, akibatnya sejumlah besar skru kecil pelbagai saiz dan bahagian kanta foto dengan kanta dan matriks foto disimpan dalam bentuk yang dibuka sehingga pembelian bahagian bukannya yang rosak.

Perkara yang paling penting ialah mengingati dengan teliti urutan di mana anda menangkap bahagian kamera digital, kerana anda perlu memasangnya dalam susunan terbalik.
Untuk kemudahan penggunaan, kami mengesyorkan pra-magnetkan pemutar skru.
Kos membongkar dan memasang kamera sedemikian di pusat servis ialah 1500 rubel. Jika anda seorang DIY dan gemar meneroka peranti kamera digital, maka masa dan kesabaran yang anda luangkan akan lebih membuahkan hasil dengan kesedaran tentang wang yang disimpan dan pengalaman yang diperoleh. Jika anda masih meragui ketersediaan kesabaran dan kemahiran yang betul, lebih baik menghubungi pusat khidmat khusus. Membaiki kamera di pusat servis bermakna mendapatkan pembaikan berkualiti tinggi, disertai dengan kewajipan waranti. Sesungguhnya, sekiranya berlaku kegagalan, masa dan usaha yang diluangkan tidak dapat dikompensasikan dengan gambar berwarna-warni yang diambil dengan kamera digital yang telah diperbaharui.

Hello komuniti yang dikasihi.
Cerek rosak, tidak memanaskan air. Saya memutuskan untuk memisahkannya. Saya menonton video di YouTube dan di jalan raya. Nampaknya tiada yang rumit. Lebih-lebih lagi, dia sudah entah bagaimana rosak dengan saya dengan gejala yang sama, tetapi semuanya agak mudah di sana, kenalan yang pergi ke elemen pemanasan terbakar. Jadi kali ini juga, saya fikir ia sekali lagi mengenai hubungan ini. Tetapi tidak. Dan ia bukan juga teko. Dan dalam pendirian itu sendiri. Seperti yang saya faham.

Saya melampirkan foto.
Pada foto ke-5 terdapat kenalan yang memanggil dengan palam.
Pada 6 - kenalan yang tidak berdering dengan palam.

Walaupun kenalan yang pergi KE papan kedua-duanya kerap berdering. Pendirian itu sendiri bersinar, butang berfungsi. Malah suhu adalah betul.
Apa yang boleh menjadi masalah, beritahu saya, sila.
Saya benar-benar mahu minum teh akhirnya.
Saya minta maaf, saya tidak kuat dalam hal ini, saya akan berterima kasih atas jawapan yang ada pada diagnostik / rawatan lanjut.
Terima kasih!

Model cerek: Polaris pwk 1712cad.

Halo, Monique CTX S762A tidak menyala, ia kelihatan mati sepenuhnya, diod pada panel tidak menyala. Saya tidak tahu di mana hendak mendaki, saya meminta bantuan anda, saya seorang pemula dalam perkara ini. Saya melampirkan foto litar bekalan kuasa: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Menurut papan bekalan kuasa No. СТХ11S92-006A, saya boleh mengatakan bahawa kapasitor besar C2 memegang 300 voltnya, 1.5 Volt datang ke kapasitor C25, volt ini mengelilingi papan, ia juga terdapat pada kaki ketujuh bar bas pengawal selia, ini 1.5. B, dan selebihnya kaki adalah sifar. Saya benar-benar meminta orang pintar untuk membantu mencari voltan yang hilang ini dan memulakan monitor

Tuan-tuan yang sedia maklum, saya memerlukan bantuan anda untuk membaiki mesin pengisar (philips 700w). Ini adalah pengisar hebat yang mengambil dan berhenti. Saya hampir tidak membongkarnya, motor DC berfungsi, tetapi dengan litar mikro inilah yang: ia telah terbakar sebelum ini, menggantikannya, tetapi sebaik sahaja saya menekan butang hidup atau turbo, ia terbakar (sebelum 2A 250v). Saya jatuhkan enjin (wayar biru-coklat dengan diod), ia masih terbakar sebelum ini, diod coklat dan biru nampaknya mati juga. saya akan gantikan. Persoalannya, bolehkah diod mati membawa kepada burnout? Apa lagi yang boleh menyebabkan masalah? Melampirkan foto. Terima kasih atas nasihat.

Jawatan itu bertujuan untuk semua pemilik Nikon D40 dengan kanta 18-135mm. Artikel itu memberi amaran dan amaran tentang kemungkinan kerosakan. Jika kanta mengenai permukaan yang keras, ia mungkin berderak. Jika anda melihat cahaya, anda boleh melihat bahawa bilah diafragma runtuh.

Membaiki kerosakan seperti itu di pusat servis akan kos kurang sedikit daripada kos lensa baharu. Mereka yang berdepan dengan pilihan untuk menyewa atau membeli yang baru boleh cuba membaiki optik itu sendiri.

Lebih baik pergi ke optik dari belakang.

Pembukaan bermula dengan membuka 3 skru pada bayonet dan dua pada kumpulan sesentuh

Seterusnya, cincin pelekap dikeluarkan bersama-sama dengan tuil diafragma

Ini adalah pad penentukuran. Kemungkinan besar, fokus belakang dan depan dikawal oleh mereka.

Kumpulan kanta di bahagian belakang diikat dengan tiga skru di bahagian belakang.Tiga skru lebih tinggi menyambungkan kanta ke dalam satu kumpulan.

Suis mod fokus dan gelang fokus itu sendiri.

Tanggalkan 6 skru pada kaca dalam.

Untuk mengalih keluar kumpulan kanta lagi, anda memerlukan alat khas. Kumpulan itu berada jauh di dalam lensa.

Terdapat banyak aduan mengenai motor auto fokus. Ia dipercayai kerap tidak teratur. Malah, ia kelihatan sangat boleh dipercayai, yang tidak boleh dikatakan mengenai unit diafragma.

Seterusnya, anda boleh mengeluarkan papan dan motor. Ini tidak akan berbuat banyak, tetapi mereka tidak akan mengganggu pembongkaran selanjutnya.

Anda boleh membuat sepana anda sendiri untuk menanggalkan kanta hadapan.

Kumpulan pemfokus kelihatan berhampiran kumpulan kanta hadapan. Untuk membongkar kumpulan kanta ini, anda perlu melonggarkan, atau lebih baik lagi, tanggalkan sepenuhnya kedua-dua skru pada pemandu di bahagian belakang kanta. Selepas itu, anda perlu memutarkan kumpulan mengikut lawan jam dan secara beransur-ansur menolaknya ke hadapan.

Selepas semua tindakan ini, anda boleh sampai ke diafragma. Kerisik disebabkan oleh spring kecil yang menutup diafragma. Memasang semula spring tanpa kemahiran dan alat khas adalah bermasalah. Dia menjadi di bawah kelopak. Tidak mustahil untuk sampai ke sana tanpa membuka unit diafragma.

Jika anda memasang kanta tanpa spring, semua fungsinya, kecuali keupayaan untuk menutup apertur, dipelihara.

Dan beberapa lagi foto bahagian hadapan lensa.

Jadi, atas nama sains, mari kita lihat apa yang ada di dalam Nikon D5100 yang serba baharu!

Artikel ini bukan panduan untuk bertindak! Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengumpul dan membuka peranti anda.
Banyak pengeluar tidak memikul kewajipan waranti jika peranti telah dibuka oleh pengguna. Jika anda tidak mahu membatalkan waranti untuk peranti anda, semak syarat waranti dalam dokumentasi atau dengan pengeluar peranti.

IFixit suka kamera! Kami gembira untuk berkongsi petua pembongkaran kami dengan anda. Jadi mari kita teruskan untuk membuka D5100 tanpa berlengah lagi.

Perkara pertama yang menarik perhatian anda apabila melihat D5100 ialah badannya tidak sama sekali besar seperti kuda kerja standard kami, D90. Kamera kelihatan agak ... lemah.

Jom cuba ambil gambar dia.

Foto-foto itu menakjubkan! Warna-warnanya sangat terang, malah pada ISO 6400, tangkapan keluar agak baik (walaupun agak berbutir), yang pastinya tidak boleh dikatakan untuk tangkapan D90 pada ISO 3200.

Paparan berputar adalah perkara yang sangat berguna. Terutama jika anda cuba merakam sendiri untuk YouTube.

Tidak seperti D90, tiada paparan maklumat LCD di bahagian atas kamera. Sebaliknya, di sebelah kanan, kita melihat suis mod penangkapan.

Spesifikasi:

• Sensor CMOS format DX 16.2 megapiksel
• Tangkapan berterusan pada 4 bingkai sesaat
• Monitor LCD 7.5 cm dengan resolusi 921,000 titik
• Merakam klip video dengan resolusi 1920 × 1080 piksel dan frekuensi 30 fps
• Sistem autofokus 11 mata

Pertama sekali, anda perlu mengeluarkan bateri. Kami tidak memerlukan sebarang arus elektrik dalam peranti semasa membuka D5100. Terutamanya dalam kapasitor storan kilat 330 mikrofarad.

Bateri Li-Ion boleh dicas semula EN-EL14 dengan voltan 7.4 V dan kapasiti 1030 mAh digunakan dalam kamera D5100, D3100 dan COOLPIX P700. Malangnya, ia tidak sesuai dengan kamera Nikon lain seperti D90 dan D7000.

Kamera ini memegang kira-kira 4 bilion skru! Menghuraikan cara memutar setiap daripada mereka agak membosankan.

Percayalah, selepas skru ke-50 anda akan bosan membaca ini.

Ia tidak mencukupi untuk skru biasa Nikon, jadi masih terdapat sekumpulan tersembunyi di sebalik semua jenis pad dan palam getah.

Dengan membuka skru 20 keping skru Phillips # 00 di sekeliling perimeter peranti, kami dapat menanggalkan panel belakang.

Satu gelung butang belakang untuk melaraskan tetapan dan kabel 40-pin yang mengagumkan, yang bertanggungjawab untuk menghantar maklumat ke monitor, masih menyambungkan panel belakang ke badan kamera.

Fakta menarik: Untuk memudahkan reka bentuk engsel paparan pusing, putarannya dihadkan kepada 180 darjah.

Selepas menanggalkan beberapa skru lagi, keluarkan plat keluli pelindung daripada papan induk.

Kemudian keseronokan menanti kami untuk memutuskan sambungan 9 gelung (tidak semua kelihatan dalam gambar) dan menyahpateri beberapa wayar; akhirnya, motherboard boleh ditanggalkan.

Di bahagian hadapan papan induk ialah:

• Pemproses Imej Nikon EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (dibulatkan dengan merah)
• 1 GB Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (jumlah 3 GB = 384 MB) (digariskan oren)
• 128 MB denyar selari MXIC MX29GL128EHXFI-90G (dibulatkan dengan kuning)

Di bahagian belakang papan induk adalah:

• Pengawal Mikro Kuasa Rendah Toshiba TMP19A44FEXBG (dikelilingi biru)
• Cip Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (dibulatkan dengan warna biru)
• Cip Nikon NHHS-2 049M8 (digariskan merah jambu)

Selepas menghabiskan banyak masa cuba memikirkan cara bezel dipasang, kami memutuskan untuk menanggalkan cengkaman getah di bawah butang pengatup.

Dan kami mendapati jawapannya! Untuk mengeluarkan bezel, anda perlu membuka sekumpulan skru yang diposisikan secara kreatif.

Dan kini, anda boleh mengeluarkan bezel daripada badan kamera.

Kini anda boleh melihat dengan baik kebanyakan komponen berkuasa D5100.

Berhampiran pintu petak bateri, kita melihat motor elektrik (mungkin disambungkan ke pengatup), dan di sebelah butang pelepas kanta terdapat kapasitor kilat gergasi.

Pengedap biru muda di antara tepi pemeluwap denyar dan bingkai bawah berfungsi untuk menghilangkan haba dan menyejukkan pemeluwap semasa fotografi denyar yang sengit.

Dan kemudian tiada apa yang perlu dijelaskan. Jumlah sistem elektromekanikal yang memeningkan di dalam DSLR jarak pertengahan sungguh menakjubkan.

Lihat sahaja keindahan ini!

Panel atas hanyalah satu kejayaan kejuruteraan.
Ia termasuk:
Dail arahan utama, kelajuan pengatup / dail apertur, tuil mod paparan langsung, butang kuasa kamera, butang kuasa monitor dalam mod panel Maklumat, butang rakaman video, butang pengatup, butang pampasan pendedahan, penderia IR, autofokus lampu latar, denyar, litar kawalan denyar elektronik , pemacu denyar dan mikrofon.

Denyar terbina dalam diaktifkan secara automatik dalam keadaan cahaya malap atau dengan menekan butang khusus.

Sekarang adalah masa untuk melihat sensor D5100. Untuk sampai ke matriks, kami mula-mula perlu mengeluarkan penutup sisi penyambung, serta bingkai untuk memasang penyambung.

Kami menanggalkan beberapa skru lagi, cabut beberapa kabel dan matriks boleh dikeluarkan!

D5100 menggunakan sensor imej CMOS format DX 16.2 Megapiksel untuk menangkap imej.
Ciri-ciri sensor ini betul-betul sama dengan Nikon D7000.

Matriks mempunyai salutan kaca khas yang mengambil warna merah apabila dilihat dari sudut. Hebat! (Ini ialah "cermin panas" yang memantulkan sinaran inframerah.)

Menurut rakan sekerja kami di laman web Chipworks, setiap piksel adalah 4.8 mikron lebar. Ini adalah kira-kira separuh diameter sel darah merah!

Kemudahan membaiki kamera Nikon D5100: 2 daripada 10 (10 mata bermakna kesederhanaan maksimum).

• Bateri boleh diganti dengan mudah dengan membuka pintu petak dengan jari anda.
• Mengeluarkan panel belakang memerlukan kerja minimum membuka skru dan wayar nyahpateri (untuk peranti jenis ini), yang membolehkan anda sampai ke papan induk.
• Membongkar D5100 memerlukan beberapa wayar untuk tidak dipateri.
• Peranti ini dipegang oleh kira-kira 4 bilion skru.
• Komponennya muat sangat rapat dan sukar untuk ditanggalkan dan ditanggalkan.
• Untuk memastikan keselamatan sepenuhnya, anda mesti melepaskan kapasitor denyar, jika tidak, anda berisiko memusnahkan kamera secara tidak sengaja.

Jika anda menyukainya, jangan malas untuk mengklik "Saya suka" atau "kongsi" atau "+1" di bawah, atau menyiarkan pautan ke artikel dalam blog atau forum anda. Terima kasih 🙂

Anda boleh menilai artikel ini: